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2023廣州米其林指南發(fā)布,蘭亭永成為新晉米其林一星餐廳

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又是一年廣州米其林指南榜單發(fā)布日。

今年的新變化是,由玉芝蘭蘭桂均師傅任行政總廚的蘭亭永摘得一星。蘭亭永是近一年來廣州為數(shù)不多的亮點(diǎn)新餐廳之一。在主理人Ricky與廚師長張健團(tuán)隊(duì)的支撐與合作默契下,蘭師傅的手藝得到了更加精彩的呈現(xiàn)。北京有四合院改建的精致餐飲,上海亦有外灘和靜安老別墅區(qū)的fine dining餐廳,唯獨(dú)廣州的高端餐飲大多定址于珠江新城商務(wù)區(qū)一帶。位于東山口百年歷史別墅錫安園內(nèi)的蘭亭永,也彌補(bǔ)了這塊的空白。(詳見:)

另外,困擾我多年的不解之謎半島名軒今年終于被摘星了。對(duì)于我個(gè)人來說,這條就是今年廣州米其林指南最重要的新聞了吧……

二星餐廳:御寶軒、江、泰安門。

一星餐廳:炳勝公館、炳勝私廚(天河?xùn)|路)、宏圖府、御寶閣、玉堂春暖、麗軒、利苑(越秀)、廣御軒、玥、宋、Stiller、歲集院子·拾月、惠食佳(海珠)、信記海鮮飯店、愉粵軒、蘭亭永。

說句題外話,信記真是個(gè)組酒局的好地方。(詳見:)

在廣州第一次頒發(fā)的米其林指南侍酒師獎(jiǎng)由泰安門餐廳李之首獲得,閣餐廳The Attic周雋杰獲得米其林指南年輕廚師獎(jiǎng),潮躍餐廳楊瀚獲得米其林指南服務(wù)獎(jiǎng)。

米其林指南入選餐廳如下。潮汕菜餐廳潮躍、頭家夜粥成為新入榜餐廳。(詳見: )

(拍早了,下面漏了御膳湯品和炳勝·禪意茶素……)

必比登餐廳如下。深受老饕喜愛的番禺腰記飯店榮登榜單。

不知不覺,米其林指南在廣州已經(jīng)是第六年了。坦白說,近幾年的廣州米其林指南似乎處于一種不上不下的尷尬境地(更尷尬的大概是今年的首版杭州米其林指南吧),每年新增一兩家一星餐廳,提拔一兩家餐廳至二星,今年甚至二星都沒有任何變化。但這倒不能全怪在米其林指南身上。畢竟我現(xiàn)在如果想找些有趣的中高端餐廳,可能更愿意跑去鄰近的深圳,或是更遠(yuǎn)的香港和澳門,而不是留在廣州。

究其原因,大概是因?yàn)閺V州作為普通游客心目中的美食之都,和米其林指南對(duì)于一家好餐廳的定義和要求,這兩者的標(biāo)準(zhǔn)可能并不在一個(gè)體系之內(nèi)。即使最近廣州也有一些優(yōu)秀的fine dining出現(xiàn),但就我個(gè)人看來,這座城市的氣質(zhì)和米其林指南評(píng)判好餐廳的標(biāo)準(zhǔn),似乎總有一些不搭調(diào)感。

我曾看到一個(gè)說法,大意是:當(dāng)我們說一個(gè)地方是美食荒漠的時(shí)候,意思不是說想花一千塊吃一頓飯找不到好地方,而是當(dāng)我們?cè)诠炯影嗬鄣冒胨?,好不容易下班了想在周邊吃個(gè)便宜舒服的小館子或者點(diǎn)一份外賣,踩雷的幾率卻超過80%(大概指的是北京或者杭州?)。從這一點(diǎn)來看,像廣州這種庶民飲食氛圍濃厚的城市絕對(duì)算不上是美食荒漠,但在對(duì)高端餐飲的認(rèn)知和消費(fèi)習(xí)慣上,則是另一個(gè)層面的問題。

舉兩個(gè)小例子吧。第一個(gè)例子來自某廚師朋友的吐槽,有客人來店里點(diǎn)海鮮,看到價(jià)格之后嫌棄貴,他的理由是,自己去黃沙海鮮市場買一只比這里吃便宜多了。至于餐廳的經(jīng)營成本、提供的服務(wù)、廚師的料理技法,似乎不在客人的考慮范圍之內(nèi)。

另一個(gè)例子是很早之前某次飯局中,有位朋友說,賺到的錢用來買衣服買手表都是虛的,只有吃到肚子里才是自己的??此剖菍?duì)吃飯頗有追求,但細(xì)聊下去呢,又會(huì)發(fā)現(xiàn)他的觀點(diǎn)是吃飯只要食材好就行,簡單烹飪一下就行,花在環(huán)境、服務(wù)上的錢,在他看來也是“虛的”。

而米其林指南評(píng)判的好餐廳,又似乎并不僅僅是簡單好吃而已。廚師的創(chuàng)意、菜品的穩(wěn)定性都在考量范圍內(nèi),而這恰恰是某些排檔館子欠缺的地方。至于環(huán)境和服務(wù),即使米其林指南中沒有明確地把它們作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)寫進(jìn)來,但大家都知道大概是怎么回事兒。(如果你覺得餐廳服務(wù)完全不重要,可以看一下《熊家餐館》第二季第七集。這集在我今年心目中的地位僅次于《最后生還者》第一季第三集。)

當(dāng)然,這和居民消費(fèi)習(xí)慣有關(guān),和城市消費(fèi)力也有關(guān)。和廣州相比,旁邊new money聚集、人均2000+新餐廳比比皆是的深圳反倒更適合米其林指南進(jìn)駐,只不過深圳根本不需要給自己貼上美食城市的牌子。

前兩周我去了深圳一家人均600元左右、偏年輕化的日式bistro,U字形吧臺(tái)座位前,我左邊是兩位中年男性穿著襯衫西褲、邊喝酒邊聊業(yè)務(wù)的商務(wù)局,右邊是一位中年女性帶著長輩和兩個(gè)孩子的家庭聚會(huì),這在深圳大概是很常見的景象。而我在廣州這類餐廳吃飯的時(shí)候,大部分就餐客人的組合大多數(shù)要么是閨蜜小姐姐的時(shí)尚聚會(huì),要么是成熟男性和年輕女性的約會(huì)或者約其他的搭配,消費(fèi)群體顯得更為單一。

我一直抱有的一個(gè)觀點(diǎn)是:真正有美食包容力的城市,應(yīng)當(dāng)既容許物美價(jià)廉大排檔的存在,也有精致fine dining餐廳的生存土壤,而不會(huì)在其中有一道難以跨越的裂痕。

對(duì)于廣州來說,這幾年來米其林指南的進(jìn)駐,已經(jīng)如鲇魚效應(yīng)般攪活了這一市場。但我總是期待著,它能走得更前、更遠(yuǎn)一些。

-End-

旅行美食專欄作者,不定期寫些旅行覓食日記和酒后胡言亂語。

半路癡,在拉丁美洲不會(huì)迷路在廣州卻會(huì)迷路。

喜美食,吃過一百多家米其林餐廳但(基本)不長胖。

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祝胃口好。

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