近年來，香港餐飲業(yè)進入了一個頻繁結(jié)業(yè)的時刻，

半年倒閉200家、老字號扎堆關(guān)門的消息一次次刷屏。

幾年來，老牌門店像在集體渡劫，關(guān)店潮一波接一波。

以?；手嗟隇槔?，這家有三十三年歷史、巔峰時期開到三十多家門店的品牌，在今年五月選擇全線停業(yè)；

擁有四十四年歷史的連鎖茶餐廳“金川頓奶酪”，5月29日關(guān)掉最后一家門店；

號稱首創(chuàng)“冰城月餅”的大班面包西餅在六月宣布全線結(jié)業(yè)；

陪伴港人三十五年的早茶餐廳名都酒樓也在9月27日拉下鐵閘。

根據(jù)《香港經(jīng)濟日報》不完全統(tǒng)計，從年初到六月底，

香港已有約290家店鋪停業(yè)或?qū)⑼I(yè)，涵蓋零售、餐飲、健身、娛樂等行業(yè)，

其中餐飲數(shù)量最多，接近兩百家，占比接近七成，不少還是耳熟能詳?shù)睦献痔枴?/p>

業(yè)內(nèi)有人判斷，按目前的餐飲環(huán)境，或許還會再倒兩千家。

問題隨之而來：這些老字號當年曾有多輝煌，如今又為何集體承壓，

香港的餐飲市場發(fā)生了怎樣的變化？

在許多本地人心里，蓮香樓是一代經(jīng)典。

1999年，張曼玉身著旗袍、梁朝偉西裝革履，

兩人在此舉辦電影《花樣年華》的開鏡記者會，取的正是“夠老、夠港”的味道。

店內(nèi)懸掛風扇、鳥籠、復古掛鐘與字畫，

處處是二三十年代的痕跡，人一進門仿佛穿回舊日香港。

不只《花樣年華》，《愛情萬歲》《去年煙花特別多》等港片也把這里當作取景地；

不少TVB劇組更幾乎把它當成內(nèi)景食堂，

只要拍家居與街坊場景鏡頭掠過，常能看見蓮香樓的窗花與木窗。

可它并非只靠明星效應吃飯，實力也在。

店里一樓賣糕點，月餅曾被譽為“院中第一”，制作技藝還納入了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

中秋前一個月，月餅柜臺前排隊成常態(tài)；

二樓是茶室，首創(chuàng)“洗餅奇珍”的推車服務，

伙計推著竹制點心車穿梭紅木桌椅之間，

叉燒包、燒賣、腸粉現(xiàn)點現(xiàn)取，這種模式后來被整個茶樓業(yè)效仿。

巔峰時期，蓮香樓日均客流輕松破千，

早餐高峰時段經(jīng)常上演搶位大戰(zhàn)，拼桌吃點心再尋常不過。

像蓮香樓這樣紅極一時的老字號并不罕見。

“中環(huán)蘭芳園”，是一家開了六十六年的港式奶茶老店，說是周潤發(fā)的心頭好；

廣為人知的絲襪奶茶，據(jù)說就是在那里首先調(diào)制出來。

還有珍寶海鮮坊，被稱為“世界上最大的海上食府”，

《食神》《無間道》《龍虎斗》等電影都在那里取景，

屹立在香港仔一帶四十余年。

在港片文化、明星引流和地方飲食傳統(tǒng)加持下，

許多香港老字號當年根本不愁生意：

蓮香樓的早茶從清晨到午后座無虛席；

海皇粥店曾被形容為一天能賣出一萬六千碗粥；“廖孖記”的腐乳遠銷海外。

但近幾年，畫風急轉(zhuǎn)。

有百多年歷史的“蓮香樓”在2022年倒閉了，在2024年才重新開業(yè)，

但更多老字號沒有等來再一次起程的機會。

?；手嗟?、廖孖記、明珠酒樓等相繼倒下。

僅今年上半年，香港就有接近兩百家餐飲店關(guān)門。

為什么曾經(jīng)紅極一時的老店撐不住了？歸納起來，主要有四個原因。

第一，顧客走了。

近日流行的一個說法是“香港掙錢、內(nèi)地花”。

意思是，拿著香港的收入，到內(nèi)地能把錢花出更好的生活體驗。

在香港市中心，一頓快餐往往要五十港元以上；

同樣的花費，在內(nèi)地能吃上一頓旋轉(zhuǎn)小火鍋。

外賣也類似。

香港一份普通中餐要價四十到六十港元，

基礎配送費十五到三十港元，平臺服務費最高五港元，

還有小費選項，各種費用加起來經(jīng)常與菜品本身差不多；

對電動車的嚴格限制也影響了外送效率，許多騎手需要騎單車甚至步行取送。

對比之下，在內(nèi)地，用同樣的錢點外賣，選擇更豐富，價格更友好。

有人舉了一個具體體驗，打開平臺上的“神搶手”專區(qū)，

能篩到好評率九成以上、資質(zhì)可靠的品牌門店，

既有餐飲大牌，也有中華老字號與“必點榜”?？停兺赓u作坊難以進入。

一份“海底撈六葷八素肥牛冒菜套餐”，

配菜新鮮、分量充足，顯示價格28.4元，還加了一杯“云鼎茉莉”飲品10元，

有葷有素、有主食有飲料。

這樣的組合被形容為“幸福感拉滿”。

回到主題，一個關(guān)鍵問題是到底有多少香港人到內(nèi)地消費。

港媒報道，2024年香港外游人次約1.05億，其中超過八千萬次是北上，

也就是說七成以上都去了內(nèi)地；

去年港人在內(nèi)地消費達557億港元，人均約680港元，折合人民幣大約623元。

資深研究人士指出，餐飲停業(yè)潮的核心原因正是北上消費額的上升。

第二，開店成本高。

根據(jù)香港最低工資條例，法定最低工資為每小時42.1港元。

若按每天8小時、每月24天計算，最低月薪約8083港元。

但以這個薪資在香港很難招到人。

官方數(shù)據(jù)顯示，香港的平均月薪已經(jīng)達到24161港元，

折合人民幣兩萬兩千多，即便如此仍然“請人難”。

而人工開支還不是最大的負擔。最貴的是租金。

一家位于香港“云朗”的鋪位，面積486尺，約45平方米，月租要62000港元，

折合人民幣五萬六千多；

在“尖沙咀”的核心商圈，一家約1000尺（約93平方米）的商鋪月租25萬港元，

合下來每平方米租金要2460元，真正是寸土寸金。

人工貴、房租高，經(jīng)營者只能拼翻臺率：

客人坐下就催點單，十來分鐘吃完起身讓座，下一位馬上接上。

如此一來，服務很難面面俱到，這也是不少門店口碑走低、最后倒閉的重要推手。

第三，服務體驗走弱成為長期痛點。

香港本地對餐飲服務的吐槽由來已久。

2002年，劉德華在公益廣告里提到“講起服務態(tài)度”的金句，呼吁提升服務質(zhì)量。

二十多年過去，不少人的體驗仍然不理想。

有博主分享，在一家餐廳點飲品時，服務員態(tài)度冷淡，

問有什么可選，得到的回答是“我不知道，你選好了再叫我”；

也有人在號稱回頭客最多的餐廳里被反復“無視”，

叫了好幾次才有人應聲，奶茶要等主食吃完才能上。

評論區(qū)里還有香港IP的網(wǎng)友舉手作證，說“確實如此”。

為了提高效率，不少餐廳在門口貼著一整版店規(guī)：進門落座后才點單；

“1人民幣等于1港幣”、只收港幣現(xiàn)金；

不收微信與支付寶；禁止外帶食品飲料，違者每人罰100港元；

服務費作最低消費40港元；進店吃飯要拼桌等。

許多規(guī)矩都圍繞效率，然而只顧效率忽略感受，消費者難免心里不舒服。

顧客曾被奉為“上帝”，如今卻常要承受白眼與催促。

第四，內(nèi)地餐飲品牌的進入帶來強烈沖擊。

自2020年起，內(nèi)地品牌加速布局香港市場，

海底撈、茶飲與烘焙連鎖陸續(xù)開店，喜茶、蜜雪冰城等在列。

據(jù)不完全統(tǒng)計，至少有六十多個內(nèi)地品牌進入，

覆蓋火鍋、茶飲、烤肉、酸菜魚等品類。

這些品牌進入到香港，簡直是降維打擊香港本土品牌。

從服務態(tài)度上看，進駐到香港的許多內(nèi)地品牌強調(diào)歡迎光臨還有全程的服務。

努力讓顧客感到舒心，做到吸引顧客重復前往。

價格方面，蜜雪冰城一杯檸檬水標價9港元，

但是進到港式茶餐廳里一杯凍檸茶可能要20港元。

還有運營成本來說，不少餐飲都是選擇內(nèi)地直采、中央廚房與標準化流程，

這樣一來，大大減少了成本，更有競爭力。

結(jié)果就是，本就不大的香港蛋糕還要被這些市場分走，

香港本土的品牌生存空間就更擁擠了。

除了這些外界因素造成的關(guān)門，還有一些品牌倒閉是因為他自己本身發(fā)言不當。

大班面包西餅創(chuàng)始人打拼這么多年才把品牌做大，

但是他的兒子公開在社交平臺上發(fā)表支持“亂港分子”的言論，

這還了得，直接引發(fā)了公憤，大班面包西餅的品牌形象急轉(zhuǎn)直下，

之后銷售也變得慘淡，到之后更是查無此餅。

多種原因積累下來，造成了香港不少本土餐飲倒閉，

時代在進步，這些老字號若是想在時代中站穩(wěn)腳跟，

還和之前一樣肯定是不行的，要勇于做出改變。