嚴格說來，成為了CHANEL秀場的曼哈頓Bowery地鐵站是一個已經(jīng)封閉，只在電影拍攝和特別活動中被臨時啟用的地鐵廢墟。它早已不是城市通勤者的現(xiàn)實，也不是游客熟悉的觀光點。曾經(jīng)的公共動線，如今退場為被商業(yè)和圖像工業(yè)循環(huán)利用的城市遺跡。

是的，Blazy并沒有把CHANEL帶進城市真實的通勤空間。他把CHANEL帶進了一個非通勤、但被認作地鐵的城市舞臺。引用現(xiàn)實，而非擁抱現(xiàn)實。這也完美避免了真正的階級摩擦，畢竟，24小時不停歇的紐約地鐵不會為一場秀而被打斷。人們都說，紐約標志性的地鐵也是城市高效和民主文化的典型代表。這種對象征意義的提取，可謂精心調(diào)控的現(xiàn)實抽提。

它的象征意義也另有一層含義。時裝和奢侈品的敘事中，“場所”往往是重要的元素。社會學者Marc Augé提出，地鐵是典型的 “非場所”，屬于一種社會結(jié)構(gòu)。

美國著名詩人龐德那首《地鐵車站》：

這幾張臉在人群中幻景般閃現(xiàn)

濕漉漉的黑樹枝上花瓣數(shù)點。

寥寥兩行，就捕捉了這種匿名性、流動性和瞬間性所帶來的疏離感。

CHANEL在這里進行了一次都市能量移植：把le19M大樓中高級手工坊的極致工藝——最需要時間、最不妥協(xié)于效率的事物，植入一個曾經(jīng)屬于城市最高效率流動的空間。工藝的時間性，與城市基礎設施的速度邏輯，在同一個被廢棄的象征空間里短暫重疊。

過去20年，奢侈品被過度簡化成象征階層的固定符號。而在地鐵站這個身份失效的場景里，CHANEL提出了一個尖銳的問題：

大秀前，CHANEL攜手紐約時報T Brand Studio特別制作的公報《CHANEL Gazette》釋出。當中的一個名為The Makers的欄目引起了我格外的關(guān)注。整整一個版面，都留給了高級手工坊系列的背后功臣——le19M大樓里的工匠們。不是禮貌性的介紹，而是深度呈現(xiàn)創(chuàng)作過程和個人故事。工匠像設計師一樣被拍攝和采訪。

香奈兒高級手工坊中心le19M大樓，這棟于2021年正式啟用、由Rudy Ricciotti設計的建筑，匯集了Lesage刺繡坊、Lemarié山茶花及羽飾坊、Massaro鞋履坊、Goossens金銀飾坊、Montex刺繡坊、Maison Michel制帽坊等一整套工藝體系，是CHANEL自1985年就發(fā)起的高級手工坊保護發(fā)展項目。

它是一個真正意義上的高級時裝的手工藝保存器。在Lesage刺繡坊的繡框上，一塊面料動輒要數(shù)百小時；Lemarié山茶花及羽飾坊的羽飾必須以手指的自然力度塑形；Massaro鞋履坊的楦頭保存著幾十年的腳形數(shù)據(jù)；Goossens金銀飾坊的金屬花瓣要靠工匠一點點敲出弧度。

Lesage刺繡坊的刺繡師Aurélie在采訪中說，自己花六個月做一塊繡片，只為讓它像是被隨手縫上去的。這種“讓復雜看起來簡單”的技術(shù)，需要以十萬次重復為基礎。她負責的斜紋軟呢外套，是秀里那件“看著像貼了舊印花”的款式——實際上是數(shù)萬顆透明亮片漸層繡上去的，肉眼根本感受不到工藝的復雜性。

Blazy最強烈的設計特點在于他對“視覺幻象”的偏愛：豹紋圖案其實是被織成豹紋的斜紋軟呢，這個在CHANEL比較少見的圖案，其實是從Gabrielle Chanel的一張舊照得到靈感；看似粗糲的牛仔褲其實是絲綢制成的，絲質(zhì)的吊帶裙實際上使用的是針織面料。

那條看起來像牛仔褲的長褲，Lesage刺繡坊的工匠Elise在欄目里做了專門解釋。在真正車縫前，匠人們花了幾十個小時做測試。絲綢太輕，根本撐不起牛仔褲該有的折線。只能重新設計折線，讓絲綢形成不同于牛仔褲的結(jié)構(gòu)。這不是諷刺日常的表面把戲，而是對材料使用邏輯全新的探索。絲綢在新的運用下也產(chǎn)生了全新的運動方式——那種穿上身就能感覺到的輕盈、柔韌和隨動感，比任何概念都能實際體現(xiàn)衣裝的態(tài)度。

一件看似法蘭絨的斜紋軟呢外套，是Blazy在此系列中的得意之作。Lesage刺繡坊的工匠在采訪里說：“斜紋軟呢的重量必須輕薄，否則穿著就不自然。”他們還展示了不同線材的對比：傳統(tǒng)斜紋軟呢是為了擋風，而新的斜紋軟呢需要完全服務于行走。

頂級的手工藝服務于日常穿著的動作里，每一針每一條線都貼合身體的動態(tài)需求。

由此，背后的邏輯——

當le19M的工匠談論時間時，呈現(xiàn)了與地鐵站時間完全相反的邏輯：一個是脫離于當代社會的效率評價體系，越慢越有價值；一個是高效和功能性至上。在這個秀場上，兩種時間觀念被硬生生壓在一起。形成了能量學意義上的置換：城市的動能與工藝的靜能，速度與時間。這才是這場秀真正的主題：傳統(tǒng)的慢工藝與當代快城市之間的連接。

Blazy設計的關(guān)鍵就是這種意義的再分配。很多評論把Blazy的設計歸結(jié)為“去logo”“更輕松”“更都市”。這未免表面了。他的關(guān)鍵動作是：把高級工藝放進日常時裝語境里，改變?nèi)藗兛创莩奁返姆绞健?/p>

過去，CHANEL既受惠于品牌豐富的經(jīng)典符號，又受符號所困。Blazy的做法不是刪除，而是拆解。把符號拆解成可作為原材料取用的設計元素，山茶花、皮穿鏈、斜紋軟呢，這些從經(jīng)典中抽離出來的基本單元被插入日常穿搭，既華麗又輕便實穿，可以任意搭配。

去吧，像真正的紐約女郎那樣，去趕路、去赴會、去工作、去行動。

以地鐵為舞臺，81套造型，像是紐約人物和角色大交匯。身穿火紅亮片裙的社交名媛，披上羽毛大衣，剛剛從無聊的晚宴中溜走；藝術(shù)畫廊的主理人將波普藝術(shù)穿上身，在斜紋軟呢套裝內(nèi)搭配 “I Love NY”的T恤；女高管匆忙趕路，脫下來的風衣朝腋下的大包間一塞；即將要開始表演的爵士樂手……她們行走在混剪的城市配樂里：電影《時時刻刻》的旁白、Sister Nancy的《Bam Bam》、《歡樂時光》主題曲、《42nd Street》選段，以及Natalie Imbruglia的那首《Torn》，送給所有曾在地鐵里為愛情落過淚的女孩們。

在秀場上，也能看到Karl Lagerfeld時代那股狂放、玩心大發(fā)的CHANEL氣質(zhì)。隨處可見的紐約靈感被多層次置于其中，Blazy的幽默更輕快，也更貼近生活。Andy Warhol假發(fā)式的帽飾、 以蜘蛛俠為藍本的套裝、跳跳虎圖案、超人、杰西卡兔的紅裙……許多細節(jié)也呼應了品牌創(chuàng)始人：從帶著垂墜流蘇與褶飾的優(yōu)雅“摩登時代”裙裝，到她用耳飾做胸針的著名黑裙，她身著的叢林動物紋……一身略顯叛逆的斜紋軟呢套裝，織紋中呈現(xiàn)的是1931年影片《Tonight or Never》的海報圖像，那部電影是Gabrielle Chanel首次到美國時負責服裝設計的作品之一。

這些帶著電影感的情緒輕盈又浪漫，是那種能讓人暫時忘記紐約混亂與殘酷的幻想。Blazy在后臺說，他從自己當年在紐約生活的經(jīng)歷里汲取了很多靈感——那時他在Calvin Klein工作，每天都坐地鐵，看著穿著隨性街服的人們與打扮成蜘蛛俠的人并肩同行，還有某天在地鐵臺階上遇到一位穿著禮服的女人?！澳銜吹嚼习濉W生、趕時間的媽媽”，他說。他之所以想在地鐵里辦秀，是因為“它屬于我們所有人”。

奢侈時裝對大多數(shù)人來說都遙不可及，但衣服所激發(fā)的思想和風格卻遠非如此。

在采訪中，Blazy分享了一個很重要的故事。Gabrielle Chanel在20世紀30年代來紐約，看見街上的女性穿著“像CHANEL，但不是CHANEL”的衣服。她非但沒有被觸怒，反而意識到風格的力量不在于獨占，而在于擴散。模仿，就是風格的民主化。

從那之后，她的設計變得更簡單實用，也更貼近日常身體。這不也正是本場秀的意圖嗎？

城市被借用，風格被復制。CHANEL借用城市的能量，城市借用CHANEL的姿態(tài)。

最后，Blazy時代的CHANEL到底要變成什么？

2018年，Karl Lagerfeld把CHANEL的高級手工坊系列帶進了大都會藝術(shù)博物館的丹鐸神廟。那是古代王權(quán)、金色等級制與靜止時間的舞臺。那場秀講的是“永恒”，講的是“世界應當臣服于CHANEL創(chuàng)建的秩序”。而從現(xiàn)在發(fā)布的兩場秀來看，Blazy在做三件事情：

CHANEL從高高在上的歷史神話，成為與城市日常共振的能量。它要開始離開自己的黃金牢籠，重新進入一種更接近身體、也更靠近生活的節(jié)奏。這是CHANEL在一個流動世界里的新語言。地鐵與奢侈格格不入，但流動是每一個現(xiàn)代人的屬性。

CHANEL沒有改變地鐵，地鐵也不會改變CHANEL。短暫的交匯照映出了奢侈品的本質(zhì)：它依賴城市，卻又超脫城市日常；它需要故事，卻無法成為故事本身，地鐵站里的CHANEL大秀讓人意識到，奢侈品并不凌駕于城市之上，它必須不斷吸收城市敘事，才能繼續(xù)存在。

這可能就是Blazy給CHANEL帶來的新方向，

在一個停用的地鐵站里，

CHANEL看起來像是準備再次和世界對話了。