十月下旬，照理是大閘蟹一年里最風光的時刻。

天氣轉(zhuǎn)涼、菊花正黃、蟹黃最肥，往年這個時候，無論超市還是菜市場，螃蟹攤位前都要擠滿人，一只六兩的母蟹能賣到六七十塊，貴的禮盒上百元一斤都不愁銷。

可今年不同。

在不少地方的水產(chǎn)市場，價格牌幾乎一周一換，從國慶前的高價一路往下掉，跌幅普遍在20%到40%，有的地方甚至直接腰斬。

長沙、南京、上海、鄭州……全國的螃蟹都在大降價。

商家喊得再響，顧客依舊稀稀拉拉。

菊黃蟹肥的季節(jié)沒錯，問題是蟹雖肥，但是消費者想買大閘蟹的心思不熱絡(luò)了。

01

過去幾年，每逢中秋國慶，“陽澄湖”、“固城湖”、“高郵湖”等品牌蟹禮盒成了送禮標配。

無論是公司團購還是親友互送，一箱蟹，既體面又應(yīng)景。

但今年，這股熱度明顯退下來了。

禮盒渠道沒那么活躍，超市貨架上堆的螃蟹也常常滯銷。

在南京一處菜市場，攤主算賬：六兩母蟹去年能賣50元一只，今年只能賣四十出頭。

兩三兩的小蟹降得更狠，直接跌了三分之一。

“往年還要限購，今年想買隨便挑?！崩习逭f。

連陽澄湖這樣的頂流也感受到壓力，雖然它依舊比別的產(chǎn)區(qū)貴一截，但高端市場沒再擴，反倒被平價蟹蠶食。

蟹價下滑的第一個原因其實很簡單，今年的螃蟹，太多了。

去年高溫少雨，產(chǎn)量受影響，價格一路飆升，不少蟹農(nóng)賺了錢。

今年天公作美、雨水充足、水溫穩(wěn)定，大閘蟹幾乎迎來了一個豐收大年。

江蘇、安徽、山東等主產(chǎn)區(qū)都在豐收。

寶應(yīng)縣的養(yǎng)殖面積超過二十萬畝，產(chǎn)量同比增長一成以上；高郵湖、興化等地也普遍增產(chǎn)10%-15%。
更別說，這幾年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的人不少，螃蟹養(yǎng)殖成了熱門項目。小池塘、大基地，都在擴規(guī)模。

問題是，供給猛增、市場容量有限，價格自然就被壓了下去。

不少蟹農(nóng)說得直白：“畝產(chǎn)三百斤比去年高，但一斤比去年少賣十塊，算下來反而虧?！?/p>

而且，今年的螃蟹個頭普遍偏大，本以為能賣出更好價，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大蟹太多也不稀奇。

一只五兩蟹，不再是高端貨，反而成了燙手貨。

大蟹投入成本高，飼料、水質(zhì)、人力樣樣貴，可市場的回報并沒跟上。

“今年是豐產(chǎn)年，但不是豐收年?！?/p>

這是很多蟹農(nóng)嘴里最無奈的一句話。

02

第二個原因，則是消費端的變化，不是螃蟹不好吃，而是大家不太舍得吃了。

螃蟹屬于典型的非剛需商品，它既不解渴也不頂飽，更不是日常餐桌必備。

它曾被包裝成秋天的奢侈品，靠著節(jié)慶、送禮、聚餐等場景撐起了銷量。

但眼下，無論是消費心態(tài)還是場景，都變了。

企業(yè)送禮少了，家庭聚餐更注重實用，年輕人更愿意把錢花在能多次復(fù)用的東西上，比如小家電、旅游或會員卡。

有人算過賬，一頓螃蟹宴動輒四五百，不如去吃頓自助，而電商的低價策略，也讓傳統(tǒng)的高價高端蟹地位動搖。

網(wǎng)上隨處可見“9.9元4只”的促銷蟹、買一送一的活動。雖然規(guī)格小、產(chǎn)地不明，但價格的確誘人。

消費者的心理價位被拉低后，線下商家要再賣高價，就更難了。

另外，自從核廢水排海消息頻上熱搜，盡管大閘蟹屬于淡水產(chǎn)品，但不少消費者依舊變得謹慎，對水產(chǎn)類整體心態(tài)保守。
在這樣的情緒里，螃蟹這種季節(jié)性消費，自然首當其沖。

第三個原因來自整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)本身，過去十年，大閘蟹行業(yè)從野蠻生長走向了“供過于求”。

在高價期，幾乎人人都能賺錢；現(xiàn)在價格下來了，整個鏈條的利潤被攤薄。

蟹農(nóng)、批發(fā)商、零售商、禮盒商、餐飲店，沒有一個是贏家。

一位成都餐飲老板吐槽得挺直接：
“螃蟹太貴沒人點，降價又賺不到錢。去年賣的陽澄湖禮盒還能帶動生意，今年根本賣不動。”

更糟的是，大閘蟹的品牌壁壘正在削弱。

除了陽澄湖，還能叫得響的品牌不多，其他產(chǎn)區(qū)大多靠低價優(yōu)惠活著。

從高端禮品到促銷特價，這條路，月餅走過，陽光玫瑰走過，小龍蝦也走過。

只是這次輪到了大閘蟹。

03

不過，這也并非全是壞事。

對消費者而言，降價是實打?qū)嵉暮孟ⅰ?/p>

往年舍不得吃的蟹，現(xiàn)在能輕松入手，而對整個產(chǎn)業(yè)來說，這也許是一次回歸理性的機會。

過去的大閘蟹太依賴“稀缺”和“儀式感”，卻忽視了產(chǎn)品的長期競爭力。

真正能活下去的，一定是那些把品質(zhì)、品牌、供應(yīng)鏈都打磨穩(wěn)的產(chǎn)區(qū)。

陽澄湖能穩(wěn)價，不只是因為名氣，更是因為標準化、溯源體系和口碑。

反觀其他地區(qū)，養(yǎng)殖水平雖提升，但品牌建設(shè)幾乎空白。

未來，大閘蟹的出路無非三條：
第一，品牌化。每個湖區(qū)都要有自己的故事，自己的品質(zhì)標簽，而不是都掛“陽澄湖”牌。
第二，深加工。蟹黃醬、醉蟹、預(yù)制菜，能延長銷售期，也能提高附加值。
第三，體驗化。把“吃蟹”變成旅游、美食節(jié)、打卡活動，讓消費者為體驗買單。

在江蘇、山東一些地方，已經(jīng)有人開始這么做。

比如“稻蟹共養(yǎng)”，稻田收完蟹接著賣；或者搞“蟹田露營節(jié)”，吸引城市游客。

這或許才是“豐產(chǎn)不豐收”的解法。

從宏觀看，這種“降溫”其實是必然的。

在一個消費趨向理性、供給越來越充分的時代，所有被神化的商品最終都會回到成本線附近。
大閘蟹不例外。

幾年前，它是身份的象征，現(xiàn)在，它只是秋天的一道菜。

這不見得是壞事，因為只有從貴族餐桌回到尋常人家，產(chǎn)業(yè)才有真正的市場基礎(chǔ)。

價格腰斬，固然讓蟹農(nóng)心疼，但對于普通人來說，今年或許是最劃算的一年，趁螃蟹肥、價又低，吃上一口熱乎乎的黃滿膏濃，才是這個季節(jié)該有的樣子。

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