淄博不止燒烤，這10樣更是頂流！

淄河的水浸了三千年，把臨淄的土泡得全是故事。

春秋時(shí)這里是齊國都城，齊桓公靠著管仲把霸業(yè)鋪開，九合諸侯的號令就從這兒傳向中原，如今地下挖出來的刀幣，字口還透著當(dāng)年的硬氣。

城墻上的磚換了一茬又一茬，唯有夯土深處，還埋著古人踏碎的月光。

煙火氣順著城墻縫鉆出來，熬成了周村燒餅。

正月里花燈亮起來更熱鬧，“太公釣魚”“聊齋故事”的燈組晃著光，

芯子上的孩童衣袂翻飛，像從老輩人的夢里飄出來的。

這里的人總帶著股實(shí)在勁兒。

就像博山酥鍋，把肉菜一鍋燉得爛乎，是鄰里分享的熱乎氣；

淄河還在流，燒餅的香飄得更遠(yuǎn)，老城里的青石板被磨亮，踩上去的聲響，和千年前齊國人的腳步聲，疊在了一起。

那您知道，淄博除了燒烤還有哪些食物值得打卡？一起看看吧……

博山菜煎餅

清初蒲松齡《煎餅賦》里早有它的影兒。

“圓如望月，大如銅鉦，薄似剡溪紙”。

它從博山老街的石磨聲里走來，解放前河灘市場劉家豆腐腦、李家菜煎餅的吆喝，是幾代人的煙火記憶。

1938年日軍侵博，河灘市場蕭條，這道吃食卻頑強(qiáng)活了下來，像博山人骨子里的倔強(qiáng)，越熬越香。

如今它更“潮”了，被中國烹飪協(xié)會封“中華名小吃”。

外皮酥得“咔嚓”響，內(nèi)里軟乎得“暄騰”，餡是豆腐、粉條、韭菜混著蝦皮，用花生油一炒，香得“直鉆鼻子”。

老輩人吃它愛配碗“油粉”，酸溜溜的，解膩又開胃，淄博人管這叫“真得勁”！

鹵汁羊肉

淄博周村清光緒初年的老味道，由太平街崔氏首創(chuàng)。

崔義慶那輩人蹲在灶火旁，看著羊肉在鹵水里翻滾，把回民煮羊的火候秘訣揉進(jìn)魯菜的咸鮮里，練出“清香味美無膻腥”的絕活。

這鍋鹵汁浸了百年，老湯里凝著周村古商城的市井煙火。

商幫往來時(shí)，一碗鹵汁羊肉配燒餅，暖的是胃，暖的是人心，成了冬日里最實(shí)在的酒肴。

如今這手藝被列入非遺，傳承人李中華守著那口老鍋，肉要選內(nèi)蒙古小尾寒羊的腱子，鹵水得泡足24小時(shí)，湯凍透亮，咬一口，肉嫩得直化，香得人瞇眼。

“真得勁！”老周村人端起碗，先聞那股子遠(yuǎn)飄的清香，再夾塊肉，咸淡正好，不膩不柴。

這口鹵汁羊肉，不是啥山珍海味，卻藏著百年光陰的厚味，

是淄博人記憶里的“冬日暖”，是外地人來了必啃的“第一口煙火”。

淄博大鍋全羊

根在沂源縣南魯山鎮(zhèn)芝芳村。

這村原名“紙坊”，古時(shí)河邊造紙作坊林立，清末更名“芝芳”，唐姓人居多，村北有九龍泉，沂河穿村過，還有沂源猿人遺址。

老輩子傳下來，這全羊得用沂蒙黑山羊，尤其是八十斤往上的羯羊，瘦肉率七成多，兩斤活羊出一斤帶骨肉，肉緊實(shí)膻味小。

煮羊得用木柴，大鍋架在灶上，火候講究。

先大火滾開，撇去浮沫，再換文火慢煨，三四個鐘頭不能離人，湯里加本地花椒、桂皮、八角，少放鹽，“咸狗淡羊”是老理兒。

這全羊講究個“全”字，肉、骨、臟、血、頭、蹄、尾、鞭一鍋出，

湯汁濃白似奶，肉嫩得能抿化，羊血滑溜，羊雜脆生。

吃法更有講究：

先上羊血、腸、肝“開路”，再啃骨頭肉“墊底”，最后啃羊蹄“收尾”，寓意“一步登天”。

外地人來淄博，不吃大鍋全羊，那叫“白來”，

“饑?yán)А绷?？整碗羊湯，立馬“得勁”！

歡喜團(tuán)子

清道光年間“逼”出來的活路。

當(dāng)年農(nóng)戶為糊口，十戶七家熬糖稀、炒粉條、揉團(tuán)穿串，用柳樹根雕的“木碗子”搓出大如橘的“大貨”、核桃般的“二不流子”、山楂樣的“小貨”，

正月里挑擔(dān)走山西、沈陽，風(fēng)餐露宿也要把“團(tuán)圓吉祥”串成串兒。

這糖稀原是黍子米熬的，亮得透光，后來才改玉米面，甜中帶點(diǎn)土坷垃的香。

歡喜團(tuán)子講究“正穿倒抹”的巧勁兒，

糖稀裹著炒得蓬松的米花，咬開是糯米的軟、糖稀的脆，甜得直往嗓子眼兒鉆。

如今只有六七戶老手藝人冬春才做，成了桓臺節(jié)慶的“活歷史”。

這團(tuán)子早不是單純吃食，是刻在骨血里的鄉(xiāng)愁，是“福祿喜”三個字在舌尖上的活傳承，

咬一口，甜里裹著百年煙火氣。

博山炸肉

康熙年間就藏在淄博煙火里。

當(dāng)年孫閣老家廚孫寶仍，被鰲拜逼著整道“脆嫩不焦”的肉。

他急中生智，拿茶湯泡肉再下鍋炸，金黃酥脆的肉條愣是讓康熙嘗了直咂嘴，說“比御膳房還香”！

后來乾隆私訪博山，小店端上這菜，他當(dāng)場賜名“博山炸肉”，從此名震四方。

這肉講究“三炸三晾”，外頭裹著土豆淀粉漿，里頭是五香粉腌透的里脊肉。

咬一口“咔嚓”脆，里頭肉汁“滋啦”冒，

花椒香混著咸鮮味直往鼻子里鉆，香得人直瞇眼。

硬炸肉脆得掉渣，軟炸肉嫩得流汁，撒把現(xiàn)炒花椒面，麻得人舌尖打顫卻舍不得停嘴。

如今在博山，紅白喜事少不了這盤炸肉。

老輩子說“吃了博山炸肉，日子越過越有”，這口酥脆鮮香，不僅是菜，更是淄博人刻在骨子里的鄉(xiāng)愁。

石蛤蟆水餃

1928年，石玉璞在孝婦河邊支起飯棚，他個矮背駝，

像只蹲在鏊子邊的蛤蟆，同行便暗戳戳叫他“石蛤蟆”，罵他“蛤蟆跳熱鏊子，蹦跶不了幾天”。

可這外號偏成了活招牌，

他包的水餃皮薄得透亮，餡里塞著帶皮五花肉、海米、木耳，咬一口汁水直冒，再喝口用煮餃湯調(diào)的椒湯，原湯化原食，舒坦得直咂摸嘴。

四十年代，這水餃火遍齊魯，連園林大師陳從周吃了都揮毫寫“博山風(fēng)味推第一”。

你聽那老食客常念叨：“石蛤蟆，石蛤蟆，靠河而發(fā)家！”

這味兒，可不就是博山人的實(shí)在勁兒么？

博山肉燒餅

這餅不是火烤的，是拿青碘炭的“慢火氣”焐熟的，像老輩人說的“三分案子七分火候”。

明清時(shí)窯工拿廢棄大甕改爐子烤餅，

后來劉家燒餅鋪的劉時(shí)安在郝家手藝上改良，定型了這口“蟹殼黃”的焦香。

蒲松齡《聊齋雜記》里都寫著“胡餅即燒餅”，千年傳承的味兒，比咱爺爺?shù)臒煑U還老！

這餅皮薄得透光，芝麻多到“沾手”，咬開“咔嚓”一聲，肉餡的油香混著章丘大蔥的甜辣，直往嗓子眼鉆。剛出爐時(shí)熱乎得燙嘴，可了不得！

涼了也筋道，擱烤箱一熥又酥脆如初。

博山人吃它必配油粉、酸咸菜。

如今這餅成了省級非遺，可老手藝沒丟：

青碘炭慢焐、面皮發(fā)得暄軟、肉餡肥瘦三七開，連沾芝麻的竹扒欄都還是老模樣。

周村煮鍋餅

1910年，周村三星廟前徐方明、李六支起圓木盤，砂鍋燉著肥腸、丸子，顧客圍坐一圈，熱湯隨便喝，成了“金周村”商埠里最暖胃的景兒。

這鍋里的門道可不少！

大丸子足有拳頭大，咬開薄皮，瘦肉絲混著蝦仁“撲簌簌”往下掉，外軟里嫩不散架；

湯是老排骨干藥材慢熬的“活湯”，水少就加，排骨無味就換，喝到撐也不心疼。

冬日里圍鍋?zhàn)瑹釟鈨汗[花香，再咂摸口小酒，那叫一個“可了不得”！

如今周村大街上，老店還飄著這股子熱乎勁兒。

它不只是小吃，更是周村人“笑迎八方客”的脾性，

你看那鍋，眾人分著吃，卻也湊著熱鬧，活脫脫一幅“天下同煮”的市井畫兒！

博山牛肉干

得從清光緒末年說起。

那年慈禧老佛爺嘴饞，御廚王道倫孫子王萬起操刀，

用魯中黃牛后腿腱子肉，配幾十味中藥材浸鹵，炸至棗紅酥脆，老佛爺舉著片兒對光瞧，紅亮透光如秋楓，當(dāng)場賜名“楓葉牛肉”！

這手藝傳到1936年，王萬起在博山西冶街開“清梅居”，從此成了山城人的“臉面”。

如今百年老店仍用古法，三斤鮮肉出一斤干，片兒薄得透光，

咬一口“咔嚓”響，咸甜回甘，后勁兒還帶點(diǎn)花椒麻，

真應(yīng)了那句“薄如紙，酥掉渣，香到心尖兒”！

這牛肉干可不是干巴巴的硬貨，是“可鹽可甜”的活招牌。

早先蒙古騎兵拿它當(dāng)軍糧，現(xiàn)在成了淄博必打卡的“硬核零食”。

薄得能透光，香得勾魂，酥得掉渣，連碎末都要嗦干凈。

周村燒餅

這口“山東瓜拉葉子燒餅”，可了不敵！

它源自漢代胡餅，沿絲綢之路漂到淄博周村，與本地焦餅“拜了把子”。

據(jù)《資治通鑒》載，漢恒帝時(shí)就有胡餅商落腳山東，

這餅啊，比老槐樹還年長！

清光緒年間，郭云龍?jiān)谥艽彘_“聚合齋”，

他兒子郭海亭把餅皮搟得薄如秋葉，芝麻鋪得密似星子，

烤得酥脆異常，落地碎成玉渣，咬一口“咔嚓”響，香得人直咂摸嘴，連慈禧都點(diǎn)名要嘗。

如今這手藝成了國家級非遺，

博物館里還擺著老石碾、舊爐灶，透著股子滄桑勁兒。

這餅分甜咸兩味，甜得像蜜，咸得像海風(fēng)，薄得能透亮，脆得能碎成片兒。

青石板路磨得發(fā)亮，淄河水還在流。

那些吃食的香氣從老城墻縫里鉆出來，飄過三千年。

你站在這里，咬一口酥脆的燒餅，聽見的是齊國人的腳步聲。

那些熬過戰(zhàn)亂、饑荒和歲月的味道，如今還在鍋里滾著，在舌尖上活著。

這城里的吃食，從來不只是吃食。

是故事，是活法，是扎在黃土里的根。

你來，嘗一口，就懂了。