當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2026年2月24日至3月2日，2026 秋冬米蘭時(shí)裝周正式舉辦，恰逢米蘭奧運(yùn)會(huì)落幕兩日之后啟幕。在一眾品牌創(chuàng)意掌舵人履新、核心管理層更迭、新資本入局的多重推動(dòng)下，各大品牌正迎來(lái)深度轉(zhuǎn)型與革新，時(shí)裝秀場(chǎng)也成為呈現(xiàn)這場(chǎng)變革成果的重要舞臺(tái)。

本屆2026秋冬意大利時(shí)裝周亮點(diǎn)紛呈，創(chuàng)意總監(jiān) Maria Grazia Chiuri 攜回歸 Fendi 后的首個(gè)系列亮相，以“舍我之見(jiàn)，成眾之美（Less I, more us）”為核心理念拉開(kāi)大秀帷幕。此外，多位創(chuàng)意總監(jiān)的首秀同樣備受期待，包括 Demna 為Gucci打造的全新系列、Meryll Rogge在Marni的首度登場(chǎng)，以及Silvana Armani執(zhí)掌Giorgio Armani后的首個(gè)作品系列，共同構(gòu)成本屆米蘭時(shí)裝周的焦點(diǎn)看點(diǎn)。

Gucci @米蘭：把舊元素變成新趨勢(shì)

繼Demna為Gucci打造的「La Famiglia」與「Generation Gucci」系列發(fā)布預(yù)熱后，首場(chǎng)時(shí)裝秀「GUCCI PRIMAVERA」時(shí)間正式確認(rèn)，于北京時(shí)間2026年2月27日晚上9點(diǎn)在米蘭開(kāi)幕。本次「GUCCI PRIMAVERA」時(shí)裝秀是Demna個(gè)人愿景的完整呈現(xiàn)。自接任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)以來(lái)，Demna 通過(guò)「La Famiglia」回溯Gucci品牌文歷史，并向品牌前任創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford與Alessandro Michele的美學(xué)致敬，同時(shí)加入了現(xiàn)代的性感、奢華與前衛(wèi)感。而「Generation Gucci」系列則對(duì)Gucci品牌歷史上不同時(shí)代的檔案和視覺(jué)符號(hào)持續(xù)探索。

圖片來(lái)源：Gucci官方微博

本系列確立了廓形、質(zhì)地與材質(zhì)的新語(yǔ)匯，詮釋了作為古馳核心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念。它傳遞出輕盈、松弛、舒適及貼合身形的廓形理念，這一切得益于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從而能夠創(chuàng)造出終極的無(wú)縫服裝和盡可能貼合身體的剪裁——這是古馳標(biāo)志性的感性特質(zhì)——同時(shí)輔以隱形熱封邊緣和精工設(shè)計(jì)的弧形下擺。

系列以極致無(wú)縫白色針織面料迷你裙開(kāi)場(chǎng)，傳遞出一種冷艷疏離的姿態(tài)，如同味蕾清新的序章。圍繞多重著裝方式展開(kāi)，同款?yuàn)A克可搭配裙裝、緊身褲或長(zhǎng)褲，塑就從辦公到小酌，再到日常之間的多元場(chǎng)景自如轉(zhuǎn)換。輕松流暢的剪裁采用空靈、如水銀瀉地般的面料，低腰夾克與帶有橫向口袋的長(zhǎng)褲為整體注入街頭語(yǔ)感，同時(shí)塑造出獨(dú)特的身體姿態(tài)。

標(biāo)志性的古馳Bamboo 1947系列竹節(jié)手袋以更纖巧的新廓形煥新呈現(xiàn)，其竹節(jié)手柄由靈活的分段式皮革制成；品牌檔案中的minaudière手拿包亦被延展至可容納手機(jī)與隨身必需品。Manhattan是我的首款古馳運(yùn)動(dòng)鞋，它將極簡(jiǎn)的籃球鞋造型與樂(lè)福鞋的便捷穿脫體驗(yàn)融為一體；而柔軟的Giovanni和Cupertino樂(lè)福鞋則打破傳統(tǒng)皮鞋的僵硬感。

Fendi @米蘭：Chiuri回歸首秀，重回品牌本源

Fendi在索拉里大街總部迎來(lái)新任創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri的回歸首秀，以“Less I, more us”（少我，多我們），為2026秋冬系列注入全新哲思。這場(chǎng)視覺(jué)盛宴，既是設(shè)計(jì)師對(duì)品牌百年傳承的致敬，也是對(duì)當(dāng)代奢侈品集體美學(xué)與個(gè)體表達(dá)的深刻探索，重新定義了意式優(yōu)雅的時(shí)代內(nèi)涵。

圖片來(lái)源：Fendi官方微博

Chiuri的首秀沒(méi)有選擇激進(jìn)的革命，而是以“創(chuàng)舊”智慧重構(gòu)品牌基因。為什么說(shuō)這場(chǎng)秀看似克制？在掌舵品牌的第一個(gè)季度時(shí)，設(shè)計(jì)師們通常都會(huì)進(jìn)行大刀闊斧的改革，從而讓自己的個(gè)人風(fēng)格烙印在品牌的歷史檔案中?？稍谶@場(chǎng)秀上，Maria選擇以Fendi最經(jīng)典，也最標(biāo)志性的皮草元素作為核心，并將其帶到派克大衣、雙排扣大衣、機(jī)車(chē)夾克等單品之上。

整場(chǎng)秀告別了Fendi標(biāo)志性的陽(yáng)光駝色，以暗色調(diào)為主，黑色和卡其色幾乎貫穿了本場(chǎng)大秀的全部造型。她將女性主義、可持續(xù)理念融入設(shè)計(jì)，采用再生面料平衡奢華與環(huán)保，通過(guò)多元合作構(gòu)建包容的創(chuàng)意場(chǎng)域。性別模糊、多元共生，這位藝術(shù)性才能與商業(yè)化頭腦兼具的設(shè)計(jì)師將時(shí)尚還給了女性，亦還給了日常。整個(gè)系列的服裝輪廓采用較為直線的剪裁，沒(méi)有刻意強(qiáng)調(diào)夸張的結(jié)構(gòu)，反而順應(yīng)身體的線條。這種設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)方便與舒適，讓服裝真正服務(wù)于穿著者的日常動(dòng)態(tài)，而非規(guī)限身體。多款造型以中性剪裁打破性別界限，但 Maria Grazia Chiuri從未回避女性特質(zhì)：絲綢、薄紗、喱士這些元素貫穿其中，與直線剪裁相融。

在為老東家Dior創(chuàng)下亮眼商業(yè)成績(jī)后，她選擇回到意大利，重返見(jiàn)證自己職業(yè)生涯起點(diǎn)的 Fendi，這無(wú)疑是一次恰到好處的回歸。她曾與Fendi五姐妹并肩共事，參與打造了日后成為時(shí)代符號(hào)的經(jīng)典Baguette手袋。數(shù)十年后再度回歸這座時(shí)裝屋，她不僅帶來(lái)了歷經(jīng)時(shí)光沉淀的視野，更懷揣著對(duì)“眾”的深刻思考。Baguette手袋如同一張白紙，為設(shè)計(jì)師提供了借由色彩與材質(zhì)探索無(wú)限可能的空間。本季，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以亮片與品牌標(biāo)志性皮草拼接重塑 Baguette 的經(jīng)典輪廓，并在肩帶設(shè)計(jì)中新增一條可斜挎的肩帶，讓實(shí)用性與美感兼具。

Marni @米蘭：首位女性創(chuàng)意總監(jiān)的新視野

Meryll Rogge是繼Consuelo Castiglioni時(shí)代之后，首位執(zhí)掌Marni的女性創(chuàng)意總監(jiān)。這個(gè)1994年由意大利設(shè)計(jì)師 Consuelo Castiglioni 創(chuàng)立的品牌，曾在2017年交由 Francesco Risso接手。近十年任期里，Risso成功將Marni推向新一代受眾，卻也讓品牌走上更為前衛(wèi)實(shí)驗(yàn)的路線。如今Rogge的上任，顯然意在重新連接品牌本源。

圖片來(lái)源：Marni官方微博

這份對(duì)品牌根源的追溯，也體現(xiàn)在創(chuàng)意總監(jiān)必經(jīng)的經(jīng)典環(huán)節(jié)：深入品牌檔案研究中。在塵封多年的典藏資料里，Rogge找到了Marni最早的系列。令人意外的是，這個(gè)以藝術(shù)先鋒氣質(zhì)聞名的意大利品牌，起步階段竟全然無(wú)彩色：1993年，最初三季的作品里沒(méi)有印花、沒(méi)有裝飾、沒(méi)有多余元素，只專注于材質(zhì)本身與優(yōu)美廓形。這種近乎并不Marni的克制感，也在 Rogge的首秀中重現(xiàn)：大面積黑色襯托柔和色調(diào)，偶爾出現(xiàn)的粉彩與亮色點(diǎn)綴，分寸恰到好處。

大秀以一襲綴滿巨型亮片的鉛筆裙搭配及膝大衣拉開(kāi)序幕，重現(xiàn)了品牌創(chuàng)立初期極具標(biāo)志性的經(jīng)典廓形。緊接著登場(chǎng)的薄透半裙、波點(diǎn)上衣與毛絨滾邊細(xì)節(jié)，也精準(zhǔn)呼應(yīng)了Marni 2000 年代初的經(jīng)典風(fēng)格。Consuelo Castiglioni曾于2002年推出Marni男裝系列，而Rogge的首個(gè)系列依舊沿用男女裝同秀的形式，利落簡(jiǎn)約的基礎(chǔ)款，與幾何格紋針織、長(zhǎng)款襯衫、厚實(shí)毛衣及條紋套裝等充滿趣味感的設(shè)計(jì)相互混搭。金屬元素貫穿整場(chǎng)秀，扣環(huán)與鉚釘細(xì)節(jié)被融入皮革單品、褲裝乃至鞋履邊緣。毛絨質(zhì)感向來(lái)是Marni的標(biāo)志性語(yǔ)言之一，本季以羊羔毛、山羊毛短外套的形式再度回歸，在延續(xù)品牌基因的同時(shí)，也為時(shí)裝賦予了溫潤(rùn)柔軟的觸感。

同期，法國(guó)高級(jí)定制和時(shí)裝聯(lián)合會(huì)今日正式開(kāi)啟 2026 秋冬巴黎時(shí)裝周官方日程，本季活動(dòng)于 3 月 2 日至 10 日舉行，共計(jì) 98 場(chǎng)展示活動(dòng)（67 場(chǎng)時(shí)裝秀和 31 場(chǎng)靜態(tài)展），同時(shí)有五家中國(guó)品牌躋身官方陣容，成為一大亮點(diǎn)。

參與本季時(shí)裝周的國(guó)際知名品牌包括 Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Christian Dior 等行業(yè)標(biāo)桿，另外值得關(guān)注的是，中國(guó)三大設(shè)計(jì)師品牌 Uma Wang、Ruohan、Reverie By Caroline Hú ，以及 Shiatzy Chen、ICICLE 將攜手亮相。其中，Reverie By Caroline Hú 于 3 月 4 日舉辦靜態(tài)展，Uma Wang、ICICLE 分別在 3 月 5 日帶來(lái)時(shí)裝秀與靜態(tài)展，緊接著Ruohan 于 3 月 6 日登場(chǎng)，Shiatzy Chen 則在 3 月 9 日壓軸亮相。

此外，本季時(shí)裝周還蘊(yùn)藏兩大核心看點(diǎn)：Balmain 新任創(chuàng)意總監(jiān) Antonin Tron 將于 3 月 4 日帶來(lái)首秀，正式開(kāi)啟品牌設(shè)計(jì)全新篇章；同日，Ala?a 創(chuàng)意總監(jiān) Pieter Mulier 將獻(xiàn)上告別秀，他之后將出任 Versace 創(chuàng)意總監(jiān)。而Valentino 與 Maison Margiela 此次退出了本屆官方日程，分別于 3 月 12 日在羅馬、4 月 1 日在上海舉辦獨(dú)立時(shí)裝發(fā)布。