據Fashionnetwork報道，在兩次拒絕回答立法者的問題后，Shein終于在 1 月 21 日出現在法國參議院經濟事務委員會面前。

其對外關系總監(jiān) Quentin Ruffat 和BHV首席執(zhí)行官 Frédéric Merlin試圖將這個超低成本的中國平臺展示為一個良性模式，可以使城市中心和整個法國紡織業(yè)受益。

業(yè)界一直翹首以盼此次會議。

11月18日，法國國民議會進口產品調查團曾向Shein發(fā)出傳喚，但該公司置之不理。隨后，盡管12月2日再次發(fā)出傳喚，可持續(xù)發(fā)展和空間規(guī)劃委員會也拒絕出席。

12月10日，紡織服裝聯合會代表出席會議后，參議員們于1月21日在參議院克萊蒙梭廳就座，歡迎Shein和BHV的到來。約15名記者在專門的夾層旁聽了會議。

弗雷德里克·梅林表示：這既是榮幸也是責任。

他強調，當前面臨的嚴峻問題不應走捷徑或作秀，盡管在長達110分鐘的會議中，他本人也時而流露出這種態(tài)度。

他解釋說，他不想捍衛(wèi)任何特定模式，而是將Shein的模式視為一個值得把握而非評判的機會，以振興零售業(yè)蕭條的城鎮(zhèn)中心，并支持法國品牌的發(fā)展。

昆汀·魯法特 (Quentin Ruffat) 先發(fā)制人地反駁了鼓勵紡織品過度消費的指責，他認為 Shein并非鼓勵人們消費更多，而是提供了一種選擇，讓消費者能夠根據自身的需求和經濟能力，自由地決定何時、如何以及以何種價格穿衣，而這些消費者常常因此感到內疚。

符合Shein標準且付款可靠

當被問及關稅問題時，昆汀·魯法特堅稱Shein遵守所有現行法規(guī)，并指出價值低于150歐元的非歐盟包裹仍可享受免稅待遇。

當被問及公司營收（77億歐元）、利潤（3.14億歐元）與其歐洲子公司Infinite Style在2023年向新加坡總部支付的65億歐元之間的差距時，Shein發(fā)言人援引商業(yè)秘密，打破了公司聲稱的透明度底線，在參議員面前進行了辯解。

Shein 和 BHV 參議院聽證會

戀童癖色情玩偶案自然成為討論的焦點。

昆汀·魯法特借此機會詳細介紹了其1萬家供應商（其中95%由獨立機構審核）及其第三方供應商的驗證流程。所有商品上線前都會進行自動掃描，關鍵詞和圖像識別會觸發(fā)警報。

“所有上報的信息都會經過核查”，并且只有在人工審核后才會發(fā)布。然而，玩偶案表明，這兩項保障措施并非萬無一失。

“任何市場都無法保證賣家不會鉆空子?！盨hein的代表強調說。

關于工人薪酬，這位代表引用了第三方審計機構對4000名工人進行的研究。

“他們的工資不僅遠高于當地最低工資標準，而且也顯著高于全球時尚產業(yè)其他行業(yè)的工人?！?/p>

這讓昆汀·魯法特有機會提出一個關鍵論點，他和弗雷德里克·梅林在上午的辯論中多次重復了這個論點：“Shein的大部分供應商都與法國、歐洲和國際上家喻戶曉的成衣品牌共享。”

而一些協會和非政府組織則指責Shein只向一些知名品牌的供應商下了少量訂單，目的就是為了能夠援引這一說法。

每天至少有5000名顧客

弗雷德里克·梅林也用同樣的論點反駁那些因Shein而離開BHV的品牌。

他聲稱“所有離開的品牌都沒有任何留在BHV的經濟利益”，并譴責這些離開行為“極其虛偽”，因為“這些品牌與Shein共用工廠”。

鑒于Le Slip Fran?ais的案例——其離開的部分原因是拖欠賬款——這番言論恰恰帶有他此前警告過的那種投機取巧和作秀的意味。

面對那些認為引進Shein是一場賭博失敗的人，弗雷德里克·梅林拿出了數據來反駁。

BHV百貨公司在Shein入駐的樓層，每天的客流量從未低于5000人次，周六更是高達12000人次。

在Shein上線初期，BHV開發(fā)了面向陪同年輕顧客的家長的產品，這帶動了客流量的激增，直至庫存售罄。

他重申：“這是一次實驗?！?/p>

數據顯示，近30%的Shein顧客同時也在百貨公司的其他樓層進行了購物。

弗雷德里克·梅林表示，Shein的入駐也讓BHV其他樓層銷售的法國品牌受益，他本人也為銷售“法國制造”的產品感到“自豪”。

他補充道：“沒錯，我的觀點可能存在爭議。但一個緩慢衰落、毫無變革的BHV，是無法吸引任何人的。而一個在幾年內進行徹底變革的BHV，則能引發(fā)人們的關注。這證明了這個品牌的重要性。”

他堅稱自己不想扮演受害者，但還是回顧了自己曾被多個聯合會和協會排斥的經歷。

他表示，這些組織“從未找到解決”市中心零售商困境的方案，尤其是那些面臨停車難題的零售商。

“現在，這些組織又來找我們商討合作了，”他強調說，并決心將自己接待中國企業(yè)的決定，轉化為對法國實體零售業(yè)現狀的更廣泛反思。

城鎮(zhèn)中心迎來機遇？

對Shein和BHV而言，此次出席參議員會議的主要目的是證明，在他們看來，Shein可以成為法國零售業(yè)衰落的城鎮(zhèn)中心的救星。

昆汀·魯法特（Quentin Ruffat）談到，他們與計劃開設未來Shein門店的城鎮(zhèn)代表舉行了會談，零售商協會（其中提到了蘭斯和格勒諾布爾）“熱切期盼”這些門店的到來，因為Shein能夠為這些零售業(yè)逐漸向郊區(qū)轉移的地區(qū)帶來客流量。

這又是弗雷德里克·梅林（Frédéric Merlin）一次清算舊賬的機會。

他提到了SMCP集團旗下的品牌（Sandro、Maje、Claudie Pierlot），這些品牌已于去年12月離開BHV，并稱它們放棄了格勒諾布爾市中心，搬到了郊區(qū)一家毗鄰Primark的購物中心。

“這些都是高端品牌，賣的都是價格過高的商品，但它們的質量……但它們的生產地卻是中國、孟加拉國，或者誰知道是哪里！”這位BHV老板迅速換了個說法，幾乎是在批評中國產品的質量。

他這番話的重點很明確：Shein能夠為法國市中心帶來客流量不足的問題。

“我們希望為城市商業(yè)的復興提供解決方案，也希望大家不要再把我們看作是大灰狼?！崩ネ　敺ㄌ卣f道，他特別呼吁不要將線上和線下零售對立起來，并以迪卡儂和Inditex（Zara）的全渠道成功為例。

更令人驚訝的是，總部位于波爾多的Asphalte和總部位于巴黎的Surprise也取得了成功，這兩家公司無疑會對一位在理念上與自己截然相反的企業(yè)給予的贊揚感到驚訝。

拒絕“快時尚”標簽

此次會議特地邀請了《快時尚法案》的報告員西爾維·瓦倫特·勒希爾 (Sylvie Valente Le Hir) 出席，該法案即將提交聯合委員會審議。

她此行的目的是詢問昆汀·魯法特 (Quentin Ruffat)，在執(zhí)行主席唐納德 (Donald Tang) 發(fā)表相關言論兩年后，盡管 Shein 產量巨大、新品每日上架并設有各種激勵機制，該公司是否仍然否認自己是快時尚品牌。

“我不能代表唐發(fā)言，但我可以給出我的看法：我們只生產顧客想要的產品，這在很大程度上解釋了我們的定價?！崩ネ　敺ㄌ鼗卮鸬?。

他認為，按需生產的模式完全排除了過度生產的可能性。

“此外，我們沒有固定的系列，只有參考款。顧客過度消費并不是因為我們提供了選擇。”他引用 Ifop 的一項研究指出，歐洲人均年度服裝預算為 200 歐元。

“200 歐元，你可不能過度消費，”昆汀·魯法特說道，從而否定了——盡管沒有明確地——“快時尚”的標簽。

Shein的高管也借此機會強烈批評了擬議的快時尚法案。

“我們竟然要立法制裁法國第五大服裝零售商。”昆汀·魯法特說道，“我們應該呼吁各方共同努力，制定一個通往更可持續(xù)行業(yè)的共同路線圖……無論如何，Shein一直鼓勵消費者捐贈、再利用和修補衣物。”

考慮到Shein服裝通常較短的使用壽命，后一點引起了一些人的質疑。

審計和開業(yè)

在娃娃事件之后，Shein目前正委托一家獨立公司進行審計，以確保其業(yè)務的可靠性。

“我們會發(fā)表聲明，絕不會掩蓋任何事情?！崩ネ　敺ㄌ爻兄Z道。

與此同時，弗雷德里克·梅林宣布將在其其他百貨公司開設新的Shein門店。

“推遲開業(yè)是為了確保我們能在最佳條件下開業(yè)。”他強調說。

而BHV則表示，由于被老佛爺百貨、春天百貨、撒瑪利亞百貨和樂蓬馬歇百貨擠壓，已沒有空間繼續(xù)保持高端和奢侈品定位。

目前，約有30個新品牌入駐BHV，采用受線上市場啟發(fā)的每日收入分成支付系統?！跋聜€月，這個數字將達到100！”（藍洞新消費編譯）

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