2026 年秋冬巴黎時(shí)裝周在全球動(dòng)蕩與時(shí)尚界內(nèi)外挑戰(zhàn)的背景下正式收官。因多個(gè)焦點(diǎn)品牌如 SAINT LAURENT 和 BOTTEGA VENETA 缺席官方日程，讓 Jonathan Anderson 在 DIOR 的第二個(gè)系列顯得格外矚目。

此外，部分亮點(diǎn)還包括 ERL、被譽(yù)為「日系四巨頭」之一的 ssstein，以及新銳韓國品牌 FFFPOSTALSERVICE 的首次亮相。同時(shí)，HERMèS 迎來了創(chuàng)意總監(jiān) Véronique Nichanian 的最后一季男裝系列，重返巴黎的 POST ARCHIVE FACTION 也揭示了與 On 合作的最終章。不妨一同回顧這些具備看點(diǎn)且充滿意義的新季系列。

Jonathan Anderson 的第二季 DIOR 男裝

Via Digital Fashion Week

Jonathan Anderson 在為 DIOR 打造的第二個(gè)男裝系列中大膽調(diào)整敘事重心，將視角拉回更早的時(shí)裝史語境。這一季的設(shè)計(jì)表面上延續(xù)了 Mods、Rockers 等英倫亞文化符號(hào)，以及實(shí)用主義與紳士氣質(zhì)的并置，但真正構(gòu)成系列核心的方法論，是來自對(duì)時(shí)裝大師 Paul Poiret 的風(fēng)格引用。

Via DIOR

從服裝本身來看，本季的重點(diǎn)并不在于單一風(fēng)格的確立，而在于對(duì)男性身體比例與裝飾邏輯的重新組織。高腰結(jié)構(gòu)被刻意上移，針織單品被壓縮尺度，飛行夾克與披風(fēng)式外套強(qiáng)調(diào)體量變化，均指向一種對(duì)傳統(tǒng)男裝秩序的松動(dòng)。

Paul Poiret 的影響也以更具象的方式體現(xiàn)在造型細(xì)節(jié)中：源自 1920 年代垂墜禮服的比例被轉(zhuǎn)化為亮片背心；金屬提花披風(fēng)被附著于傳統(tǒng)羊毛大衣之上；不對(duì)稱拼接長上衣則進(jìn)一步模糊了正裝、禮服與實(shí)驗(yàn)性服裝之間的界線。這些設(shè)計(jì)并不以「復(fù)刻」為目標(biāo)，而是通過轉(zhuǎn)譯手段，構(gòu)建一個(gè)適用于當(dāng)代男裝體系的裝飾語言。

Via DIOR

與此同時(shí)，系列中仍保留了 Jonathan Anderson 一貫關(guān)注的舞臺(tái)化男性形象。參考 1970 至 1980 年代搖滾音樂人夸張著裝方式的元素——亮色假發(fā)、修身皮褲、蛇紋皮鞋、裝飾性肩章——被刻意嵌入更日常的單品之中，如襯衫與針織 POLO，從而降低戲劇化符號(hào)的距離感。這種處理方式，使系列的視覺張力并未脫離可穿性的討論，而是服務(wù)于 DIOR 男裝正在構(gòu)建的多層級(jí)形象系統(tǒng)。

Véronique Nichanian 的 HERMèS 男裝「告別作」

Via Sharp Magazine

本季 HERMèS 的秀場被賦予了明確的歷史節(jié)點(diǎn)意義，標(biāo)志著 Véronique Nichanian 在男裝藝術(shù)總監(jiān)職位上長達(dá) 37 年任期的結(jié)束。作為品牌歷史中極為罕見的長期創(chuàng)意掌舵者，她的離任被明確定位為一次延續(xù)當(dāng)下創(chuàng)作邏輯的「階段性收束」。

Via HERMèS

在 Palais Brongniart 舉辦的最后一場男裝秀中，Véronique Nichanian 有意避開了「回顧」式走秀，而是將過往作品以「線索」的形式嵌入當(dāng)季系列之中。例如 1991 年秋冬的摩卡色小牛皮連體工裝、2004 年秋冬的短夾克——用以強(qiáng)調(diào) HERMèS 男裝在材質(zhì)選擇、剪裁邏輯與使用價(jià)值上的長期穩(wěn)定性，而非風(fēng)格演變本身。這種處理方式，將「時(shí)間」從懷舊語境中抽離，轉(zhuǎn)而服務(wù)于品牌一貫強(qiáng)調(diào)的耐久性與可傳承性。

Via HERMèS

從更宏觀的層面來看，Véronique Nichanian 的角色本身已成為 HERMèS 男裝體系的一部分。她是當(dāng)代奢侈品行業(yè)中極少數(shù)長期負(fù)責(zé)男裝線的女性設(shè)計(jì)師之一，但這一身份在她的敘述中始終被弱化，始終將重點(diǎn)放在制度與專業(yè)能力的建立上，而非性別標(biāo)簽。這種態(tài)度，也在無形中塑造了 HERMèS 男裝「去個(gè)人化」的設(shè)計(jì)傳統(tǒng)。

成立十年，ssstein 更加鞏固其作為日本新銳時(shí)裝的地位

Via Masterd

在過去兩個(gè)季度未按常規(guī)展示后，ssstein 設(shè)計(jì)師淺川喜一郎 (Kiichiro Asakawa) 正式登上巴黎時(shí)裝周的官方日程，展示品牌的 2026 秋冬系列。本季靈感源自日常生活場景的情感敏感度。生活的片段被轉(zhuǎn)化為色彩和質(zhì)感：如綠色、紅色和黃色等強(qiáng)調(diào)色，喚起秋天樹葉的色彩，或者它們?cè)诼窡粝碌囊归g光輝。一個(gè)年長的夫妻手挽手走在公園里的景象，穿著褪色的舊衣服，這種情景被重新詮釋為柔軟的呢料、略有不均色調(diào)的燈芯絨（曬干后染色）和略微蓬松的菱格針織元素。

Via ssstein

淺川喜一郎對(duì)精致面料和巧妙細(xì)節(jié)的執(zhí)著，賦予了本季系列全新的方向。亮點(diǎn)單品包括一款柔軟裁剪的灰色外套，采用插肩袖和偏離中心的扣子設(shè)計(jì)，呈現(xiàn)「解構(gòu)版的切斯特菲爾德」。羊絨觸感的法蘭絨通過梭織機(jī)慢織而成，帶來柔軟且略帶氈化的質(zhì)感，表面微光閃耀。巴爾馬卡外套選用羊羔毛呢料，配有皮革加強(qiáng)的雙層領(lǐng)口。

Via ssstein

運(yùn)動(dòng)風(fēng)單品也充滿精致工藝，如手工縫制的紅色羊毛羊絨混紡短外套，以及結(jié)合定制與藝術(shù)感的運(yùn)動(dòng)褲。牛仔褲系列則以彎腿設(shè)計(jì)和彩色牛仔布為特色，面料質(zhì)感細(xì)膩，針織單品則大面積運(yùn)用刷毛工藝。

Via ssstein

細(xì)膩的感性和敏銳的市場嗅覺，讓淺川喜一郎和他的品牌在日本乃至?xí)r尚圈占據(jù)了重要位置。如今，成立十年的 ssstein 終于找到了屬于自己的風(fēng)格節(jié)奏，也更加鞏固了品牌作為日本新銳時(shí)裝的地位。

POST ARCHIVE FACTION 重返巴黎，揭示與 On 的合作最終章

Via POST ARCHIVE FACTION

POST ARCHIVE FACTION 2026 秋冬系列「Drifter」以流動(dòng)性和無根生活為主題，探討了不斷變換的狀態(tài)與創(chuàng)意的解放。設(shè)計(jì)師 Dongjoon Lim 通過這場秀，表達(dá)了「漂泊」并非方向缺失，而是一種充滿自由的存在方式，展現(xiàn)了他對(duì)過去和未來之間的張力的獨(dú)特理解。

Via eyesightgroup

系列的靈感來源于 Lim 對(duì)童年鋼琴課的回憶，這種紀(jì)律化的訓(xùn)練曾令他感到壓抑，但如今他通過將古典音樂融入其中，營造出美與無聊之間的緊張感，正如服裝本身所展現(xiàn)的復(fù)雜性與「不合身」特質(zhì)。服裝設(shè)計(jì)具有技術(shù)感和解構(gòu)性，穿著者仿佛在時(shí)光的「不可預(yù)測(cè)的流動(dòng)」中行進(jìn)，體現(xiàn)了品牌對(duì)現(xiàn)代生存裝備的重新定義。

Via POST ARCHIVE FACTION

與 On 昂跑的合作繼續(xù)成為 PAF 新季亮點(diǎn)。值得注意的是，2026 秋冬標(biāo)志著 On 與 PAF 合作的最終篇章。為紀(jì)念這段先鋒合作，On 呈現(xiàn)過往系列的檔案精選，并以全新的越野跑力作 Cloudsoma PAF 作為終篇呈現(xiàn)。

Via On

本季靈感源自巖石的靜謐力量，從禪意花園到山間小徑，探索自然與設(shè)計(jì)之間的微妙和諧，以雕塑般的線條與流動(dòng)的形態(tài)呈現(xiàn)。結(jié)合高性能工程與前衛(wèi)美學(xué)，完美呈現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)與時(shí)尚的交融。此外，PAF 原創(chuàng)鞋款則通過激光切割技術(shù)打造出解剖學(xué)結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)出精密的工藝與骨架感，強(qiáng)調(diào)解構(gòu)與未來感。

以極具沖擊力的視覺表達(dá)，F(xiàn)FFPOSTALSERVICE 在巴黎留下深刻的第一印象

Via FFFPOSTALSERVICE

來自韓國新晉先鋒時(shí)裝品牌 FFFPOSTALSERVICE 也是首次登上巴黎時(shí)裝周。主理人 Jonathan Choe 將本季視為品牌成長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，將過去碎片化的實(shí)驗(yàn)風(fēng)格進(jìn)行了系統(tǒng)性的升華。這場首秀不僅作為品牌從洛杉磯起步到首爾制造后的全球名片，更憑借強(qiáng)烈的視覺輸出，在巴黎時(shí)裝周留下了深刻的第一印象。

Via FFFPOSTALSERVICE

本季系列以《Pilot》命名，設(shè)計(jì)核心根植于功能主義與未來主義的交織，通過對(duì)材料運(yùn)動(dòng)性的癡迷研究，重新定義了「現(xiàn)代制服」。從廓形運(yùn)動(dòng)套裝、實(shí)驗(yàn)性絎縫羽絨服，到帶有蘇格蘭格紋的復(fù)古運(yùn)動(dòng)風(fēng)，品牌在超大廓形與建筑感剪裁間切換自如。標(biāo)志性的多口袋機(jī)能長褲與雙層透明防水面料，精準(zhǔn)捕捉了當(dāng)下先鋒街頭與 Gorpcore 美學(xué)的平衡點(diǎn)。

Via FFFPOSTALSERVICE

FFFPOSTALSERVICE 在本季還大舉進(jìn)軍配飾領(lǐng)域，完善其品牌生態(tài)。極具 Y2K 風(fēng)格的運(yùn)動(dòng)護(hù)目鏡、比例夸張的重型靴履，以及融合極簡主義與實(shí)用性的包袋，共同構(gòu)建了一個(gè)完整的機(jī)能宇宙。

ERL 的型錄故事：精英階層的孩子們?cè)谏萑A與權(quán)力的游戲中穿梭

Via ERL

ERL 2026-2027 秋冬系列《The Void》以 Lookbook 形式發(fā)布并在巴黎 Dover Street Market 進(jìn)行展示。作為品牌首次于巴黎時(shí)裝周展示的系列，核心探討了精英著裝在當(dāng)代奢侈品格局中的象征意義——在這個(gè)禮儀與冷漠交織的領(lǐng)域中，身份的構(gòu)建依賴于形式化和冷漠的結(jié)合。

Via ERL

系列中的角色隨著權(quán)力的轉(zhuǎn)移交換衣物，模糊了女裝與男裝、傳統(tǒng)與反叛、匿名與主權(quán)之間的界限。經(jīng)典的厚重呢料西裝外套、羊毛花呢大衣、搭配襯衫和復(fù)古格紋西褲，形成了系列的基礎(chǔ)。紅色和黑色的風(fēng)衣與夾克，巧妙地模糊了正式與休閑的界限。

Via ERL

此外，ERL 以滑稽而不失優(yōu)雅的方式重新定義晚禮服，傳統(tǒng)禮服西裝得到重新詮釋，軟皮革與運(yùn)動(dòng)褲的結(jié)合展現(xiàn)了對(duì)奢華的輕松顛覆。如 PVC 包、皮草包、皮革手套和大學(xué)風(fēng)針織帽等配件，再次強(qiáng)調(diào)品牌本季主題的探討。而全新的手工皮革鞋履，結(jié)合奢華皮草和異域材質(zhì)，進(jìn)一步擴(kuò)展了鞋履領(lǐng)域的版圖。

Willy Chavarria 2026 秋冬大秀 | Via Victor VIRGILE

上述品牌只是精彩的一部分。在本季巴黎男裝周的舞臺(tái)上，設(shè)計(jì)師們以極具張力的表達(dá)共同勾勒出 2026 秋冬新貌：告別「安全牌」，大膽轉(zhuǎn)變且不再執(zhí)著于男裝流行趨勢(shì)，GQ 更以「腦洞大開」來形容。例如 COMME DES GAR?ONS HOMME PLUS 以一場名為「黑洞」的葬禮震驚觀眾；AMIRI 告別了起家的街頭叛逆，蛻變?yōu)榫窦?xì)琢的「西海岸裁縫大師」；而 Willy Chavarria 以一場史詩級(jí)的「體育大秀」，展現(xiàn)足球文化與時(shí)尚的交融，為本季落下充滿力量感的一筆。

新興品牌與老牌的交鋒，不僅回溯了時(shí)尚不斷演變的軌跡，也成為了對(duì)當(dāng)下和未來趨勢(shì)探索的縮影。盡管時(shí)尚界紛繁復(fù)雜，各品牌依舊展現(xiàn)了時(shí)尚的韌性和創(chuàng)造力，未來仍值得期待。

AUTHORterry

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