[Girls ]

姑娘

既然是個(gè)《指北》，

那我們瞎指了！

北邊有什么好？

西班牙姑娘好。

畫如其人，出生在西班牙南部馬拉加（Malaga）的巴勃羅·畢加索，幼年就搬去西班牙北部加利西亞的拉科魯尼亞，之后在加泰羅尼亞首府巴塞羅那度過了他的青少年時(shí)期。了解一個(gè)人的生活，去朋友圈，畢加索的朋友圈表現(xiàn)在作品上，姑娘是汪洋大海一般，浪花上全是三點(diǎn)兩點(diǎn)。

還有一個(gè)是加泰羅尼亞菲格萊斯（Figueres）小鎮(zhèn)出生成長的薩爾多瓦·達(dá)利，青壯年時(shí)去法國、美國旅居，一生大部分時(shí)間都守著自己的靈感繆斯加拉（Gala）。我小時(shí)候?qū)W美術(shù)史的時(shí)候，我老師告訴我，達(dá)利一直受ED困擾，他那幅《永恒的時(shí)間》據(jù)說是隱喻。后來，我也不小心知道了達(dá)利與洛爾迦復(fù)雜的感情，以及一些名人軼事，比如：加拉一直沒停過出軌，達(dá)利和加拉前夫也不在乎的事（突然一切都通了）。我合上自己的下巴，在西班牙達(dá)利劇院博物館，繼續(xù)聽講解：“《永恒的時(shí)間》因?yàn)榈却永丶?，達(dá)利太過焦急，覺得時(shí)間被無限延長，以此為靈感創(chuàng)作的”。我就想：“嗯，你說啥都對(duì)?！?/p>

但在西班牙北部海濱小鎮(zhèn)卡達(dá)凱斯（Cadaqués）附近的利加港（Portlligat），達(dá)利親手設(shè)計(jì)了一座別墅，與加拉廝守終生。我只能說，他倆戀愛堪比現(xiàn)在酒吧就地結(jié)婚，過日子還是鄭重的。

這幅其實(shí)更說明問題，知道點(diǎn)西方繪畫史的都知道勒達(dá)，那是希臘神話中的海中仙女。廷達(dá)瑞俄斯的妻子，斯巴達(dá)王后。宙斯好色，趁她在河中洗澡時(shí)，化作天鵝侵犯她。她因此懷孕，生下美人海倫。畫中加拉比作勒達(dá)，達(dá)利反正把自己比作宙斯了，現(xiàn)在他別墅舊址里還有幾頭天鵝標(biāo)本。但無論如何，看起來，他們還是很幸福的。

踏進(jìn)西班牙，情愫撲面而來，藝術(shù)夾著海風(fēng)的氣息，聞起來已經(jīng)足夠吸引人。而北部對(duì)我來說，更是喧囂城市背后的無盡寶藏。海陸之間藏著謎一樣的西班牙美食與風(fēng)景。那里的小鎮(zhèn)子，一個(gè)個(gè)像沒框的名畫，令人不知是傾慕，還是垂涎。

我們很難以現(xiàn)在的倫理去揣測那個(gè)時(shí)代那些文藝動(dòng)物的感情。而且，城市和鄉(xiāng)村相比，有時(shí)候是無知的存在?？吹娇菜祭飦喌呐了购庸龋╒alles Pasiegos）里牛群嬉戲，我慶幸，等了好多天，終于有機(jī)會(huì)來到鄉(xiāng)下。

坎塔布里亞的芳容

自巴塞羅那出發(fā)，我決定從最像姑娘的那個(gè)地方走起。西班牙人，浪漫地管坎塔布里亞（Cantabria）叫“大海的新娘（novia del mar）”。

那些到巴塞羅那拼命找海鮮吃的游客，也會(huì)被當(dāng)?shù)厝藷崆椤爸副薄保喝タ菜祭飦喲剑?/p>

藍(lán)色，多到染了眼睛。我見小狗和主人在海岸玩游泳接球游戲的，就是桑坦德（坎塔布里亞首府），臨比斯開灣，曾是跨洋貿(mào)易的起點(diǎn)之一，被早期航海者視為區(qū)域內(nèi)的"第一門戶"。

桑坦德（Santander）港口最早的文獻(xiàn)記載可追溯至羅馬時(shí)期，當(dāng)時(shí)被稱為“維多利亞港（Portus Victoriae）”。12世紀(jì)，阿方索八世國王授予它商業(yè)特權(quán)。哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，桑坦德就順理成章地成為卡斯蒂利亞地區(qū)通往美洲的出海港?，F(xiàn)在，曾是阿方索十三世國王夏宮的瑪格達(dá)萊納宮保留著昔日輝煌。有這樣優(yōu)渥的歷史基礎(chǔ)，桑坦德銀行如今是蜚聲中外。

落地吃飯，說Hola，先去個(gè)西班牙老字號(hào)。我入座創(chuàng)始自1895年的景觀餐廳，窗口遠(yuǎn)眺出去，對(duì)岸就是英國。

老板快樂地展示手上的Denton與John Dory魚有多新鮮。他每天只做早起的漁獲還有簽約小農(nóng)的有機(jī)食材。

安康魚排配西班牙pimenton甜椒粉，混合西紅柿、甜椒、洋蔥與橄欖油的配菜，很清新。我最喜歡這里的魚夫之愛lenguado魚，要帶骨烤，魚高湯和本地超高品質(zhì)西紅柿、土豆一煮，就是至味。

海岸邊公園那椅子上寫的是“藝術(shù)改變?nèi)说囊暯恰?，米羅的雕塑在叢中隱隱綽綽。參與這些公共藝術(shù)的Jaime Botin是西班牙著名的藝術(shù)品收藏家。他收藏有個(gè)要求，必須自己喜歡，讓自己覺得親近。

不遠(yuǎn)處，倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）為他設(shè)計(jì)了波廷藝術(shù)中心，要走進(jìn)才能看見潛水鏡一樣的建筑。他的理念是這里的建筑不能高于當(dāng)?shù)刈貦皹洹?/p>

西班牙人有和中國人相似的一面，比如：傳統(tǒng)上講究落葉歸根。19世紀(jì)的西班牙船王Antonio López回到了坎塔布里亞，他的家族Capilla panteón小教堂，就在家鄉(xiāng)宅子隔壁，部分設(shè)計(jì)由高迪完成。提起巴塞羅那的建筑藝術(shù)，高迪的名字是排第一的。無論是巴特羅之家、米拉之家、還是文森斯之家…都打開了世界關(guān)于建筑的想象力。

這位藝術(shù)巨匠高迪，他的家鄉(xiāng)在西班牙加泰羅尼亞的雷烏斯（Reus）。畢加索、達(dá)利、高迪這仨里最帥的人竟然一生未娶，誰知道是不是因?yàn)楣媚镞^多而造成的選擇困難癥呢？

EI Capricho de Gaudí（高迪奇想屋)是巴塞羅那所在的加泰羅尼亞大區(qū)之外，少數(shù)能見到的高迪建筑。

這也是高迪第一件建筑作品。陽光與音樂是設(shè)計(jì)理念。整棟房子按照音樂“G調(diào)”構(gòu)思，房間朝向都根據(jù)太陽運(yùn)行軌跡布局。窗戶采用內(nèi)置平衡設(shè)計(jì)，讓開關(guān)時(shí)有風(fēng)鈴叮當(dāng)聲。完成每朵都不一樣的向日葵外立面設(shè)計(jì)時(shí)，高迪才三十歲。

來到桑坦德的瑪格達(dá)萊納半島，那里有一座與島同名的宮殿（Real Palacio de La Magdalena），是《浮華飯店》拍攝地（西班牙的唐頓莊園）。1913年至1931年間阿方索十三世家族，夏季在這居住并處理政務(wù)。

這座昔日西班牙王室的夏宮，如今部分由梅南德斯·佩拉尤國際大學(xué) (UIMP)管理使用，為學(xué)術(shù)活動(dòng)提供了一個(gè)無與倫比的優(yōu)美環(huán)境。它成立于1932年，旨在恢復(fù)西班牙“白銀時(shí)代”的知識(shí)活力，促進(jìn)科學(xué)、文化和藝術(shù)的交流。

每年夏季，UIMP會(huì)邀請(qǐng)全世界頂尖的學(xué)者、科學(xué)家、作家、藝術(shù)家和政治家來到桑坦德，舉辦各種高水平的學(xué)術(shù)和文化活動(dòng)。這使得桑坦德在夏季成為西班牙乃至歐洲知識(shí)界精英匯聚的中心，人稱“知識(shí)文化界的夏宮”。

我去的那天，這正在舉行全球青年領(lǐng)袖論壇。當(dāng)年王后的鋼琴，還有西班牙藝術(shù)大師華金·索羅亞為她繪制的油畫肖像還在起居室內(nèi)。

導(dǎo)游幽默地指著門廊一張王室合影說，萬圣節(jié)快到啦，里面有三個(gè)“鬼”，你猜得出嗎？原來以20世紀(jì)初歐洲的頂尖成像技術(shù)，膠片照片得15分鐘成像，“一二三木頭人”玩不好的成員會(huì)有重影。

但當(dāng)年最有“人味”的照片就是那樣的，所以大家族還是比較青睞名家繪制的油畫肖像。

不過我最感興趣的是房間里面當(dāng)年西班牙王室鐘愛的中國風(fēng)古董，女管家向我展示帶著精美案格的箱子，我還瞥見一個(gè)巨大漆器花瓶側(cè)面全是不同形態(tài)的“壽”字。

西班牙有個(gè)有趣的說法，用來形容精美：“中國人做的一樣”。他們自嘲自己沒有做精工的耐性，也對(duì)中國匠心由衷贊美。

西班牙此行，處處收獲“遺產(chǎn)”。

循著熊蜂與海茴香的線索，我到了坎塔布里亞的斷崖海岸（Costa quebrada），這國家公園是世界自然遺產(chǎn)。野胡蘿卜吹著海風(fēng)，自己長得跟用了“海飛絲”一樣茂盛。

都到坎塔布里亞的阿爾塔米拉史前巖畫附近了，湊各國考察團(tuán)的熱鬧，來瞻仰非遺是必須的。眼睛是飽受投喂了，我出來才發(fā)覺肚子著實(shí)有點(diǎn)餓了。

我是很介意餐廳選址環(huán)境的人。開在帕斯河谷的城堡山原始洞穴不太遠(yuǎn)，公共泳池邊，這家餐廳竟然就叫LAS PISCINAS（泳池）。看來，老板和我都很滿意這個(gè)隔壁鄰居給餐廳帶來的初印象，健康、輕松，搞不好海鮮和酒都很在行。

果然，中午那瓶里奧哈是限量1500瓶的，紅色漿果里的香草、皮革香讓人迷戀?？拘⊙蛉猓潜攸c(diǎn)菜，我碰巧拿了塊肩胛骨肉，里頭濃郁肉汁里透著骨間奶香。柔軟章魚土豆泥、新鮮青口，都做得滋味十足，剛好搭配。我一直都偏愛的卡伯瑞勒斯奶酪（queso de Cabrales）也枕著脆面包片，上了。低發(fā)酵版（接近brie）烘烤過后，這世界藍(lán)紋中的戰(zhàn)斗機(jī)四處流香。

兩瓶自然酒都是宜人的。那有機(jī)生物動(dòng)力白葡萄酒看來是老板自己定制，酒標(biāo)的原版油畫還掛餐廳里，清新柑橘氧化感很配豆子。

還有一種叫Barco的大蕓豆，我剛在Santillana del Mar鎮(zhèn)上的農(nóng)副商店覬覦過，這里燴了蘑菇火腿真的是酥香。西班牙土豆球與焦糖濃縮奶布丁是不可能難吃的，只是如何控制自己的問題。

最后一杯葡萄葉烈酒，喝起來就是金酒質(zhì)地，當(dāng)?shù)厝讼硨Ｓ谩Ｎ也恍校?0度呢，禮貌抿一口，不然喝完，有點(diǎn)吃撐的我就消失了…

第一次來，我就愛上了“坎塔布里亞”這姑娘，在她身上，自然、藝術(shù)與人文都彌足珍貴。

加泰羅尼亞小地方的大想象力

名人可不好當(dāng)，要大紅大紫光靠老天賞飯可不行。而且，你要努力制造新聞，承擔(dān)被人消遣的義務(wù)。

達(dá)利從來在這一點(diǎn)上都做得很出色。當(dāng)年，只要他一出現(xiàn)，一群記者就會(huì)像蒼蠅一樣盯著他。因?yàn)椋麄冎?，有表演欲爆棚的達(dá)利，就必有爆料（或八卦）。他甚至有一次自己戴著潛水面罩主持活動(dòng)，差點(diǎn)把自己憋死。

人們嘲諷他“商業(yè)”與“行為造作”的背后，其實(shí)是他蓬勃的藝術(shù)表達(dá)欲。那些來自藝術(shù)圈的曲解，人們也因?yàn)榻嚯x接觸他的繪畫、珠寶、裝置…而由衷贊嘆。在西班牙，達(dá)利生活的地方（達(dá)利餐廳）：菲格萊斯（Figueres）小鎮(zhèn)與卡達(dá)凱斯（Cadaqués）小鎮(zhèn)，從此也變成“小地方有大想象力”的代名詞

我在菲格萊斯（Figueres）小鎮(zhèn)那里看了大量達(dá)利的作品，總結(jié)出來：論荒誕不經(jīng)的想象力，達(dá)利畫的畢加索肖像確實(shí)過分，但萬一畢加索看到達(dá)利的自畫像，應(yīng)該會(huì)釋懷…

普拉多鎮(zhèn)館之寶《宮娥》的作者迭戈·委拉斯開茲（Diego Velázquez）據(jù)說是達(dá)利偶像。于是，這家伙把偶像的雕像“重新創(chuàng)作”。他覺得女明星Mae West好看，就把人家的嘴唇做成salivaosofa。

他的八卦說不完，得從根上八。全世界的人們大老遠(yuǎn)來Figueres菲格萊斯，為了藝術(shù)巨匠達(dá)利。這里是他出生的故鄉(xiāng)，達(dá)利劇院博物館（Museo Teatro de Dali）和達(dá)利故居博物館（Casa Museo de Dali）就在這里，展現(xiàn)著兩撇高高翹起的小胡子，從“從前的從前”，到“細(xì)枝末節(jié)”。

晚上我和朋友們就住在達(dá)利一直呼朋喚友吃飯的hotel Duran，繼續(xù)回味。

達(dá)利當(dāng)年呼朋引伴的長桌，坐著我們這群慕名而來的食客。Ca la Teta炸丸子沙拉上桌，金黃酥脆，咬開是熱騰騰的柔滑內(nèi)餡。接著是低溫蛋松露薯泥，勺子一劃，蛋液就慢悠悠融進(jìn)土豆泥里，那畫面莫名讓人想起達(dá)利那些融化流動(dòng)的時(shí)鐘。羅梅斯科醬貽貝更是地道，那股堅(jiān)果和煙熏椒的香氣，就是加泰羅尼亞的味道。

主菜我們點(diǎn)了墨魚蘑菇燉菜，黑乎乎的墨汁和蘑菇燒在一起，鮮得很直接?？矩i肘配甜薯泥也精彩，豬皮焦脆，肉酥爛，和本地薯泥是絕配。

乳房面包是餐廳的經(jīng)典面包，那時(shí)候也是達(dá)利當(dāng)年必點(diǎn)。餐廳名字“Ca la Tela”在當(dāng)?shù)胤窖岳锞褪恰叭榉俊钡囊馑肌@么直白又頑皮的命名，果然很達(dá)利。

餐廳大管家熱情地把歌海娜做的半干波特倒進(jìn)我嘴里。酒意微醺時(shí)，甜品上了桌——甜波特酒浸漬的無花果配香草奶油，果香醇厚，奶油輕盈，剛好搭配這酒。

這個(gè)餐廳甚至還保留了原始廚房的原貌，老灶臺(tái)、舊廚具，時(shí)光仿佛倒流回達(dá)利與加拉那些名流匯聚的晚餐，那是西班牙流動(dòng)的盛宴。

在那，呆兩天是最少的。但不能再多了，因?yàn)楹茈y回家。我就是這樣。

第二天，我到利加港海邊剛好看見一群野豬在玩…據(jù)保安說天天在這，有時(shí)候會(huì)下海游泳。西班牙這里捕獵需要獵人證，看來有證的都喜歡呆山里。西班牙豬嘎吱窩叫secreto，翻譯出來是“豬秘密”。

中午剛剛在菲格萊斯小鎮(zhèn)當(dāng)?shù)乩吓撇蛷dEl Pa Volador吃過“豬秘密”，那正在舉行當(dāng)?shù)厝说幕檠?，但指示牌上都是各種藝術(shù)女人體，略尷尬，不過此情此景很達(dá)利。

其他菜都中規(guī)中矩，土豆丸子是招牌，西班牙版泡菜壇子看得我垂涎三尺。菜單上的Canelón XXL，我研究了半天，原來是加泰羅尼亞人過年會(huì)吃的一種筒狀千層面卷，而且是大尺寸。

雖然做的是傳統(tǒng)菜，但達(dá)利的招牌面包，在這被按上了翅膀。算不算貼地飛行？

下午茶時(shí)間，我變利加港達(dá)利畫室的不速之客。

不要問我從哪里來，畫室門外的橄欖樹，我偷吃了顆紫橄欖，香、辣、澀，而且回甘。請(qǐng)不要說出去。

海面上有漂浮攝影展覽。我吃著有機(jī)橄欖冰淇淋，坐在石凳上，腦海浮現(xiàn)那些加拉侃侃而談的照片，濤聲蕩滌了時(shí)間。

當(dāng)年，在名流社交中心，仿佛她是帶著達(dá)利看世界的人。那里，有卡拉斯、波伏娃與香奈兒…

達(dá)利畫了無數(shù)自己的女神“加拉”里的門和水井就在他們倆的故居這里。筆觸細(xì)膩，其中有一幅在達(dá)利劇院博物館里，特別之處，是小，特別小。畫一看難忘，連不速之客都熟悉得不像客。

他們住過的房子現(xiàn)在還能參觀，窗框裁出一角海，想必當(dāng)年達(dá)利就是在這兒，看著同樣的波濤，畫他那些奇妙的夢。

晚年，他常穿著怪袍子，牽只寵物食蟻獸在沙灘散步。想想那畫面，在這片土地上，他的種種瘋癲反倒顯得理所當(dāng)然。

我很難理解他，也許喝他喝過的水，吃他吃過的東西，會(huì)好一些吧。

背靠比利牛斯山，面朝地中海，加泰羅尼亞人將“Som Gastronomia”（我們是美食主義）融入山海之間。來了西班牙，我也不能免俗，總要吃海鮮飯。PAELLA是那口大平底鍋的意思。也有說法，那是男人為了取悅女人準(zhǔn)備的一道菜，因?yàn)樵谖靼嘌勒Z中paella這個(gè)詞是“por ella”和“para ella”（意為：為了她）的變體。真是像達(dá)利對(duì)待加拉那樣殷勤！正宗的LA PAELLA VALENCIANA瓦倫西亞海鮮飯，其實(shí)原來是用兔肉的，后來才衍生出LA PAELLA DE MARISCO海鮮飯的版本。

至于墨魚汁海鮮燴飯他們是不算PAELLA的，叫ARROZ NEGRO。位于濱海托薩鎮(zhèn)（Tossa de Mar）的餐廳名字Victoria是老板外祖母的名字，ARROZ NEGRO特別好吃。

側(cè)目就是地中海的漸變藍(lán)，眼睛被充分取悅后，我對(duì)食物的要求變得很純粹。

我的眼睛和嘴，忙不過來。

看這樣的海，就知道自己的相機(jī)多么無能。任何技術(shù)，只是為了還原或模仿。

繞著海岸線可以到達(dá)卡達(dá)凱斯（Cadaqués）小鎮(zhèn)，那是達(dá)利和一群藝術(shù)家聚居過的地方，始建于阿拉伯時(shí)期的巴洛克風(fēng)格教堂仍然訴說過去的輝煌。

我在卡達(dá)凱斯鎮(zhèn)海邊經(jīng)歷了整個(gè)黃昏，不是想感受達(dá)利的晚年時(shí)光，而是定的餐廳晚上八點(diǎn)才開。西班牙人九點(diǎn)才陸續(xù)進(jìn)來。而我這個(gè)饞嘴中國人早已在等候。這里七點(diǎn)半才漸漸天黑，直到黑夜海邊的光斑成了我臉上的彩妝。

Suquet de peix（燉魚）是加泰羅尼亞的盛情與驕傲。嘗起來，我眼前這盤燉魚是以歐芹、辣椒、洋蔥、大蒜、檸檬和橄欖油為主的sofregit底料，再加白葡萄酒升華風(fēng)味。

這也許卡達(dá)凱斯小鎮(zhèn)最好吃的魚湯，安康魚和鰲蝦的合體，讓土豆里聚集了海鮮的靈魂。

第三天，我得趕緊動(dòng)身，告誡自己：不能回頭。西班牙美食小鎮(zhèn)里比較杰出的，當(dāng)然還有地中海紅蝦小鎮(zhèn)Palamos。我遠(yuǎn)眺海濱那些蒙德里安的窗子，也許窗子里的人都在談?wù)撘患拢好魈欤鋵?shí)是帕拉莫斯西班牙紅蝦休漁的第一天。

每天下午16:00左右（周末除外，時(shí)間隨季節(jié)變化），港口邊的Lonja de Pescado（魚市）會(huì)舉行公開的海鮮拍賣。

紅蝦是這里的明星產(chǎn)品。當(dāng)?shù)亟?jīng)典的吃法是“Gambas de Palamós a la Plancha”（鐵板帕拉莫斯大蝦），只需簡單的海鹽。日子也是這樣。

這也是西班牙現(xiàn)代料理餐廳之神Disfrutar主廚們拿西班牙紅蝦的小鎮(zhèn)。

在西班牙，我還遇到兩對(duì)夫婦。一對(duì)見過世界后，加泰羅尼亞別墅里做菜交友；另外一對(duì)是坎塔布里亞的科學(xué)家，做著西班牙最先鋒的酒莊。所謂的低調(diào)奢華，就是這樣吧。

要是不吃羅卡三兄弟的三星，來赫羅納也很忙

走在石子路，如同穿越中世紀(jì)的西班牙古城赫羅納（Girona）。這里將達(dá)利的蒼蠅視為守護(hù)土地的吉祥昆蟲，有一條路就命名為“蒼蠅路”。

對(duì)我來說，這充滿戲劇性?！稒?quán)利游戲》的實(shí)景就在附近的古城墻門洞里。十月的赫羅納節(jié)就跟我們?nèi)萦紊袼频摹?/p>

我們終于來到赫羅納大教堂，那是擁有世界上最宏偉的哥特式中殿之一（寬度僅次于羅馬的圣彼得大教堂）。其通往廣場的臺(tái)階本身就是標(biāo)志性景觀。教堂門前，我們團(tuán)隊(duì)拍集體照，小伙子在遠(yuǎn)處給我們每個(gè)人打了一張“報(bào)紙”錢，很有禮貌說可以給錢，也可以免費(fèi)送。一問，是烏克蘭的。

穿過昂亞河邊的彩色房子，那些這些建于中世紀(jì)的民居鱗次櫛比地排列在河岸，倒映在水中，美不勝收。路上，鐵人三項(xiàng)運(yùn)動(dòng)員在騎行，人行道上一個(gè)運(yùn)動(dòng)員媽媽，穿著緊身衣，胸前掛著孩子，邊健步如飛，關(guān)鍵，人家邊若無其事喂奶。橋底有水獺嬉戲，野鴨子成群結(jié)隊(duì)。

我心心念念的西班牙大蔥Cal?ots，季節(jié)很短。我撞到這個(gè)季節(jié)來加泰羅尼亞，想到這次會(huì)吃到，可是沒想到是主廚Rodrigo de la Calle的菜單，他自己的餐廳剛剛拿了綠色蔬食餐飲指南We're Smart Green Guide2024年的第一。

巴塞羅那Hotel Almanac酒店的Virens餐廳是植物料理大師Rodrigo de la Calle顧問的輕松餐廳，菜單是魚蛋奶素，就在我住的Me Barcelona by Meliá酒店附近。

他的調(diào)味，濃郁、精準(zhǔn)，弗拉明戈一樣充滿張力，在菜單中反復(fù)使用海藻、胡蘿卜、蛋黃等元素。這里的胡蘿卜燴飯，被很多中國人好評(píng)，秘密在黑橄欖做的蒜蓉蛋黃醬ALIOLI。我個(gè)人覺得西餐來說，素菜其實(shí)比普通的菜單更考驗(yàn)醬汁的功力。

安達(dá)盧西亞地區(qū)的Salmorejo（西班牙冷湯）其實(shí)比我熟悉的西班牙冷湯Gazpacho要濃稠一些，不管是開胃菜的胡蘿卜湯，還是前菜的蛋黃拌辣椒，都馬上有了起立的生命。

我喜歡他的紅菜頭苤藍(lán)蘋果撻（無面粉），一下子騙我吃了三種不太喜歡的食物，吃完還意猶未盡。甜品是有大黃參與的玫瑰櫻桃sorbet。我建議平時(shí)素菜當(dāng)藥吃的人，可以來試試。

當(dāng)晚葡萄酒比較簡單，一支過桶Verdejo，不得不服這種在西班牙被改良最多的葡萄品種，可塑性是強(qiáng)，已經(jīng)可以釀出非常國際化的味道。我第一次喝了一小口，以為霞多麗，一看價(jià)格，才80人民幣。

這場西班牙北部風(fēng)味之旅的傳統(tǒng)正宗部分，無疑匯集在Girona。這座被城墻環(huán)繞的古城，更有Roca三兄弟的El Celler de Can Roca餐廳。這家三星餐廳是由胡安·羅卡（主廚）、約瑟夫·羅卡（侍酒師）和霍爾迪·羅卡（甜品師）三兄弟于1986年創(chuàng)立。

全球經(jīng)濟(jì)下行的今天，羅卡三兄弟也推陳出新。老三的冰淇淋店Rocambolesc Gelateria現(xiàn)在是非常火爆。他們的副牌Normal餐廳輕盈又富有感染力，個(gè)人覺得前菜比起主菜精彩得多。

菜單里沒有一個(gè)貴價(jià)食材。普通菜有廚神加持，本身已經(jīng)足夠吸引力。我特別喜歡烤茄子這道菜，酥軟入味的茄子里頭釀入黃瓜、蘿卜和茄子的tartar，口感瞬間晉級(jí)，芝麻和kefir酸奶油給到茄子另一個(gè)靈魂。

哪怕是一道簡單沙拉。只要在西班牙吃喝多了，就少不了xató醬，那是一種加泰羅尼亞地區(qū)的傳統(tǒng)醬料，里面有堅(jiān)果、面包屑、醋、橄欖油和鳀魚等，通常拌沙拉咸鮮開胃。這次xató醬，配了巨星陣容：半風(fēng)干西紅柿、芒果、菊苣、旱金蓮、煙熏脆鱈魚皮、白金槍魚、腌漬鳳尾魚和橄欖，嘴里是彩色的。

fideua（做法類似西班牙海鮮飯，但用意大利細(xì)面代替大米），這次chef用的orzo（米狀意大利面）呈現(xiàn)，加泰羅尼亞大蔥Cal?ots的蔥白和各種不同的洋蔥進(jìn)行綜合提香，咖喱和乳酪最后平衡中優(yōu)美融合。

香甜坎塔布里亞Sobaos再好，也經(jīng)不起多吃。chef讓蛋糕浸潤了威士忌，再配蛋黃冰淇淋，我越吃甜品胃越大。

相比正牌老店，這家親民得不行，食客再撤，都沒了退路。何況，萬一身邊的姑娘正等著看菜單呢？

最后一天，我要從巴塞羅那回國，想家的情緒也醞釀到極點(diǎn)。

誰知道，打開房間門，就是小龍坎酸辣粉配Martini雞尾酒，是華人味道的午夜巴塞羅那問候，ME Barcelona有心了。

昏睡到日上三竿，酒店酥軟的西班牙土豆餅比我還爬不起來，到嘴邊就攤到舌頭上，好香。我吃完早飯打算到天臺(tái)享受下古教堂街景，誰知道，那里是個(gè)秘密花園。

簇簇迷迭香姹紫而開，野草在這能像薰衣草那樣魅人。我家野院子同款野石榴，紅得爆開，這園子讓我覺得這酒店親切極了。

酒店前臺(tái)休息區(qū)附近有個(gè)可愛的巧克力雕塑，蛋里有個(gè)手，“指著大海的方向”，那是畢加索定制的復(fù)活節(jié)彩蛋，來自西班牙百年甜品品牌Escribà埃斯克里瓦。這家甜品店以每年制作的巨型復(fù)活節(jié)彩蛋而聞名。

這個(gè)復(fù)活節(jié)彩蛋當(dāng)時(shí)是安東尼·埃斯克里瓦（Antoni Escribà）在 20 世紀(jì) 50 年代末應(yīng)畢加索的私人朋友、畫商若昂·加斯帕爾（Joan Gaspar）的委托制作的。當(dāng)時(shí)畢加索剛結(jié)束在戛納的逗留回到巴塞羅那，加斯帕爾認(rèn)為，為了滿足畢加索去看哥倫布（雕塑）的愿望，可以給他帶一個(gè)以哥倫布紀(jì)念碑為原型的復(fù)活節(jié)彩蛋。要知道，哥倫布當(dāng)年第一次凱旋，是把從美洲帶回的可可豆作為禮物獻(xiàn)給西班牙國王和王后。巴塞羅那因此也成了歐洲巧克力的發(fā)祥地。

后來，老埃斯克里瓦的兒子克里斯蒂安·埃斯克里瓦（Christian Escribà，第四代掌門人），他把這個(gè)復(fù)活節(jié)彩蛋捐贈(zèng)給畢加索博物館，以向他的父親致敬。現(xiàn)在，這個(gè)見證歷史的甜蜜禮物就在Me Barcelona。

我在巴塞剛?cè)ミ^巧克力博物館，刷進(jìn)門禁的門票就是一塊巧克力，我舍不得吃。但心想事成，回來酒店，枕頭邊就已經(jīng)擺好了巧克力。

呆在西班牙，連夢也是甜的。

神 婆 問

你 喜 歡 西 班 牙 嗎 ？

“不要害怕完美，

因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)也達(dá)不到它?！?/strong>

——薩爾瓦多·達(dá)利

Food Bless You！

《風(fēng)味人間》顧問

《神一樣的餐桌》主人

《食野中國》《人間值得369》制片人