文 | 魏水華 圖 |梅見(jiàn)的飯局

《紅樓夢(mèng)》第四十一回，劉姥姥二進(jìn)大觀園，賈母設(shè)宴款待。

席間，鳳姐給劉姥姥吃了賈府家常菜“茄鲞”。

“把才下來(lái)的茄子去皮切丁，用雞油炸了，再以雞脯子肉、香菌、新筍、蘑菇、五香腐干、各色干果子，一并切丁，拿雞湯煨干，再用麻油收汁，封入瓷罐……”

劉姥姥吃得瞠目結(jié)舌：“我的佛祖！這竟是茄子？倒得十只雞配它！”

茄鲞好吃么？——看描述，大概口感油膩、滋味混雜，如果好吃，后世也不會(huì)連模仿的人都沒(méi)有。

曹雪芹對(duì)茄鲞的描寫(xiě)，絕非炫技，實(shí)為諷世。大觀園內(nèi)金玉滿堂，卻早已失了“食之本真”。茄子本清鮮淡雅，生于園畦，沾露帶香，何須假借雞豚之腴、干果之甜以自飾？這“茄鲞”，看似精致，實(shí)為對(duì)自然之味的遮蔽，是對(duì)“食不厭精”之禮的誤讀，更是對(duì)“真味”二字的背離。

更諷刺的是，時(shí)至今日，中國(guó)的宴請(qǐng)中常常以魚(yú)翅、鮑魚(yú)、海參、花膠為“排面”，以為珍稀即是高貴，繁復(fù)便是體面。殊不知，當(dāng)飲食淪為炫富的道具，味蕾便已失明，餐桌便已失魂。

中國(guó)餐桌的本色，從來(lái)就是清粥配小菜、清蔬炒鮮菌、白肉蘸頭抽。又或者文人士大夫，春水煎茶，青梅煮酒，所乘不止雅興，更是陡升的自我意識(shí)。不以食材貴賤論高下，而以心境清濁定雅俗。

?梅見(jiàn)，濃縮了中國(guó)酒素雅的審美

何謂素雅？

蘇東坡謫居黃州，囊中羞澀，買(mǎi)得“富者不肯吃，貧者不解煮”的豬肉，慢火煨燉，自創(chuàng)“東坡肉”。又以菘菜、蘿卜、粳米煮“東坡羹”，不施魚(yú)肉，不加醬醋，卻說(shuō)：“有自然之甘?！彼麑?xiě)《菜羹賦》，贊其“不用醯醬，而五味自全”。此非貧者無(wú)奈，實(shí)乃智者自覺(jué)——真味不在濃，而在淡中見(jiàn)清；不在多，而在少中見(jiàn)精。

陸游晚年退居山陰，日食白菜、豆腐、筍蕈。他寫(xiě)詩(shī)：“白菘類羔豚，冒土出熊蹯?！卑撞酥叮谒谥芯箍杀热樨i與熊掌。非味蕾遲鈍，而是心境澄明。當(dāng)一個(gè)人放下對(duì)“珍饈”的執(zhí)念，便能在一碟青蔬中看見(jiàn)春山秋水，在一碗清粥里嘗到天地清和。

文震亨《長(zhǎng)物志》論飲食，不談?wù)漯}，只說(shuō)：“茶寮宜小，爐宜精，水宜清，蔬果宜時(shí)。”

袁枚《隨園食單》開(kāi)篇即言：“一物有一物之味，不可混而同之?！彼磳?duì)“耳餐”（聽(tīng)聞好吃就追捧）、“目食”（只看賣(mài)相就下單），主張“味欲其鮮，趣欲其真”。最推崇的，是清炒筍、煨豆腐、蒸鰣魚(yú)、煮豆芽——皆尋常物，卻因“火候得宜，調(diào)味得法”而臻至味。

飲食之最高境界，是讓食材自己說(shuō)話，而非用調(diào)料替它吶喊。

2025年11月，因《一飯封神》而出圈的上海大廚帥曉劍，應(yīng)梅見(jiàn)的飯局邀請(qǐng)，來(lái)到重慶挑戰(zhàn)用100元做一桌菜肴，結(jié)果只花了55元，就拿出了5道充滿巧思的家常菜：丘北辣椒燒豆腐丸子，香辣爽口；咸菜泡椒土雞蛋、咸鮮入味；燒椒魚(yú)片，嫩滑香口；酒香豌豆尖，爽脆回甘；雞鴨血蘿卜絲湯，醇香悠長(zhǎng)。

一飲一琢，雖然簡(jiǎn)單，卻滿堂叫好——這不僅僅是帥大廚的技藝展現(xiàn)，更是帥廚和梅見(jiàn)對(duì)中國(guó)飲食共同的認(rèn)知和觀念：大道至簡(jiǎn)，本色本真。

近代茶道與梅酒雖盛于日本，但不同于日本注重器具與禮儀的品飲風(fēng)格，由梅見(jiàn)復(fù)興的中國(guó)青梅酒，彰顯出更深入淺出的審美，和更不拘一格的自由。

11月23日，由帥大廚掌勺的“梅見(jiàn)·江洲宴”，在重慶半山川餐廳以一觥秋果煮金桂迎客。秋日時(shí)令水果、野山花土蜂蜜，煮金桂梅見(jiàn)酒，果香、桂花香、蜜香、梅香四溢。

此宴不以參鮑翅肚為傲，而以時(shí)令、技法與記憶為經(jīng)緯，在八道菜中勾連川揚(yáng)、粵式與江南風(fēng)味，演繹東方飲食的克制與深意。

開(kāi)席先奉三味碟——松仁蝦皮、梅菜花生、米椒海參，小巧三味，用于席間清口。食材樸素，搭配卻見(jiàn)心思：蝦皮提鮮，梅菜回甘，海參微辣，三者互為映照，如輕叩味蕾之門(mén)，為后續(xù)鋪陳留出余地。

頭盤(pán)為干燒大蝦。此法溯源自上世紀(jì)30年代的海派川揚(yáng)合流——1935年董竹君于錦江小廚創(chuàng)制“干燒富貴魚(yú)”、1938年吳湄于梅龍鎮(zhèn)酒家進(jìn)一步定型“干燒”技法，皆講求“荔枝口”之甜酸平衡，并佐以細(xì)面解膩。帥廚承此脈絡(luò)，以大蝦代魚(yú)，醬汁濃而不膩，面線細(xì)而柔韌，一濃一淡，恰合中和之道。

二湯“膏腴蟛蜞”，其源可上溯至清代《調(diào)鼎集》所載羹湯之法。此書(shū)集董北硯《北硯食單》、朱彝尊《食憲鴻秘》、李漁《閑情偶寄》之精要，袁枚亦曾采擷入《隨園食單》。宋人已有以醉蟹制湯之習(xí)，今帥廚則先吊高級(jí)清湯，再以蟛蜞提鮮，輔以雞肉、魚(yú)肉，依湖州老法制成蓬松魚(yú)丸置入湯盅。湯色澄澈，入口卻豐腴如脂，輕盈中藏深厚。

三道“玉翅奇珍”，脫胎于錦江小廚名菜“香酥鴨”——當(dāng)年卓別林訪滬，曾對(duì)此贊不絕口。帥廚巧思翻新，棄鴨取雞，僅留翅尖骨，內(nèi)釀秘制餡心，復(fù)以粵式釀法融合川式酥香。外皮酥脆，內(nèi)餡溫潤(rùn)，一道小翅，竟容南北技法于方寸。

四道“紅酥和?！?，以A5和牛經(jīng)真空低溫熟成，再速凍鎖住肉汁，外裹酥皮烘烤。入口酥殼輕裂，內(nèi)里肉脂溫軟，冬日之豐腴氣息撲面而來(lái)。此非西式牛排之張揚(yáng)，而是東方“藏”與“養(yǎng)”的現(xiàn)代詮釋。

席至中段，奉上中點(diǎn)“無(wú)界蔬包”。傳統(tǒng)素包有“大無(wú)界”“小無(wú)界”之說(shuō)，帥廚則取“須彌藏大千”之意。小小包子，亦可納天地。以老菜油炒制香菇、青筍與時(shí)蔬，生熟比例、油溫火候皆嚴(yán)控，包子熱騰、油潤(rùn)而不膩，一口下去，是樸素里的踏實(shí)撫慰。

五道“遠(yuǎn)山蟹粉”，源于廚師兒時(shí)記憶。此菜妙在真與假的交織：既有植物蛋白制成的素蟹粉，亦有真材實(shí)料的禿黃油。先嘗“假”，再品“真”，最后真假混食，兩重鮮味：一為山野清鮮，一為江海醇厚。二者在舌上交織，虛實(shí)相生，趣味盎然。

六道“油浸白鯧”，取當(dāng)季半斤左右白鯧，正是魚(yú)肉最肥美之時(shí)。做法源自漁民家常：以豬油、蔥油、雞油與醬油混合作底油，低溫慢浸，鎖住水分，使魚(yú)肉肌理如絹，鮮嫩欲滴。無(wú)多余調(diào)味，唯時(shí)節(jié)與火候說(shuō)話。

七道主食“帆立貝紅粥”，雖為收尾，卻無(wú)半分敷衍。以蝦頭熬油煸香，吊出濃鮮蝦湯煮粥，再入蝦肉精華與少許鮑魚(yú)提味。粥體溫潤(rùn)，鮮氣內(nèi)斂，恰是宴席將盡時(shí)最熨帖的慰藉。

每道菜上桌，皆伴帥廚溫言講解，不炫學(xué)、不賣(mài)弄，只說(shuō)時(shí)節(jié)、風(fēng)土與用心。雪落無(wú)聲，梅香暗度，在這方寸席間，一場(chǎng)酒食之事成了人與季節(jié)、自然、記憶的聯(lián)結(jié)。

收尾時(shí)，蒸餾萃取玉蘭花液，奶洗梅見(jiàn)橡木桶，馥郁梅香、玉蘭清香、香草奶昔，圓潤(rùn)柔順——恰似這冬夜余下的歡愉：不喧嘩，自有聲；不濃烈，卻入心。

《朱子家訓(xùn)》有言：“器具質(zhì)而潔，瓦缶勝金玉；飲食約而精，園蔬愈珍饈?！辟|(zhì)樸潔凈的粗陶碗，勝過(guò)金杯玉盞；簡(jiǎn)約精致的園中菜，勝過(guò)山珍海味。此非清貧自守，而是對(duì)“物我關(guān)系”的清醒認(rèn)知——人不應(yīng)為物所役，食不應(yīng)為名所累。

汪曾祺先生寫(xiě)高郵咸鴨蛋，不過(guò)一句：“筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來(lái)了?！眳s讓無(wú)數(shù)人垂涎。為何？因?yàn)轼喌笆悄赣H腌的，是家鄉(xiāng)湖水養(yǎng)的，是陽(yáng)光與時(shí)間釀的。它的“味”，是記憶、是鄉(xiāng)愁、是人情。比起酒店里擺盤(pán)精致卻冰冷凍藏的“精品蛋”，這一聲“吱”，才是真正的“高級(jí)感”。

當(dāng)代作家阿城在《閑話閑說(shuō)》中回憶知青歲月，說(shuō)最難忘的是一碗醬油湯面：“熱湯一沖，醬油一淋，撒點(diǎn)蔥花，香得魂都飛了?！蹦菚r(shí)無(wú)肉無(wú)蛋，卻吃得心滿意足。如今山珍海味堆滿桌，卻常食不甘味。為何？因那時(shí)餓，更因那時(shí)心凈。饑餓能放大味覺(jué)，而清凈能喚醒真味。

這種自古而今不間斷的餐桌智慧，在“梅見(jiàn)·江州宴”中，體現(xiàn)得淋漓盡致。

江州字面上指的是重慶——梅見(jiàn)青梅酒的故鄉(xiāng)。但在中國(guó)歷史的長(zhǎng)河中，這個(gè)地名也曾經(jīng)描述過(guò)長(zhǎng)江流域的江西、安徽、浙江等地。滾滾長(zhǎng)江東逝水，千年滋養(yǎng)，不僅育出魚(yú)蝦蟹、筍菌菜，更孕育了一種返璞歸真的飲食哲學(xué)。

風(fēng)味的搭配，從來(lái)不需要復(fù)雜的教科書(shū)。青梅之酸，可提魚(yú)鮮；冬筍之脆，可破油膩；茉莉之清，可收甜膩。這些默契，早已寫(xiě)在長(zhǎng)江兩岸母親們的灶臺(tái)上，寫(xiě)在文人的詩(shī)稿里，寫(xiě)在一碗粥、一碟菜的日常中。

謾摘青梅嘗煮酒，梅見(jiàn)，正是這一傳統(tǒng)文化的當(dāng)代表達(dá)。它不爭(zhēng)不搶，甘為配角，卻在關(guān)鍵時(shí)刻托起食材的本味。與宴相佐，酒不奪味，菜不掩酒，二者如君子之交，淡而有味。

《論語(yǔ)》有言：“繪事后素?！毕扔兴匕椎鬃?，方可施以彩繪。飲食亦如此。唯有守住素雅之本，方能生出萬(wàn)千風(fēng)味。若底色已濁，縱有金玉堆砌，亦不過(guò)浮華幻影。

中國(guó)餐桌的本色，從來(lái)是素雅的。中國(guó)酒的至高境界，從來(lái)也是素雅的。

它是一碟清炒時(shí)蔬上的露水，是一碗米飯里蒸騰的熱氣，是一杯新茶浮起的清香，是一壺青梅酒剩余的溫情。它不炫耀，不招搖，卻能在日復(fù)一日的咀嚼中，養(yǎng)人筋骨，潤(rùn)人心田。

畢竟，最高級(jí)的滋味，往往最樸素；最動(dòng)人的飯局，常常最家常。

素以為絢，淡以為真。

這一席人間煙火，本就不必濃妝艷抹。