咸陽是一個有些尷尬的城市。

從全國范圍看，西安和咸陽也算是很近的地級市了，20多公里的距離也通上了地鐵，20分鐘就能往來，比西安城南到城北還快。

更別說這幾年兩個城市間西咸新區(qū)的建設，早就將兩座城市連成一體了。

但是西安的游客偏偏分流到咸陽的不算太多。按說，咸陽在歷史上的名氣也不算小了。

這次我轉了咸陽的老街區(qū)，也確實看到了咸陽在這個方面的努力。

咸陽老街區(qū)是咸陽渭城區(qū)以明清古城為核心的歷史文化街區(qū)，現(xiàn)存中山街、北平街等30余條街巷，槐樹成蔭、灰墻青瓦。區(qū)內集聚文廟、鳳凰臺、安國寺等文物古跡及關中八景之一的“咸陽古渡”。

這次安國寺沒有開門，我轉了鳳凰臺、文廟，加上以前轉過的“咸陽古渡”，也算是轉了個七七八八，還是蠻有意思的。

我從安國寺門口過，第一站是鳳凰臺，這也算是咸陽八景之一，有600年歷史了，免費參觀，前面寫過，這里不再贅述。

鳳凰臺前就是儀鳳街，按照鳳凰臺的四個方向，儀鳳街有東西南北四條。

儀鳳街的名字當然和鳳凰臺有關，源自“鳳凰來儀”的典故，加上鳳凰臺“蕭史弄玉”和“乘龍快婿”的故事，儀鳳街自然就成立“愛情主題一條街”了。

街道兩邊有很多“花墻”，姹紫嫣紅如同瀑布從屋頂傾瀉下來，襯著斑駁的老墻，別有一番味道。

南街口還有一個“愛情心動墻”，這些都是打卡拍照的好地方。

出去就是鋪著石板的中山街，中山街雖然不窄，但在高大的槐樹遮蔽下，還是顯得幽深。

這是一條步行街，在街道上悠閑的慢慢走，很是愜意。

街上的老房子很多，很多木板房甚至已經傾斜。可以看得出，有些房子已經有百年歷史，歲月的痕跡還是很明顯的。

一些房子上面有“咸陽市歷史建筑”牌子，多是晚清到民國時期的。

商鋪一層兩層的都有，一層鋪面二層倉庫，以前的商鋪大多這樣，甚至還有一些是上門板的老店。

如同經歷了滄桑歲月的老人，和街道上一些新奇的裝置，形成鮮明的對比。

街道兩邊除了一些雞毛小店，還有特色文創(chuàng)小店，有地方美食，游人卻不是很多。

咸陽文廟是這條街上“最靚的仔”。

咸陽文廟共有四進院落，現(xiàn)存大部分為明代建筑，是咸陽城區(qū)保存較為完整的明、清古建筑群，現(xiàn)為咸陽博物館。

刷身份證免費參觀，里面的展廳很多，最惹眼的是“千年軍魂——地下的西漢軍團”。

這是由1965件士兵俑、583件騎馬俑組成的“三千人馬”方陣，可以從這里想象“犯我中華者，雖遠必誅”的底氣。

看看這，就能想象西漢那支橫掃匈奴、平定七國的鐵血軍團，穿越千年的歲月在這里復活。

博物館好東西不少，要是慢慢看，得半天時間，我會寫個專題介紹，請持續(xù)關注。

從“臘八”開始，中山街這里要舉辦“2026新春年貨購物節(jié)”，活動持續(xù)至2月14日（臘月二十七）。

今天我們來的早又不是周末，游人不是很多，但是鋪位還是很多，咸陽各地的美食這里還是挺齊全的。

不到飯口，我吃了一碗乾縣豆腐腦，蠻正宗。

“山南水北 咸陽很美”，這里有宣傳語。

每個城市都有每個城市的性格，和西安相比，咸陽這里更樸實一些，少了一些花里胡哨的噱頭。

按說西安的游客要是能分流到咸陽一些，咸陽老街這里，也能更多一份熱鬧。

中山街往南，就是咸陽古渡博物館和橫跨渭河的網紅古渡廊橋，我以前去過，這次就不過去了。

要是你有時間，坐著地鐵到咸陽老街看看，和西安城相比，別有一番味道。

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