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中國人在吃這一塊研究之深，可不是其他國家能隨便碰瓷的，就算他們加在一起也湊不出看得過去幾個菜系。

但偏偏就是這群喜愛吃生食的歐美人里，有那么一群看不慣我們吃炒菜的，還說我們是活在原始時代。

為什么歐洲人不吃炒菜？到底是誰吃的原始？

到底誰才是原始人

這是在互聯(lián)網(wǎng)上引發(fā)的一場有趣口水戰(zhàn)，一邊是習(xí)慣了烤箱、平底鍋，崇尚"原味"的西方烹飪體系，一邊是靠著一口大鐵鍋、一把猛火便能幻化出千變?nèi)f化的中式爆炒，早些年，有些并不了解中國的外國專家看到這口黑乎乎的鐵鍋，脫口而出一句“原始”，惹得不少中國網(wǎng)友意難平。

但如果我們把時鐘撥回到上世紀(jì)90年代初，就會發(fā)現(xiàn)這評價本身就是個很矛盾，當(dāng)時，康奈爾大學(xué)農(nóng)學(xué)院的教授來到中國做玉米育種交流，當(dāng)這位農(nóng)業(yè)專家第一口吃到那種辣椒與肉絲在高溫下碰撞出的、帶著獨特“鍋氣”的炒菜時，他的感嘆截然相反。

他甚至覺得跟這種對火候精妙控制的技藝相比，他們美國人的飲食方式才像是停留在“原始階段”，那究竟是誰更“原始”？

這口被視為“粗糙”的鐵鍋，實際上是硬核冶煉技術(shù)的結(jié)晶，當(dāng)歐洲的灶臺上還普遍擺著陶罐，甚至要在幾個世紀(jì)后才摸索出成熟的鑄鐵技術(shù)時，早在南北朝時期，中國人的廚房里就已經(jīng)響起了鐵鏟與鐵鍋碰撞的聲音。

到了宋朝，這項技術(shù)已臻化境，鑄鐵鍋成了尋常百姓家的標(biāo)配，這是被逼出來的生存智慧，我國地大物博，但也面臨著燃料危機(jī)，傳統(tǒng)的柴禾煤炭寶貴，必須省著燒，怎么在最短的時間里讓食物熟透？

這就逼出了“爆炒”這門絕技，相比于西方那種依賴厚重壁爐、煙囪直通、火勢分散的慢烤模式，中式的灶膛設(shè)計不僅聚熱，那口薄薄的鐵鍋導(dǎo)熱更是神速。

極高的溫度瞬間鎖住食材的水分，既保留了脆嫩，又極大地節(jié)省了燃料，歐洲歷史上油金貴，橄欖油、黃油都得省著用，只能慢慢煎或烤，而中國人利用植物油的高溫介質(zhì)特性，瞬間能把溫度拉高到幾，這種技術(shù)壁壘，完全不是“原始”二字能概括的。

看看你們吃的都是啥

西方飲食文化中對“生”有著一種執(zhí)念，無論是滋滋冒血的一分熟牛排，還是法國生牛肉塔塔那種絞肉拌蛋黃直接下肚的吃法，亦或是德國那種切片卷起來咬的生豬肉香腸，他們追求的是所謂“最原本的營養(yǎng)”和口感。

這種習(xí)慣在高緯度寒冷地區(qū)或許有快速補充熱量的考量，但風(fēng)險也是實打?qū)嵉摹?9世紀(jì)歐洲爆發(fā)的旋毛蟲病，罪魁禍?zhǔn)拙褪菦]熟透的豬肉。而90年代美國鬧得沸沸揚揚的EHEC細(xì)菌案，也是半生不熟的肉惹的禍。

直到后來嚴(yán)苛的檢疫法規(guī)和世衛(wèi)組織的標(biāo)準(zhǔn)出臺，甚至對日式魚生要求必須經(jīng)過零下20度的冷凍殺蟲處理，才把這些隱患壓了下去。

我國人對“生食”的警惕，那是用血淚教訓(xùn)換來的，早在周朝，《詩經(jīng)》里雖然還有關(guān)于切細(xì)魚片“膾鯉”招待客人的記載，但這種風(fēng)氣慢慢就被淘汰了。

最著名的“病例”當(dāng)屬三國時期的廣陵太守陳登，這位老兄也是個美食家，極愛吃鮮嫩的生魚片，結(jié)果吃出了大問題。

他胸悶?zāi)樇t、食欲全無，最后求到神醫(yī)華佗那里，華佗一看便知是腥物里的蟲毒作祟，一碗湯藥下去，陳登吐出了足足三升還在扭動的紅蟲。雖然那次撿回了命，但這蟲病三年后復(fù)發(fā)，最終奪走了他的生命。

所以我們才發(fā)展出了這種利用高溫瞬間殺菌、殺死寄生蟲，同時又不破壞食材風(fēng)味的烹飪哲學(xué)。誰更先進(jìn)？華佗要是活在今天，恐怕早就給出了答案。

不管網(wǎng)上的理論爭得多么面紅耳赤，現(xiàn)實中的人早已做出了選擇，那些曾經(jīng)被質(zhì)疑為“落后”的中餐，到了2025年，已經(jīng)成了吸引全球游客入境的招牌，現(xiàn)在的外國朋友來中國，那畫風(fēng)完全變了。

在北京的簋街，你能看晚上特意跑來看烤串直播的，不僅是中國年輕人，還有整團(tuán)的馬來西亞華人游客。

北京的一位導(dǎo)游朋友就發(fā)現(xiàn)，他接待的那個14人旅行團(tuán)里，有10個人下飛機(jī)的首要任務(wù)不是去酒店，而是拖著箱子直奔烤鴨店。

對他們來說，小紅書上的美食攻略比景點介紹更有吸引力，他們不只是看，更要深度參與到這種充滿煙火氣的生活里。

即便是在海外，中餐的魔力也在“野蠻生長”，2025年4月的官媒報道了一個叫洛佩斯的墨西哥小哥，他在墨西哥城中心的唐人街上班，每天雷打不動的午餐就是辣子雞丁配蛋炒飯，吃得滿頭大汗卻直呼過癮。

在巴西里約熱內(nèi)盧，有人把當(dāng)?shù)氐暮ｕr、奶酪融進(jìn)了中餐，還組織巴西人包餃子，來北京住了三個月的巴西姑娘，最難忘的記憶是在寄宿家庭里吃火鍋，大家圍坐在一起的那種熱氣騰騰的真實感，消融了國界的陌生。

現(xiàn)在，不少上海的餐廳發(fā)現(xiàn)，當(dāng)他們換上多語言菜單、支持外語掃碼點單后，外國客人的消費熱情比本地人還高。買茉莉花茶要拍，逛便利店、菜市場成了打卡項目。

正如網(wǎng)友們在評論區(qū)里說的那樣，根本沒必要去爭論誰的手藝更高級，也沒必要對外那些帶著偏見的聲音反應(yīng)過激。好不好吃，胃最清楚。先不先進(jìn)，身體最誠實。西方人講究保留食材本味的精確，我們講究五味調(diào)和的意境，各有各的活法。

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