7 月 6 日，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式開幕前一天，CELINE 錯峰在巴黎呈現(xiàn)了 2026 春季時裝秀，這也是新任藝術總監(jiān) Michael Rider 的首秀。和多數(shù)新創(chuàng)意總監(jiān)上任后翻去舊篇、樹立新風范的做法不同，Michael Rider 的首秀緊緊圍繞著“回歸”這一關鍵詞展開。

對于他本人來說，加入 CELINE 便是一次回歸之旅，他曾在 Phoebe Philo 時期擔任 CELINE 成衣設計總監(jiān)長達 10 年。

對于 CELINE 來說，這場秀也是品牌時隔多年再次舉行線下時裝秀。CELINE 上一次辦秀還是 2023 春夏男裝系列發(fā)布會，而這場男裝秀之前，品牌也已經(jīng)因疫情原因長時間停辦實體秀。Hedi Slimane 在 CELINE 將近 7 年，辦秀場次甚至不到 10 場。雖說有客觀原因，更多還是這位性情古怪的設計師的個人決策。

同時 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法國版《VOGUE》前主編 Emmanuelle Alt 被撤，和康泰納仕集團鬧翻，撤掉了廣告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀場報道。舊人離開，一切回歸正軌。

秀場之上也展現(xiàn)了風格的回歸?！盎貧w”本身符合多數(shù)人的預期，但回歸的方式卻讓大家意想不到。重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的搖滾范、超緊身剪裁也重新出現(xiàn)在 Michael Rider 的首秀上。

CELINE 的歷史說長也長，說短也短。品牌創(chuàng)立于 1945 年，但起初是童鞋店，直到 1967 年才推出首個女裝成衣系列，主打法式休閑風；1996 年被 LVMH 收購后，開啟品牌風格的重塑歷程，首任創(chuàng)意總監(jiān)是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分別為品牌塑造了截然不同的風格調性。

而 Michael Rider 的首秀實際上將這 4 個階段的風格進行了融合。最初的布爾喬亞風格，在這場秀上由貫穿整個系列的絲巾作為代表；Michael Kors 為 CELINE 帶去了美式摩登風格，Rider 本人也是美國人，他此前又曾擔任 Polo Ralph Lauren 創(chuàng)意總監(jiān)，秀場上的大號 polo 衫、條紋領帶等單品帶有明顯的美式學院風。

Phoebe Philo 為 CELINE 注入了女性視角的極簡主義，秀場上的廓形大衣、彰顯力量的配飾，都是這一風格的延續(xù)；而 Hedi Slimane 標志性的緊身褲、皮夾克等設計亦有穿插于這個系列中。

喚醒品牌歷史不同時期的多元風格，又以古怪的搭配思路將它們以一種類似大雜燴的方式進行組合，這種融合風格并不討巧，秀后口碑很自然地形成了兩極分化。

而在回歸的關鍵詞下，最具話題度的當屬“笑臉包”Luggage Tote 的回歸。在 Hedi Slimane 于 2018 年上任后，他徹底拋棄了品牌之前已構建的明星包袋體系，Michael Rider 重啟“笑臉包”既是一種矯正，也是順應了當下經(jīng)典包款復刻的潮流。

“回歸”看似是一個保守范疇的詞匯，但 Michael Rider 在首秀中所采取的回歸策略又很難簡單歸結為“求穩(wěn)”，他顯得有些搖擺，在繼承品牌風格遺產(chǎn)和求新中搖擺，在風格化與實用性中間搖擺。

要求一位創(chuàng)意總監(jiān)通過一場秀傳達出明確的方向這本身就不現(xiàn)實，好在和坐鎮(zhèn)秀場頭排的 Jonathan Anderson 不同，Michael Rider 并不在長槍短炮的高壓審視下，這會讓他有相對更大的空間去實踐自己對于品牌的規(guī)劃。