一道菜、一碗湯，一代傳一代，這是記憶，是時光，是自帶煙火氣息地把日子過好的心境。

正月十五的元宵湯圓還沒回味夠呢，艾草的清香已經彌漫在空間，到了吃青團的時節(jié)了。朋友圈里曬出各種烹飪春菜的美圖，有創(chuàng)意的，也有家常的。我家阿姨在這個春筍季又給我?guī)頋M滿一盒筍脯花生，這是我每年都跟她討要的鄉(xiāng)間小食，好吃到一入口就停不下嘴。

廚房里，我和阿姨分頭為中午飯忙碌著，她摘薺菜的根，我剝蠶豆的殼。我準備燜一鍋時令的薺菜、蠶豆加咸肉香腸菜飯，也算是與春光接軌。閑聊時阿姨說她在崇明的老家喜歡用金花菜干（草頭干）和馬蘭頭干燒菜飯，那時家里窮，哪里奢侈到菜飯里放置咸肉和香腸，但這些春天曬干的野菜特別香濃，沒有肉味照樣能吃幾大碗。阿姨還說現在生活條件好了，可最讓人安心也最惦記的還是老底子家里的味道。

對呀，我們的日常不在延續(xù)著這種老味道嗎。一道菜、一碗湯，一代傳一代，這是記憶，是時光，是自帶煙火氣息地把日子過好的心境。如同我燒的改良版薺菜蠶豆飯，當我把米舀進電飯鍋時便會想起媽媽當年的口訣：菜葉要切得碎，再和大米一起翻炒，加水燜煮時不要忘記加點鮮醬油，讓米飯吸飽菜香和醬香……媽媽燒菜飯時是不會離開燃氣灶的，時不時地轉動著鋼精鍋，讓米飯均勻受熱，等到廚房里飄出了飯香，她也揭開了豬油罐的蓋子，菜飯的靈魂哪里少得了拌一匙豬油。

在我的印象中，物資匱乏的年代媽媽以咸酸飯、炒年糕、蛋炒飯、爛糊面來變化著家里的三餐四季。她稱它們“四大金剛”，既實惠又好吃。我至今搞不明白媽媽為啥把菜飯叫作咸酸飯？“咸酸”是啥意思。它的咸香名副其實，可酸呢，該不是“寒酸”的諧音？上海人會當家，一鍋菜飯綜合了菜加飯，最多再蒸一碗雞蛋羹當菜又當湯，的確夠寒酸的。

媽媽的黃芽菜肉絲炒年糕是冬日里的一股糯香。因為冬季有難得供應的水磨年糕，還能買到時令的黃芽菜。那時沒有真空包裝，為了讓年糕保存的時間長久些，她會把它們切成薄片，然后鋪在竹篩里晾干備用。我放學回家時只要聞到這股油香和米香，就知道炒年糕在等著我呢。媽媽說炒年糕要有耐心，慢慢翻炒才能入味。我明白她在借題發(fā)揮，借機教育我做事不可毛糙。

我刻在記憶里最溫柔的“四大金剛”之一是童年時媽媽為我煮的那碗爛糊面。我那天發(fā)燒，吃飯沒胃口，媽媽說給我做病號飯。我滿心期待，端上來的是一碗龍須面條裹著碧綠青菜葉和嫩黃蛋花的爛糊面，面里還有麻油香。我“呼啦呼啦”竟然一口氣全干完了。以后的日子里我家常吃爛糊面，也有人家叫它糊涂面，這碗面看似簡單尋常，做起來也沒啥技術含量，但它卻是全家人最安心的味道。

媽媽的蛋炒飯是鹽炒飯的升級版，那年月鐵鑊里烹制完一道葷菜，里面的油水是不舍得洗掉的，一勺子冷飯放進去干炒，既擦干凈了鑊子里的油水，也炒出了噴香的鍋氣，可謂構思巧妙。而蛋炒飯是我上中學時的早餐“專利”。媽媽說小孩子好動，肚子容易空，餓著肚子上課思想不集中，所以一碗油亮的蛋炒飯成了鞭策我好好學習的“助力機”。當年雞蛋是緊俏貨，我竟然沒想過那些雞蛋是從父母牙縫里省下的……

媽媽雖已遠行，但如今我燒的家常菜都繞不開媽媽的老味道。那些尋常小菜沒有菜譜，不炫技法，卻是從小刻進味覺與記憶的家庭基因。如今我復刻續(xù)寫著，它比任何食譜都扎實穩(wěn)定，這或許就是家風傳承的本質。

味道會老，歲月會改，但傳承不會變，因為這是家的歸屬。

編輯：王瑜明

約稿編輯：王瑜明

責任編輯：史佳林

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