食物，從來(lái)不只是用來(lái)填飽肚子的，它是情感與記憶的載體。我們的很多深刻的記憶，都和食物有關(guān)。尤其是來(lái)自家鄉(xiāng)的美食，那種根植于味蕾的記憶，是家族的血脈，也是生命的來(lái)處，是我們心中關(guān)于“家”和“愛(ài)”的永恒烙印。

我心心念念的美食，一個(gè)是老媽做的漿水面，那“家”的味道；還有一個(gè)是爺爺做的漿水?dāng)噲F(tuán)，那是“愛(ài)”的味道。

我是土生土長(zhǎng)的陜南人。陜南有句俗話：三天不吃酸，走路打竄竄（打竄竄，是指腳步虛浮踉蹌，走不穩(wěn)的意思）。這里的“酸”，不是醋的酸，而是漿水菜的酸。漿水菜，本地人也稱其為酸菜。

漿水菜，是家家戶戶都有的“當(dāng)家菜”。漿水菜其實(shí)非常百搭，而最常見(jiàn)和最經(jīng)典的搭配，一個(gè)是漿水面，另一個(gè)是漿水?dāng)噲F(tuán)。

做漿水面，老媽很拿手。漿水面也是我從小吃到大的家常美食。我13歲上初中，開(kāi)始住校，想吃老媽做的漿水面，只能等到周末回家。19歲到西安上大學(xué)，只有放寒暑假的時(shí)候才能回家一趟。每次離家的最后一頓飯或者是回家的第一頓飯，必須是漿水面。只有一碗漿水面下肚，才有了“家的感覺(jué)”。

對(duì)于遠(yuǎn)行的游子而言，味蕾是通往故鄉(xiāng)最直接的路徑。媽媽的漿水面，是離家的鄭重告別，也是歸來(lái)的溫暖加冕。那酸爽的滋味，是刻在骨子里的味覺(jué)密碼，一旦被喚醒，所有的記憶和情感便洶涌而至，瞬間填滿漂泊的歲月所帶來(lái)的空洞。

老媽的廚藝，在方圓幾里地都是數(shù)一數(shù)二的，卻唯獨(dú)做不好攪團(tuán)。俗話說(shuō)“攪團(tuán)要想好，七十二攪”。打攪團(tuán)是個(gè)力氣活，而瘦弱的老媽，胳膊沒(méi)勁，打出來(lái)的攪團(tuán)不夠勁道細(xì)膩潤(rùn)滑，總是差了點(diǎn)意思。

可是，我又愛(ài)吃攪團(tuán)。于是，很會(huì)打攪團(tuán)的爺爺，就接過(guò)了這個(gè)重任。我上初中住校，每周五下午放學(xué)回家，爺爺就做好了攪團(tuán)等著我。到了放學(xué)的點(diǎn)，爺爺就站在門(mén)前，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地望著我放學(xué)回家必經(jīng)的山路，看我回來(lái)了沒(méi)有。妹妹吃醋，說(shuō)爺爺?shù)牟弊佣忌斓酶L(zhǎng)頸鹿一樣長(zhǎng)了。

也難怪妹妹會(huì)吃醋。爺爺有孫子女七八個(gè)，但最寵、最疼的是我。那個(gè)年代的男性，很少會(huì)下廚做飯的，爺爺卻肯為我破了例。但就是這份獨(dú)寵，就足以讓人羨慕甚至嫉妒了。

如今，我畢業(yè)了，工作了，成家了，也有了孩子，一年到頭，才能回家一次。每次回家，還是要先吃一頓媽媽做的漿水面。胃里的踏實(shí)感和滿足感，會(huì)告訴我，我回家了。

只是，爺爺已經(jīng)不在很多年了，再也沒(méi)有人給我打好攪團(tuán)，站在門(mén)前，伸長(zhǎng)脖子望著我回家的山路，等著我回家吃了。