如果有一道菜，名為“女兒香”，你認為是怎樣的一道菜？是否會產生無限的遐想？

古代文人尤其喜愛“風雅”，在美食上也是極盡“雅”之能事，那怎么“雅”才能更“高級”呢？有人就把這種“風雅”與“風流”聯系到一起，把“美食”與“美人”融合在一起，看似香艷無比，背后卻是把女性身體物化到極致的真相……

今天，我們就來聊聊古代文人餐桌上的“女兒”味吧。

在《太平廣記》等志怪小說中，曾提到“美人膾”，選取年輕貌美的少女，以人入“饌”。這種完全野蠻的臆想，卻可以看出當時荒淫無度的生活風氣，也反映了上層社會心理的極度扭曲。

在這里，女性不再是人，而是食材本身，是權力者肆意支配的“物品”。

如果說“美人膾”可能只是文學夸張，那么“肉臺盤”就是歷史上真實存在的風氣。

“肉臺盤”是晉代的王濟首創(chuàng)的，而王濟則以生活奢侈留名史冊，后來唐代楊國忠等人也紛紛效仿。

“肉臺盤”指的是宴飲時不設桌案，而是讓盛裝美人手托菜肴站立，賓客邊吃邊賞“菜盤”與“人盤”。在這里，女性充當了餐具與裝飾品，滿足了男性的視覺快感與權力展示。

唐代還有與“肉臺盤”類似的“肉屏風”，更是將女性物化為活體家具——讓婢妾排列成墻，以體溫為賓客擋風取暖。類似的還有“肉燭”、“肉墩”等稱呼，皆是將女性身體工具化的變態(tài)風雅。

到了明代，權臣嚴世蕃甚至發(fā)明了令人作嘔的“美人盂”，這一行為徹底剝奪了女性的人格尊嚴，將人貶低為容器。

古代文人對女性身體的“消費”不僅停留在外表，更延伸到各種生理分泌物。

傳說中的“女兒香”也稱“口脂飯”，流傳的有兩個版本：一是讓少女咀嚼米飯，利用唾液中的淀粉酶將米飯?zhí)腔笸鲁雒字脕磲劸苹蛑箫?，稱為“美人瀝”；

二是讓涂著口紅的少女，用嘴唇將溫熱的米飯抿成飯團，使飯團沾染胭脂的香氣和顏色。

與之相似的還有唐代馮贄《云仙雜記》記載的“玉女杯”，指的是讓美貌少女用嘴含著溫酒杯，用唾液和體溫將酒暖熱，再喂給賓客飲用。

這些行為看似“風雅”，實則將女性的身體分泌物視為調味品，充滿了性暗示與物化心態(tài)。

即便是普通食材，只要冠上女性相關的名字，也能滿足文人的狎昵想象。

比如“西施乳”，實際上指的是河豚的精巢，它的口感滑嫩、色澤潔白，結果被附會上了古代四大美人之一的西施。

宋代嚴有翼的《戲題河豚》里就有一句“甘美遠勝西子乳，吳王當日未曾知”。這種充滿性暗示的命名方式，暴露了古代文人在飲食上的一種微妙心態(tài)。

更為直白的是明清時期流行的“金蓮杯”——所謂“金蓮”指的就是“纏足”陋習衍生出的“三寸金蓮”，顧名思義，“金蓮杯”就是把女子繡鞋當做杯子，把酒倒入后飲用。

這種將女性貼身物品納入飲食的方式，是明顯的性暗示與物化行為。

看到這里，你或許也會有疑問：為什么古代文人會“創(chuàng)造”出這些令人不適的“食物”？

只能說，在男權至上的社會中，把女性的身體、分泌物甚至是體香當做食材或調味品，成了男性權力和財富的終極象征。

這代表有權者可以肆意支配和消費最“珍貴”的資源——年輕美麗的女性。

當常規(guī)的聲色犬馬無法滿足時，上層社會開始追求更極端、更怪誕的刺激。

這種將“飲食”與“色欲”直接結合的幻想，何嘗不是他們精神空虛和感官麻痹的體現呢？

文人們用“西施”、“玉女”、“美人”等優(yōu)美詞匯進行包裝，試圖為這些丑陋行為披上一層名為“風雅”的外衣。

而在這層外衣之下，卻是殘酷、骯臟以及對人性的踐踏……

于我看來，這些“香艷”的飲食以及記載，并不是真正的飲食文化，只是權力與欲望的變態(tài)延伸。它們既無美感，也無風骨，只有令人深思的惡心。

那么，對此，你有什么看法呢？