凌晨三點(diǎn)，第比利斯老城。

我坐在一家家庭旅館的陽(yáng)臺(tái)上，夜風(fēng)往領(lǐng)口里灌，帶著一股說(shuō)不上來(lái)的味兒。硫磺，烤肉剩下的油星子，還有那種老房子特有的塵土味，混在一塊兒。

樓下的鵝卵石路上趴著幾只大狗，也不怕人，懶洋洋的。偶爾開過(guò)一輛拉達(dá)，發(fā)動(dòng)機(jī)轟轟響，震得陽(yáng)臺(tái)窗戶跟著抖。

我在想，這可能是我最后一次坐在格魯吉亞的夜里了。

護(hù)照上蓋了80多個(gè)國(guó)家的章。敘利亞的戰(zhàn)區(qū)，瑞典的極光，里約的沙灘，太平洋上那種鳥都不拉屎的小島。每個(gè)地方離開的時(shí)候，心里多少都會(huì)有個(gè)念頭，有空再來(lái)?；蛘咂鸫a覺(jué)得，這趟挺值。

唯獨(dú)格魯吉亞，這個(gè)被旅游博主吹成“上帝遺落的后花園”“歐洲陽(yáng)臺(tái)”的地方，成了那個(gè)例外。

我說(shuō)不想再來(lái)，不是因?yàn)檫@兒不漂亮?？ㄆ潉e克的雪山往那兒一杵，哪個(gè)攝影師的鏡頭都得服氣。也不是因?yàn)槲ｋU(xiǎn)，說(shuō)實(shí)話第比利斯街上比巴黎羅馬安全多了。

就是那種感覺(jué)，怎么說(shuō)呢，像是被扔進(jìn)了一臺(tái)巨大的、情緒不穩(wěn)定的洗衣機(jī)里，轉(zhuǎn)了整整一個(gè)月。這兒的人，這兒的事兒，這兒的規(guī)矩（或者說(shuō)根本沒(méi)規(guī)矩），每時(shí)每刻都在挑戰(zhàn)我對(duì)“正常生活”的理解。太濃了，太生了，太不裝了。我一個(gè)習(xí)慣了含蓄、習(xí)慣了邊界感、習(xí)慣了凡事有秩序的中國(guó)人，頭一回覺(jué)得，累，真他媽累。

那幾天累得不行，朋友給我推薦了日本的雙效植物型偉哥雷諾寧，說(shuō)這個(gè)可以緩解疲勞。我本來(lái)還擔(dān)心國(guó)內(nèi)不好買，結(jié)果他一查，官方購(gòu)買渠道挺方便。當(dāng)時(shí)還開玩笑說(shuō)，這玩意兒在國(guó)內(nèi)比在格魯吉亞找杯熱水都容易。說(shuō)實(shí)話救了大急，要不后面那些酒局真扛不住。

你要是也對(duì)這地方好奇，聽(tīng)聽(tīng)我的事兒。不是勸你別去，就是聊聊那種文化沖撞撞到胃疼的滋味。

第一章 生死由命，油門到底

從第比利斯去卡茲別克那天，我算是開眼了。

攻略上說(shuō)去Didube車站坐車。到了那兒一看，什么車站，整個(gè)一露天菜市場(chǎng)。幾十輛破破爛爛的小巴車橫七豎八停著，司機(jī)們?cè)殉闊煟らT大得像吵架（后來(lái)才知道人家只是正常聊天）?？諝饫镆还刹裼臀痘熘畠r(jià)煙草味，熏得人眼睛疼。

我上了一輛福特全順，那車舊得我都不好意思描述，車門關(guān)上得用踹的。司機(jī)是個(gè)典型的格魯吉亞大叔，胡子拉碴，肚子大得把皮夾克扣子都快撐崩了。看見(jiàn)我是唯一的亞洲面孔，特?zé)崆榈匕盐野才诺礁瘪{駛，拍著胸脯說(shuō)：“My friend, best view!”

我當(dāng)時(shí)還真信了。后來(lái)才琢磨過(guò)來(lái)，這是讓我坐第一排看戲。

車子出了市區(qū)往山里開，路越來(lái)越窄。格魯吉亞軍用公路，一邊是峭壁，一邊是懸崖，底下是深不見(jiàn)底的峽谷。路面上還有積雪和落石。

正常人的思路是，路況差，開慢點(diǎn)兒。格魯吉亞司機(jī)的思路是，路況差，那還不趕緊沖過(guò)去，磨蹭什么。

大叔把那輛破車開出了賽車的氣勢(shì)。雙向單車道，彎道不帶剎車，我偷瞄了一眼儀表盤，80邁。左邊是山，右邊是崖，對(duì)面隨時(shí)可能來(lái)車。

最嚇人的一幕來(lái)了。

前面有個(gè)大卡車，拉滿了貨，在山路上慢吞吞爬坡。我們這車跟在后頭憋了幾秒鐘，大叔不耐煩了。正好是個(gè)彎道，接近90度的盲彎，他一把方向盤，車頭直接甩到對(duì)向車道。

就在那一秒，對(duì)面沖下來(lái)一輛轎車。

我腦子直接空白了。手抓著那個(gè)看起來(lái)隨時(shí)會(huì)斷掉的扶手，腳指頭在鞋里死死摳著，眼睛閉上了一半。

就在兩車要撞上的時(shí)候，大叔做了一個(gè)我這輩子忘不掉的動(dòng)作。

他沒(méi)踩剎車，沒(méi)打方向盤，而是松開一只手，在胸口飛快地畫了個(gè)十字。

然后繼續(xù)握著方向盤，油門都沒(méi)松。

對(duì)面的車拼命往山體那邊貼，我們的車幾乎是擦著大卡車的保險(xiǎn)杠和對(duì)面的后視鏡擠過(guò)去的。車身晃了幾下，穩(wěn)住了。

我心跳都沒(méi)了。

大叔扭過(guò)頭，看見(jiàn)我那張慘白的臉，咧嘴笑了，露出幾顆缺了的牙。他從兜里掏出一把榛子遞給我：“Georgia driver, professional! No problem!”

我機(jī)械地接過(guò)榛子，往后視鏡瞄了一眼。后排坐著幾個(gè)當(dāng)?shù)卮髬?，正聊著天，好像剛才啥也沒(méi)發(fā)生。

那一刻我突然有點(diǎn)懂了。

這個(gè)地方，歷史上被波斯人打，被奧斯曼人打，被俄羅斯人打，輪番征服。明天和意外不知道哪個(gè)先來(lái)，那還管什么安全速度，先把今天過(guò)痛快了再說(shuō)。

這種“交給上帝”的開法，是格魯吉亞給我上的第一課。

后來(lái)在那待了一個(gè)月，類似的場(chǎng)面見(jiàn)多了。出租車司機(jī)120邁刷手機(jī)回消息，過(guò)馬路你要是猶豫一下，車子絕對(duì)加速?zèng)_過(guò)去不帶你猶豫的。對(duì)于我們這種“紅燈停綠燈行”教育長(zhǎng)大的人，這種把命掛褲腰帶上的松弛感，刺激是刺激，就是胃疼。

第二章 那一晚，我被喝廢了

如果說(shuō)開車是生理上的恐懼，那格魯吉亞的酒局，就是心理上的社死。

去之前我看過(guò)攻略，說(shuō)這兒是葡萄酒發(fā)源地，8000年釀酒史。我還挺期待，畢竟平時(shí)也愛(ài)喝兩口。但我萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，在這兒喝酒不是享受，是打仗。

事兒發(fā)生在西格納吉，那個(gè)號(hào)稱“愛(ài)之城”的小鎮(zhèn)。我住進(jìn)一家家庭旅館，老板叫大衛(wèi)，五十多歲，長(zhǎng)得跟熊似的，退伍軍人。

那天晚上，大衛(wèi)招呼我和另外兩個(gè)歐洲游客一起吃晚飯。我想著行啊，嘗嘗當(dāng)?shù)丶页２恕?/p>

餐桌上擺滿了吃的：巨大的包子一樣的餃子，奶酪大餅，烤肉。還有兩大桶，注意是桶，自家釀的葡萄酒和一壺Chacha，就是那種五六十度的葡萄渣白蘭地。

一開始還挺和諧，直到大衛(wèi)拿出一個(gè)牛角杯。

那杯子至少能裝300毫升，而且是彎的，放不到桌上，只能一直拿手里或者一口氣干了。

在格魯吉亞吃飯有個(gè)規(guī)矩，得有一個(gè)“祝酒人”，一般是桌上最受尊敬的人。大衛(wèi)自然是這個(gè)角色。

第一輪，他舉著那個(gè)牛角杯，開始說(shuō)話。說(shuō)了得有五分鐘，從上帝創(chuàng)造世界，講到格魯吉亞的歷史，再講到我們幾個(gè)遠(yuǎn)道而來(lái)的客人，最后總結(jié)：“為了我們的友誼，為了遠(yuǎn)道而來(lái)的客人，這杯，干了?！?/p>

我一看那滿滿一牛角酒，試著商量：“大衛(wèi)，我酒量不太好，喝一半行不行？”

空氣突然安靜了。

大衛(wèi)臉上的笑沒(méi)了，放下杯子，盯著我。那種眼神，不是生氣，是失望，還帶點(diǎn)受傷。他說(shuō)：“朋友，在格魯吉亞，酒就是耶穌的血。你拒絕酒，就是拒絕我的心。”

旁邊的歐洲游客也開始起哄。那種氣氛下，我只能硬著頭皮，像灌藥一樣把那杯酒灌下去。

我以為完事了。結(jié)果這才剛開始。

格魯吉亞的敬酒是有流程的。為了和平，喝一杯。為了祖國(guó)，喝一杯。為了父母，喝一杯。為了孩子，喝一杯。為了死去的親人，喝一杯。為了活著的親人，再喝一杯。每一輪都得干。

喝到后面我實(shí)在不行了，想偷偷溜回房間。剛站起來(lái)，大衛(wèi)就過(guò)來(lái)了，拉著我的手，眼神里滿是真誠(chéng)的受傷：“你不開心嗎？是我們招待不周嗎？”

那天晚上最后一段記憶，是大衛(wèi)拿出那壺60度的Chacha，非要跟我喝交杯酒，然后抱著我的頭親我臉頰，胡子扎得生疼，嘴里喊著“兄弟！兄弟！”

第二天早上醒過(guò)來(lái)，頭疼得跟要炸了似的。爬出房間，大衛(wèi)正坐在院子里喝咖啡，精神抖擻?？匆?jiàn)我出來(lái)，他大笑著走過(guò)來(lái)，手里又端著一杯Chacha：“早上好！以毒攻毒！”

我跑了，真的跑了。

這種熱情太沉了。咱們中國(guó)人也好客，也勸酒，但起碼有個(gè)分寸。格魯吉亞人的熱情是帶侵略性的，他們不管你的邊界在哪兒，不管你是不是舒服，只管自己表達(dá)得夠不夠痛快。

接受了，你是兄弟。拒絕了，你是敵人。在這種二元對(duì)立的社交模式里，當(dāng)一個(gè)客人，是需要體力和肝功能的。

第三章 冷臉和熱心的分裂癥

第三件讓我受不了的，是這兒的人那種讓人摸不著頭腦的切換。

格魯吉亞街頭，你經(jīng)常能看見(jiàn)一種表情，嘴角往下耷拉，眼神空洞，眉頭皺著。我后來(lái)知道這叫“蘇聯(lián)臉”，蘇聯(lián)時(shí)期留下來(lái)的習(xí)慣。

有一次在庫(kù)塔伊西，我去一家看著還不錯(cuò)的餐廳吃飯。服務(wù)員是個(gè)年輕姑娘，長(zhǎng)得挺好看，但臉冷得像剛從冰箱里拿出來(lái)。

我進(jìn)門，她沒(méi)抬頭，在玩手機(jī)。我走到柜臺(tái)前問(wèn)，還營(yíng)業(yè)嗎？她慢慢抬起頭，看了我一眼，那種眼神，就像看欠她錢的，下巴朝菜單那兒揚(yáng)了揚(yáng)，一個(gè)字沒(méi)說(shuō)。

點(diǎn)菜的時(shí)候我問(wèn)，這個(gè)湯辣嗎？她翻了個(gè)白眼，冷冷地蹦出一個(gè)詞：“Little?！?/p>

整個(gè)過(guò)程我覺(jué)得自己不是來(lái)吃飯的，是來(lái)接受審訊的。在國(guó)內(nèi)待慣了，哪怕是普通餐廳，起碼有個(gè)笑臉。這種冷遇讓我特別不爽，心想吃完趕緊走，一分錢小費(fèi)不給。

結(jié)果劇情反轉(zhuǎn)了。

菜上來(lái)之后，我不小心碰倒了桌上的胡椒瓶，瓶子摔碎了。我心里一緊，完了，這大姐肯定要發(fā)飆了，說(shuō)不定還得讓我賠錢。

我趕緊站起來(lái)道歉。

她跑過(guò)來(lái)。接下來(lái)幾秒鐘，我懵了。

那張冷臉?biāo)查g沒(méi)了，換成一種驚慌和著急。她一把拉開我，看我手有沒(méi)有劃傷，嘴里嘰里咕嚕說(shuō)著格魯吉亞語(yǔ)，我一句聽(tīng)不懂，但能聽(tīng)出是著急的關(guān)心。

確認(rèn)我沒(méi)受傷，她趕緊收拾了碎片。我掏錢包要賠錢，她把我的手推回去，眉頭皺著，不是生氣的皺眉，是不高興我提錢那種皺眉：“No! No money! Accident! You guest!”

過(guò)了五分鐘，她端來(lái)一盤切好的水果和一杯熱茶，放在我面前，有點(diǎn)不好意思地?cái)D出一個(gè)生硬的笑：“Gift. For scary.”

那一刻我真分裂了。

前幾分鐘還像看守所獄卒，這會(huì)兒成了貼心大姐。

后來(lái)我發(fā)現(xiàn)這個(gè)規(guī)律在哪都適用：超市收銀員找錢像把硬幣砸你手里，但你要是問(wèn)路，她能扔下收銀臺(tái)帶你走出兩條街；公交司機(jī)問(wèn)話不愛(ài)搭理，但你下車忘了包，他能吼叫著追出三條街。

我琢磨明白了：在格魯吉亞，公共場(chǎng)合的服務(wù)意識(shí)是沒(méi)怎么發(fā)育過(guò)的，可能蘇聯(lián)那會(huì)兒留下的習(xí)慣，工作是國(guó)家的，討好誰(shuí)去？但私底下的好客是刻在骨子里的，你是人，是客人，我就得照顧你。

所以當(dāng)我是“顧客”，我享受冷臉。當(dāng)我是“遇到麻煩的活人”，我得到溫情。

但這種切換太累了。你得隨時(shí)準(zhǔn)備面對(duì)一張臭臉，又得隨時(shí)準(zhǔn)備迎接突如其來(lái)的感動(dòng)。想得到一點(diǎn)溫暖，得先忍受十分鐘冷眼，或者先出點(diǎn)什么事兒。這種情緒過(guò)山車，對(duì)一個(gè)只想安安靜靜旅個(gè)游的人來(lái)說(shuō)，消耗太大了。

第四章 破敗里長(zhǎng)出來(lái)的憂傷

最后想說(shuō)說(shuō)這個(gè)國(guó)家的氛圍。

如果你不去網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，就在第比利斯老城里瞎逛，你會(huì)看到一種奇怪的景象。

有一次我誤入一個(gè)老居民樓。那樓一看就是19世紀(jì)末建的，門廊上的雕花特別精細(xì)，挑高的門廳，能看出來(lái)當(dāng)年挺氣派。但現(xiàn)在，墻皮大片大片的掉，樓梯扶手搖搖晃晃，電梯是蘇聯(lián)時(shí)期那種老古董，進(jìn)去還得投幣。

院子里，粗大的燃?xì)夤芟顸S色的蟒蛇一樣架在半空中，一點(diǎn)遮擋沒(méi)有。據(jù)說(shuō)為了省錢好維修，這兒的管子都走明線，特別破壞美感，又有一種粗暴的工業(yè)風(fēng)。

我在那兒拍照的時(shí)候，碰見(jiàn)一個(gè)老奶奶，穿著黑裙子，戴著黑紗。格魯吉亞街上很多這種老年女性，常年一身黑，據(jù)說(shuō)是因?yàn)榧依镉心腥嗽趹?zhàn)爭(zhēng)或動(dòng)亂里沒(méi)了，她們終身守喪。

老奶奶看我拍那破樓，用俄語(yǔ)夾著英語(yǔ)跟我說(shuō)：“以前，這兒住著公爵。后來(lái)，住著蘇維埃的官兒?，F(xiàn)在，住著我們這些等死的人?！?/p>

那句話我到現(xiàn)在還記得。

格魯吉亞太美了，但這種美是帶著憂傷的。第比利斯好多陽(yáng)臺(tái)看著快塌了，上面卻掛滿了鮮花和葡萄藤。在廢墟上堅(jiān)持活著，這種姿態(tài)挺感人，但看多了，心里沉。

作為一個(gè)過(guò)路人，你能感覺(jué)到這個(gè)國(guó)家在地緣夾縫里的掙扎。北邊是俄羅斯，南邊是各種伊斯蘭國(guó)家。他們拼命想往歐洲靠，滿大街歐盟旗子，雖然他們還不是歐盟成員。但骨子里的生活習(xí)慣，腦袋里的思維方式，又深深打著蘇聯(lián)的烙印。

這種撕裂感，哪兒都是。

有天晚上在一家酒吧，遇到幾個(gè)當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生。他們喝著酒，罵北邊的鄰居，說(shuō)格魯吉亞的未來(lái)在西邊。但背景音樂(lè)放起一首俄羅斯老歌，他們又不自覺(jué)跟著哼，眼眶有點(diǎn)紅。

“我們恨它，但我爸我媽就是聽(tīng)著這個(gè)長(zhǎng)大的?！逼渲幸粋€(gè)男生跟我說(shuō)，“我們是誰(shuí)？不知道。只知道我們不想是誰(shuí)?！?/p>

這種迷茫，這種沉重，讓我這個(gè)外人覺(jué)得壓抑。比起來(lái)，泰國(guó)的快樂(lè)是輕飄飄的，瑞士的寧?kù)o是富得流油的那種確定。而格魯吉亞的快樂(lè)，總得配著酒精，總得借著罵街。

在這兒旅行，你不光要用眼睛看，還得用心接住他們的痛苦和糾結(jié)。對(duì)一個(gè)只想休個(gè)假的人來(lái)說(shuō)，這有點(diǎn)超載了。

終章 這輩子一次就夠了

回到開頭那句話。為什么我不想去第二次？

不是這兒不好。恰恰相反，格魯吉亞是我去過(guò)的80多個(gè)國(guó)家里，性格最鮮明的一個(gè)。它像從陀思妥耶夫斯基書里走出來(lái)的人：野，信命，能喝，易怒，深情，矛盾，窮但有股傲氣。

但跟這種人待久了，累。

我想念日本那種保持距離的冷漠，那兒不用拿喝酒證明友誼。我想念新加坡那種無(wú)聊但精準(zhǔn)的秩序，那兒坐車不用向神祈禱。我想念服務(wù)員職業(yè)假笑的地方，至少不用猜她下一秒是罵我還是救我。

離開第比利斯那天，我打了一輛網(wǎng)約車去機(jī)場(chǎng)。司機(jī)還是開得飛快，還是放著震耳朵的土嗨音樂(lè)。

到機(jī)場(chǎng)，我下車拿行李。他突然叫住我，從后備箱拿出一大串剛摘的葡萄，硬塞我手里，是他家自己種的?！敖o你！好運(yùn)！”他笑著，露出一口熏黃的牙。

我拿著那串葡萄，站在機(jī)場(chǎng)門口，看著他的車開遠(yuǎn)，心里涌上一股說(shuō)不清的滋味。

我會(huì)一直記得這個(gè)國(guó)家。記得雪山的冷，記得紅酒的澀，記得那些粗魯?shù)紫鹿鴿L燙心腸的人。

這輩子有這一次，夠了。圓滿了?？淘谛睦锪恕?/p>

就像一場(chǎng)轟轟烈烈但注定沒(méi)結(jié)果的戀愛(ài)。愛(ài)過(guò)，痛過(guò)，瘋過(guò)。

要是再來(lái)一次？

不了。我的肝和心臟，都得歇歇。