撰文 | 魏水華

頭圖 | 松鶴樓

中國的面條江湖，是文人相輕的江湖。

南方人覺得，北方的面條制作太粗獷、配菜太單調(diào)；而北方人卻覺得，南方的面條本身不好吃，哪怕加持再多花里胡哨的做法，還是不好吃。

從文化傳統(tǒng)上解讀，北方面條的制作粗獷，來自東北亞游牧民族的彪悍飲食習慣，和中國華北地區(qū)相對不那么豐富的物產(chǎn)；但是，南方面條“本身不好吃“，又有什么深層次的原因？

No.1 壹

面條的制作，會用到很多輔料，但主料永遠只有一種：小麥面粉。

小麥的成分，除了少量水、維生素和礦物質(zhì)之外，主要由蛋白質(zhì)、淀粉和脂肪組成。蛋白質(zhì)提供口感嚼勁、淀粉提供飽腹感、脂肪則提供香味，它們是麥粒滋味的關鍵來源。

但在研磨面粉的過程中，人們往往會把脂肪含量較多的胚芽和糊粉層去掉。因為脂肪不耐儲存運輸，長期放置，脂肪會氧化酸敗，使面粉變味：所以面粉中幾乎沒有脂肪存在。

這是為什么新鮮麥粒做的小吃“碾轉”讓人覺得比普通面食多了一些無法取代的，油潤香味的原因；也是任何一種面條，不管是陜西風格的油潑面、河南風格的燴面、江浙風格的澆頭面、嶺南風格的云吞面，在烹飪過程中，都需要在不同階段添加油脂或肉類的原因——一碗有了適當油水的面，它的滋味才能溫柔、平衡、完整。

真正決定“面條本身”口感味道的，是面粉里所含的蛋白質(zhì)和淀粉。

面粉加水揉捏后，蛋白質(zhì)分子組成一種長鏈的網(wǎng)狀結構，揉捏越徹底，蛋白質(zhì)的結構越牢固，相應的，口感也就越筋道。再用水洗，就能把松散的淀粉洗掉：面漿水里主要是淀粉、剩下的面筋里，則是蛋白質(zhì)。

所以，面粉的蛋白質(zhì)含量，又稱為“出筋率”，它是面條是否彈牙爽滑的關鍵。

北方人覺得南方面條不好吃，可能與南方廚師揉面時的手法細膩有余，力道不足有關；但更大程度上，是因為中國南方出產(chǎn)的小麥蛋白質(zhì)含量本身較低。

No.2 貳

在中國，小麥的地位一直很特殊。

《詩經(jīng)》里有一句描述各種糧食排名的詩：“黍稷重穋，禾麻菽麥”，

黍是黃米、稷是高粱、重是晚熟稻、穋是早熟稻、禾是粟米、麻是大麻或者亞麻籽、菽是大豆。

是的，先秦時代，麥的排位在所有的糧食之后，其中原因很簡單：不好吃。

和水煮后自然膨脹松軟，口感粘糯的黃米、稻米不同，麥粒水煮不易膨脹，難咀嚼，不好消化。

之所以從西亞遠道而來，能在中國擁有立足之地，忝列“五谷”，與小麥的種植周期有關：大部分中國原產(chǎn)糧食作物都是春種秋收，而小麥則可以秋種夏收，在開墾力有限的上古時代，小麥的出現(xiàn)，讓秋收之后的空閑勞力、土地進行生產(chǎn)，并在夏季糧食青黃不接之時接濟百姓生計。

在饑饉、災禍、戰(zhàn)爭頻發(fā)的洪荒時代，小麥的出現(xiàn)，對農(nóng)耕文明的發(fā)展擴張來說，有著重要的意義。

今天，我們把秋播夏收的小麥稱為“冬小麥”，春播秋收的小麥稱為“春小麥”。冬小麥要經(jīng)過一整個冬天的低溫，持續(xù)積累養(yǎng)分，開春后由營養(yǎng)生長轉為生殖生長，就能誕生出蛋白質(zhì)含量極高、顆顆飽滿的籽粒。

植物學把這個過程稱為：小麥的“春化”。

尤其是晝夜溫差巨大的中國西北地區(qū)，冬季的白晝溫度高，光照強，植物進行快速的光合作用，合成養(yǎng)分；夜晚光線少、溫度極低，植物的呼吸作用減弱，基本不消耗養(yǎng)分。

就好比一個多吃多睡的人，更容易養(yǎng)胖。

這是南疆的長絨棉、番茄，哈密吐魯番的瓜果品質(zhì)優(yōu)異的原因。而這種植物特性也同樣適用于小麥：大部分面粉的蛋白質(zhì)含量在7-15%不等，但新疆奇臺、霍城等地出產(chǎn)的面粉，蛋白質(zhì)含量高達20%以上——單從這一項營養(yǎng)來看，它甚至超過雞蛋、豬肉和牛奶。

客觀來說，好不好吃是種主觀的感受，蛋白質(zhì)含量高的面條不一定適合所有人的口味。很多南方人會覺得新疆的拉條子“太硬”“咯牙”“嚼不動”。但蛋白質(zhì)含量太低的面條，一定不好吃，它們一煮就澥、缺少筋骨、沒有口感。

春天播種的春小麥，由于沒有經(jīng)過“春化”，蛋白質(zhì)含量往往很低。用它們制作酥點、糕餅，可能獲得蓬松酥化的口感，但制作面條，絕對差點意思。

這是北方人看不起南方面條的本質(zhì)原因，當然，也是南方面條克服先天不足，在其他方面精進的動力。

No.3 叁

大部分春小麥都在冬季比較溫暖的南方種植，但氣溫并不是農(nóng)業(yè)的唯一決定者。

小麥是喜旱作物，充沛的陽光，才是它們生長的關鍵。

比如降水充沛、空氣濕潤的中國東北，因為冬季光照不足，其實并不適合冬小麥的種植——長期雨雪會讓小麥種子感染致命的霉菌，缺少陽光更會降低小麥的發(fā)芽率。

所以，看似寒冷的中國東北，其實是春小麥的產(chǎn)區(qū)，相反，緯度更低、區(qū)位更南的河南、河北，卻因為冬季的干燥和陽光充沛，適宜冬小麥的種植。

這是美國小麥產(chǎn)區(qū)圖，同樣，北方的蒙大拿、懷俄明、北達科塔等州，因為濕潤的氣候，成為春小麥產(chǎn)區(qū)，而南方的科羅拉多、堪薩斯等州，則是冬小麥產(chǎn)區(qū)。

小麥品質(zhì)、品種的南北布局，并沒有那么“一刀切”。

在東北，吃碗面，店家常會煮得稀稀糊糊，毫無賣相地端出來。這不是廚子水平不好，而是當?shù)匾徊糠置娣鄣钠焚|(zhì)，確實不行。

No.4 肆

中國南方濕熱的氣候，確實不適宜種植小麥。

亞熱帶地區(qū)種植的春小麥生長速度太快，籽粒灌漿周期不足，產(chǎn)量低、品質(zhì)差；同樣的土地，用來種植稻米，可以獲得雙季稻、甚至三季稻，不管產(chǎn)量和品質(zhì)，都能壓過小麥很多。

但因為中國特殊的地緣和歷史，無數(shù)次的南渡、南方大開發(fā)，讓北方移民在這片丘陵遍布的土地上扎根生活。時間改變了他們的生活軌跡，卻沒能改變子孫們的舌尖嗜好。

南方的面條，就在這種環(huán)境下頑強生長起來。

流行于南方大部分地區(qū)的堿面，是在和面過程中摻入食用堿。堿能讓面粉中的蛋白質(zhì)轉性，增加筋力。吃之前再焯水去除堿，就能得到接近北方高筋面的口感。這種做法效果太好，以至于包括蘭州牛肉面在內(nèi)的許多北方面也受此影響做了類似的改進——但其實，真正筋力高的面粉，是不需要加堿的。

江浙地區(qū)流行吃“頭湯面”，面條在沸水中一過就起，外表熟了，內(nèi)心還夾生。北方人覺得粘牙不好吃，江浙人卻甘之如飴。事實上，這就是為了防止筋力不足的面條久煮渙散，沒了味道。

且江浙沿海地區(qū)物產(chǎn)豐富，早把注意力集中到了湯頭和澆料中——把澆頭和面條分開烹飪，保證用來搭配的魚、蝦、蟹、肉入味，又保持面條的生脆：讓人嘆為觀止的蘇式面條，因之而生。

閩臺地區(qū)的“面線糊”則反其道行之，把面粉拉成極細的“線面”，用海蠣或肉類吊出的鮮湯來煮，煮到熟爛，不用筷子，直接捧起碗喝就行：這種食物，放棄了嚼勁，而是用佐料的鮮美，突出了小麥淀粉帶來的飽腹?jié)M足感。

圖/舌尖上的泉州

粵人則想出了“竹升面”的法子，一根竹子作為杠桿，以人力，將不放水，只以蛋類和面的面團壓緊、壓實，再切成面條。

這是手搟面的升級版，雖然面粉筋力不夠，但禽蛋的加入一定程度上補充了面團中的蛋白質(zhì)，并且通過物理方法提高面食致密程度的方式，依然能讓面條獲得彈牙的口感。

面食的起酥是又一項偉大的發(fā)明。雖然酥皮并非中國人原創(chuàng)，但在面團里混入油脂并烘烤的烹飪方式，很大程度上拯救了南方筋力不足的面粉——筋力越低的面粉，在起酥后越能獲得松脆掉渣的口感。這就是各種酥餅、酥點、酥皮、掉渣燒餅，能在南方更加流行的原因。

包括蝦餃、腸粉在內(nèi)的混合面食，則是一種有趣的嘗試。把面粉與米粉按照一定比例混合，甚至加入一些豆類、塊根的淀粉，這樣搟出的面皮外觀晶瑩剔透，口感在軟糯、筋道與爽滑中找到了平衡。其實日式和果子中，用糯米粉和玉米粉混合制成的大福，有異曲同工之妙。

莎士比亞說：“渴望，可以讓任何食物變成美食�！�

這話不僅指人性里對填飽肚子的本能訴求，更能反映食物與人類進化的高度相關。

南方的面條如此，中國的美食，也是如此。

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