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作者丨彪哥

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驚蟄一過，長沙的湘菜館集體“上新”，朋友圈被各種“春味”刷屏。

點開一看，他們的春季新菜，翻來覆去就是那幾樣，素菜一般就是香椿、水芹、藜蒿，葷菜還是鱔魚、泥鰍、臘肉，連擺盤和搭配都沒什么變化。

有人吐槽：怎么春季新菜還是這老三樣，十年沒有一點變化。

當然，也有一些餐廳在做一些微創(chuàng)新，但總之就是換湯不換菜，無非在搭配上搞點新花樣，并未引起多大波瀾。

長沙春季新菜，為什么十年都沒有創(chuàng)新？

春季新菜十年未變，

老三樣依然C味

隨手翻翻各家的春季菜單，幾乎沒有新意。

在耕漁雅院，C位依然青椒炒鱔魚，金星老柴火主推的新菜是蕨菜炒藠頭，連鎖品牌農耕記以臘肉來炒藜蒿或者野胡蔥，讓咸香與清香互補中和；網(wǎng)紅餐廳丁小虎的酸菜炒雞婆筍和風吹肉燜蠶豆講究的是一個嫩和鮮。

點心品類，蒿子粑粑清一色出境，香椿更是每家餐廳的必爭之味，它的最佳搭檔還是最簡單樸實的雞蛋。

這些菜，十年前就扎根于長沙各大餐廳，到今天依舊是春季菜單的“頂流”。

當然，也不是所有餐廳都在“躺平”，創(chuàng)新的餐廳還是有的，只是大多沒掀起風浪。

湘菜人微報·菁英研學團（第一期）

高端酒店餐飲主打“分子料理+湖南春鮮”，目的很明確——提升客單價。前兩年被炒上天的“春菜愛馬仕”香椿，今年價格跌了近一半，搭配分子料理技法或海鮮食材，打造出菜品的“高級感”。

也有一些家常菜館在搞“微創(chuàng)新”，比如廚道光腦殼，推出田螺燒芋頭鴨，借鑒了田螺煲的思路；還有胡蔥炒豬肝，用春季新鮮胡蔥的獨特香味，來中和豬肝的腥氣。

但這些菜根本沒引起行業(yè)關注，更別說帶動整個長沙春季餐飲的創(chuàng)新風氣。

春季新菜，

沒有必要盲目創(chuàng)新

春季新菜十年未變，并不是餐飲人選擇躺平，而是真的沒必要盲目創(chuàng)新。

春季新菜的核心，是“適時而食”，而春季食材本身就有局限性。吃水芹菜，吃的就是那一口清脆和水腥氣；吃藜蒿，吃的就是它那股獨特的清香；吃香椿，吃的就是那股讓人上頭的特殊氣息，配上土雞蛋一煎，是刻在老口子基因里的味道。

這些食材是固定的，是大自然的規(guī)律，誰也改變不了。

其次，這些“老三樣”，是湖南人用幾十甚至上百年驗證的“最佳搭配”。藜蒿炒臘肉，臘肉的油脂浸潤藜蒿的脆嫩，中和了臘肉的油膩，這是恰到好處的組合；水芹菜清炒，放幾粒豆豉，脆嫩爽口，自帶薄荷般的清涼，解膩又開胃；春筍清淡，必須用風吹肉的咸鮮賦予它味道。

這些搭配，經(jīng)過了時間的檢驗，消費者早已接受，餐廳做這些菜，不需要花精力教育市場，也不需要擔心銷量，成本最低、風險最小。

更關鍵的是，春季新菜的生命周期太短，也就一兩個月，過了這個季節(jié)，食材下市，菜品就得下架。

如果你非要投入投入人力、物力、財力，去研發(fā)創(chuàng)新，最后發(fā)現(xiàn)廚師培訓時間太長，出餐速度跟不上，消費者還不認可，反而得不償失。

你真的能做好“老三樣”嗎？

春季新菜看起來容易做，但要做好真不容易，今年各大餐廳的春季菜品中，就還存在不少瑕疵。

比如一道最常見的蕨菜，不管我親自去吃的店，還是網(wǎng)上刷到的探店視頻，就有不少餐廳存在一個普遍的問題：沒有炒干水分。導致味道澀苦，也沒有蕨菜該有的香氣。

春季新菜，還有一個最大的問題就是容易炒老。這個問題，也是一些餐飲老板們在盤點菜品時遇到的一個問題。

最典型的就是水芹菜和藜蒿，需要大火快炒，斷生即可，才能保持其脆嫩的口感。

另外，學會選材尤為關鍵。比如丁小虎的飯鋪老板就說蒜苗要選粗一點的，口感更嫩；還有根據(jù)我的經(jīng)驗，藜蒿桿要選顏色帶點紅色的，比純綠色的香味更濃郁。

從判斷食材新鮮度，到把控火候、精準選材，每一個環(huán)節(jié)都藏著門道，唯有把這些基礎功夫做扎實，才能讓春季食材的本味發(fā)揮到極致。

對于餐飲人而言，與其糾結“要不要創(chuàng)新”，不如先沉下心來做好“老三樣”。你能把春鮮的本味發(fā)揮到極致，比任何花里胡哨的創(chuàng)新，都更能打動消費者。畢竟，對于湖南人來說，春天的味道，從來不是什么新奇的搭配，而是一口熟悉的、地道的家常春味。