在繁華喧囂的豫園商圈，坐落著一家名為“春風(fēng)松月樓”的素菜館。對于許多老上海人來說，這里不僅僅是一家餐廳，更是一段關(guān)于老城廂的味覺記憶，一種沉淀在時(shí)光里的“素”味情懷。

“春風(fēng)松月樓”的歷史可以追溯到清宣統(tǒng)二年。創(chuàng)始人徐老板少時(shí)便在素菜館當(dāng)學(xué)徒，深諳素食烹飪之道。自立門戶后，他從原材料采購、砧板處理、灶頭烹飪到堂口服務(wù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都親力親為，嚴(yán)格把關(guān)。正是這種對品質(zhì)的極致追求，使得松月樓在開業(yè)之初便在城里城外聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。后來，隨著豫園的大規(guī)模整修，另一家知名素菜館“素香齋”關(guān)閉，松月樓更是“一枝獨(dú)秀”，成為了滬上素食界的翹楚。

松月樓的美食，以“素面、素點(diǎn)、素菜”三絕著稱。這里的素菜，講究“以素托葷”，技藝精湛。菜單上，“麻菇色翅”“走油蹄子”“醋溜黃魚”“五香全鴨”“辣子雞丁”“茄油魚片”等菜品，早已在食客中口口相傳。更令人稱奇的是“生炒鱔背”和“炒蟹粉”，不僅外形逼真，看上去“像真的一樣”，而且口感鮮美，與真正的鱔背、蟹粉幾乎可以亂真。

這份獨(dú)特的風(fēng)味，曾吸引過無數(shù)名流。據(jù)說，上海大世界的老板黃楚九在品嘗了松月樓的素面和素什錦后，更是力邀松月樓主人合營，在大世界共和廳開設(shè)了素面素菜吃食部。這些往事，不僅為松月樓增添了傳奇色彩，也見證了其經(jīng)久不衰的魅力。

一碗素面，是松月樓的靈魂。與尋常面館不同，松月樓的高湯絕不使用雞、肉骨頭或味精來提鮮。據(jù)說，其秘方在于用蘑菇、冬筍、黃豆等食材，以小火慢煨，吊出食材本真的鮮美。這種對“素”的純粹堅(jiān)守，成就了其獨(dú)一無二的湯底。對于老食客而言，吃面還有一套自己的講究：“寬湯、重香頭”，即面湯要多，蒜葉（或蔥）也要給足。雖然現(xiàn)在這種個(gè)性化的要求可能不再被一一滿足，但這碗素面所承載的，是老上海人對味道的執(zhí)著與講究。

如果說素面是松月樓的靈魂，那么素包子就是它的“拳頭產(chǎn)品”。門口的長隊(duì)，是它人氣最好的證明。松月樓的素包子，選用老面發(fā)酵，皮子松軟而有嚼勁，絕不粘牙。餡心則由上海青、豆腐干、香菇和自家制作的面筋按1:1的黃金比例調(diào)配，鮮香四溢。更絕的是，每一個(gè)包子都由師傅手工捏出22個(gè)精致的褶子，形如一朵含苞待放的小花。這不僅是手藝，更是招牌。

如今，松月樓的素包子制作技藝已被列入上海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，每一口，都是對百年匠心的傳承。春風(fēng)松月樓見證了老城廂的變遷，也守護(hù)著一份純粹的素味，在這里，吃的不僅是一頓飯，更是一段歷史，一種情懷。

記者 / 高磊 陳玲

編輯 / 劉韞文

圖片 / 王勇 閔棟 張靜芝 馬健 松月樓

視頻 / 王勇 閔棟 張靜芝 馬健

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