近日一股“西裝殺”來(lái)勢(shì)兇猛，在不同的流行趨勢(shì)下又重新燃起了人們對(duì)于西裝的關(guān)注，就是前陣子刷屏刷瘋了的Saint Laurent 2024秋冬男裝系列，在酷似Yves Saint Laurent本人的模特身上，雙排扣西裝以極具流線型的輪廓呈現(xiàn)出一派優(yōu)雅華貴的模樣，成功激發(fā)了大家對(duì)于“西裝回歸”的熱烈討論。

　　Saint Laurent 2024秋冬男裝系列

　　盡管在Saint Laurent 2024秋冬男裝系列中，設(shè)計(jì)師宣稱是對(duì)Yves Saint Laurent先生于60年開(kāi)創(chuàng)經(jīng)典的致敬，但獨(dú)具一格的西裝輪廓也有著上世紀(jì)80、90年代“權(quán)利套裝”的明顯特點(diǎn)。

　　事實(shí)上，如果我們要來(lái)談?wù)摍?quán)利套裝的話，尤其是把對(duì)象放在男性風(fēng)格，把時(shí)間聚焦在80年代左右，相比Yves Saint Laurent，其實(shí)更加繞不開(kāi)的是Giorgio Armani。

　　如果說(shuō)Yves Saint Laurent是用權(quán)利套裝賦予了女性追求自由、平權(quán)的理想，那么Giorgio Armani則用權(quán)利套裝奠定了男裝界的New Look，開(kāi)創(chuàng)了一種全新的面貌。

　　這一次隨著大家回歸對(duì)西裝的關(guān)注，就讓我們?cè)俅位仡橤iorgio Armani曾經(jīng)的“西裝殺”，在如今很多品牌的寬松廓形西裝上，我們都能找到上世紀(jì)80、90年代Giorgio Armani的影子。

　　01.

　　為什么說(shuō)Armani西裝

　　是男裝界的New Look？

　　在正式聊Giorgio Armani之前，我們應(yīng)該首先要弄清楚“權(quán)利套裝”，即Power Suit的定義。雖然現(xiàn)在我們更經(jīng)常會(huì)在女性風(fēng)格中提起Power Suit，甚至把它等同于Yves Saint Laurent推出的“吸煙裝”，但事實(shí)上這并不是某個(gè)品牌單獨(dú)創(chuàng)作的概念，而是社會(huì)思潮在服裝上的反映，并且可能會(huì)顛覆很多人認(rèn)知的是，Power Suit最初的大規(guī)模流行更多是與男性息息相關(guān)。

　　早在20年代就有人就將Chanel的軟呢套裝稱之為“Power Suit”，但這時(shí)候還未出現(xiàn)后面大家熟悉的墊肩標(biāo)志。60年代Yves Saint Laurent推出的“Le Smoke”吸煙裝是大家熟悉的“第二套Power Suit”，但也由于種種原因，Le Smoke并未廣泛流行，直至70年代Giorgio Armani的成立。

　　任何一種風(fēng)格的興起，背后都與人們的生活方式轉(zhuǎn)變和社會(huì)文化關(guān)系密切，無(wú)論過(guò)去還是現(xiàn)在。70年代到80年代，西方男性興起健身潮，過(guò)去厚重，講究得體修身的西裝剪裁顯然不再合時(shí)宜，男性們迫切需要更加寬松的結(jié)構(gòu)來(lái)方便日常的工作和生活，而此時(shí)剛剛成立的Giorgio Armani便敏銳地察覺(jué)到了這一點(diǎn)，創(chuàng)造出了“第三套Power Suit”。

　　跟很多具有創(chuàng)新精神的偉大設(shè)計(jì)師一樣，Giorgio Armani并非科班出身，從醫(yī)學(xué)院半道出家成為自由設(shè)計(jì)師，隨后成立個(gè)人品牌，而在創(chuàng)建之初“Armani西裝”寬松、墊肩以及柔軟的特點(diǎn)就已經(jīng)標(biāo)志成形。

　　當(dāng)然，這并不僅僅只是因?yàn)镚iorgio Armani抓住了人們的需求，還與他的意大利背景有關(guān)。

　　若是對(duì)紳裝有研究的人就非常了解，相較于英式西裝，一直以來(lái)以“那不勒斯”為代表的意式西裝更以“軟結(jié)構(gòu)”的寬松特點(diǎn)著稱，而Giorgio Armani很好地把意大利的傳統(tǒng)剪裁與時(shí)代的變化結(jié)合起來(lái)，促使了寬肩、軟結(jié)構(gòu)西裝的流行，成功塑造了新一代男性風(fēng)格形象，很大程度上從廓形上解放了其風(fēng)格，讓男性們擺脫過(guò)去呆板陳舊的男裝風(fēng)格。

　　與此同時(shí)，借助好萊塢電影行業(yè)的迅猛發(fā)展，Giorgio Armani適時(shí)加入到了電影的服裝設(shè)計(jì)中，尤其是為1980年電影《美國(guó)舞男》主角Richard Gere設(shè)計(jì)的人物造型，將新式柔和剪裁的寬松與演員帥氣迷人的形象結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)造了新一代男性風(fēng)格偶像，而且隨著電影的風(fēng)靡，Giorgio Armani在美國(guó)的銷量也年年高漲。

　　值得一提的是，《美國(guó)舞男》這部電影也正是前面Saint Laurent 2024秋冬男裝系列的靈感元素之一。

　　整個(gè)80年代，Giorgio Armani大量加入到電影、戲劇的服裝設(shè)計(jì)當(dāng)中，不僅奠定了品牌的聲譽(yù)，也使得品牌的標(biāo)志性西裝設(shè)計(jì)更加深入人心，成為80年代男性風(fēng)格的典型象征，影響了這一時(shí)期無(wú)數(shù)品牌的設(shè)計(jì)。

　　電影《美國(guó)舞男》

　　而之所以說(shuō)，Power Suit的大規(guī)模流行與男性息息相關(guān)，也不僅是因?yàn)镚iorgio Armani西裝最初的風(fēng)靡源于西方男性健身潮流的需求，還與美國(guó)此時(shí)的經(jīng)濟(jì)繁榮關(guān)系密切，由Giorgio Armani設(shè)計(jì)的西裝成為了商業(yè)精英的代表套裝，因此這時(shí)候Power Suit中的“Power”實(shí)際指的是當(dāng)時(shí)職場(chǎng)精英男性的形象，與后面代表女性權(quán)利的單品相去甚遠(yuǎn)。

　　但“好景不長(zhǎng)”，1987年歐美股市出現(xiàn)大崩盤(pán)，深受精英男性青睞的Giorgio Armani西裝很快就招致了人們的批評(píng)，評(píng)論家認(rèn)為Giorgio Armani西裝是野蠻資本主義的代表，而這樣又促使Giorgio Armani再次做出改變。

　　對(duì)比“80年代”和“80年代末期到90年代”，Giorgio Armani西裝變得“越來(lái)越軟”。

　　首先是越來(lái)越軟的面料，80年代的羊毛、花呢被90年代的羊毛混紡絲、絲綢、亞麻取代，并且在男性西裝上使用了越來(lái)越多女性的面料，“把西裝做的越來(lái)越像睡衣”是這時(shí)候Giorgio Armani最為顯著的特點(diǎn)，顏色也更多以低飽和度的中性配色為主，變得越來(lái)越淡雅。

　　1988、1989 Giorgio Armani

　　1990Giorgio Armani

　　1992 Giorgio Armani

　　在面料變軟之后，Giorgio Armani更是拿掉了西裝上的墊肩填充物和采用了無(wú)內(nèi)襯的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，這是的西裝看起來(lái)更加輕柔，垂墜慵懶的褶皺隨著可見(jiàn)，大大地弱化了80年代Power Suit盛氣凌人的感覺(jué)。

　　但同時(shí)又通過(guò)擴(kuò)展肩線，加寬領(lǐng)片和采用低領(lǐng)嘴（深V）的設(shè)計(jì)來(lái)強(qiáng)調(diào)整體的結(jié)構(gòu)比例，也是90年代Giorgio Armani西裝的標(biāo)志性特點(diǎn)之一，既弱化80年代Power Suit的剛硬線條，又不會(huì)損失它帶給穿著者自信、精神的特點(diǎn)。

　　也同樣，90年代Giorgio Armani的西裝變得越來(lái)越軟也不僅關(guān)乎它此前所遭受的批評(píng)，還與此時(shí)從城市到郊外的度假生活方式的興起，人們審美觀念的轉(zhuǎn)變有關(guān)，越來(lái)越多人渴望穿得更加輕松自由，即使是在正式的場(chǎng)合里，所以Giorgio Armani也再一次與時(shí)代浪潮產(chǎn)生了共鳴，讓西裝開(kāi)始脫離正式化的制服范疇，而成為一件穿著更加靈活，可以容納更多內(nèi)涵的單品。

　　02.

　　穿Armani西裝的他們

　　風(fēng)華絕代

　　于男性風(fēng)格而言，Giorgio Armani很好地緊扣住了時(shí)代精神，通過(guò)標(biāo)志性的柔軟剪裁推動(dòng)了男裝的徹底變革，而這一點(diǎn)又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了當(dāng)初的時(shí)代背景，成為了一個(gè)時(shí)代的主題，影響深遠(yuǎn)，從一種流行趨勢(shì)升華為了一種經(jīng)典美學(xué)標(biāo)志。

　　乃至后來(lái)的西方電影行業(yè)在講述80、90年代的故事時(shí)，其人物設(shè)計(jì)始終都繞不開(kāi)Giorgio Armani，例如著名的《華爾街之狼》，電影服裝設(shè)計(jì)師Sandy Powell說(shuō)她想要打造一個(gè)真實(shí)的90年代股票經(jīng)紀(jì)人的形象時(shí)，直接就去了Armani。

　　電影《華爾街之狼》

　　而電影《美國(guó)舞男》的主演Richard Gere在電影之外穿著的也是與Giorgio Armani，他也可以說(shuō)是是80、90年代Giorgio Armani西裝的最佳代言人之一。

　　實(shí)際上，Giorgio Armani的流行是全方位，不僅僅是職場(chǎng)的商業(yè)精英們，就連來(lái)自街頭的藝術(shù)家也沉迷其中。

　　80年代美國(guó)紐約著名涂鴉藝術(shù)家Jean-Michel Basquiat（讓·米歇爾·巴斯奎特）在街頭文化中的地位毋庸贅述，但非常顛覆人們認(rèn)知的是，Jean-Michel Basquiat在作畫(huà)時(shí)經(jīng)常穿著的都是Giorgio Armani的西裝。

　　還有日本著名演員田村正和，更是一生幾乎都在穿Giorgio Armani的西裝。

　　當(dāng)然，評(píng)價(jià)Giorgio Armani對(duì)于男裝領(lǐng)域的影響，不僅是要看到它創(chuàng)造出的標(biāo)志性西裝，哪位明星又穿上了它家的西裝，更重要的是看到它推動(dòng)了男裝風(fēng)貌的演變。

　　如今Armani不再是一個(gè)“流行”的名字，無(wú)論男女，我們可以選擇的西裝，表達(dá)自己權(quán)利的Power Suit更加多樣，但優(yōu)雅流暢的線條、簡(jiǎn)約寬松的大氣廓形始終是Armani恒久不變的標(biāo)志。

　　經(jīng)典之所以不朽，更重要的它與人們有更深層次的聯(lián)系，這一點(diǎn)能夠成為超越流行趨勢(shì)的存在。2024年人們對(duì)于西裝的關(guān)注其實(shí)在前兩年就已經(jīng)鋪墊了基礎(chǔ)，無(wú)論是此前所說(shuō)的老錢(qián)風(fēng)、靜奢風(fēng)還是知識(shí)分子穿搭，它們都與西裝背后的涵義緊密相聯(lián)。

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　　主編：WWD/編輯：葉子