今年在美國旅行，連吃多日西餐，珊姐姐的味蕾早已被濃濃的鄉(xiāng)愁填滿。直到某天在唐人街偶遇“銀記腸粉”，幾乎是小跑著沖進(jìn)店里。一碟熱氣騰騰的牛肉腸、一碗綿密的老火粥下肚，熟悉的米香與豉油香瞬間漫開，思鄉(xiāng)之情被大大緩解。那一刻，我覺得銀記比任何時(shí)候都更好吃，那是刻在骨子里的老廣味道。

當(dāng)珊姐姐回到廣州，不知為何就開始特別的關(guān)注銀記的信息，最近在刷社交平臺時(shí)，卻總刷到不少吐槽銀記腸粉的帖子，有人說它“出品拉胯”、有人說它“老字號擺爛，專坑游客”，甚至有人把它歸為“來廣州必避坑的網(wǎng)紅店”。作為從小吃到大的老廣，作為曾緩解我思鄉(xiāng)情的家鄉(xiāng)味道，珊姐姐每次看到這些評論，心里都五味雜陳。一邊是網(wǎng)絡(luò)上負(fù)面評價(jià)，一邊是刻在骨子里的味道記憶，銀記真的不行了嗎？今天珊姐姐想好好聊聊它的歷史，聊聊當(dāng)年排隊(duì)吃銀記的場景，也聊聊現(xiàn)在的味道，到底變了多少。

銀記的故事，從1958年說起。那是公私合營的年代，幾位街邊小販在文昌北路開了一家小小的腸粉店，因?yàn)閯?chuàng)始人“銀姐”做的布拉腸粉地道又好吃，街坊們便口口相傳，小店也正式取名“銀記”。從那時(shí)起，銀記就以“白如玉、薄如紙、爽滑微韌”的布拉腸粉聞名西關(guān)，后來更是得到美食家蔡瀾先生的親筆題字“以腸為王”，成了廣州腸粉的金字招牌，更是老廣心中不可替代的早餐符號。上世紀(jì)五六十年代，銀記就是文昌北路的煙火中心，清晨六點(diǎn)一開門，蒸籠里的熱氣一冒，整條街都飄著米香和豉油香，衣著整齊的上班族、拎著菜籃的阿婆阿叔、背著書包的學(xué)生仔，擠在小小的店面里，一碟腸粉一碗粥，就是最踏實(shí)的廣式清晨。

珊姐姐對銀記的記憶，那時(shí)候還沒有手機(jī)取號，排隊(duì)全靠手寫紙條，隊(duì)伍從店里繞到騎樓下，再拐到巷口，少說也要等上大半個(gè)鐘。珊姐姐和朋友常常拿了號，就去旁邊的巷子里逛一逛，看看賣小玩意的攤位，聽聽街坊們用粵語閑聊家常，等估摸著快到號了，再慢悠悠走回去。那種等待從來不是煎熬，而是一種滿心的期待——期待掀開蒸籠時(shí)撲面而來的熱氣，期待筷子劃開薄如蟬翼的粉皮，期待肉香與米香在嘴里化開的瞬間。

記得有一次，珊姐姐拿了號去逛一會，回來差點(diǎn)過號，店員笑著用粵語提醒“下次早點(diǎn)回來啦”，語氣里沒有不耐煩，只有街坊般的熟稔與溫和。終于輪到自己，點(diǎn)一份拉腸，一份艇仔粥，坐在拼桌的木凳上，看著師傅在明檔前熟練地拉布、蒸粉、刮皮、淋醬，動作行云流水，一氣呵成。腸粉端上來，粉皮薄得能透光，新鮮的牛肉片裹著濃郁的醬香，每一口都滑嫩入味，不油不膩；艇仔粥料足味鮮，魚片、瘦肉、花生、蛋絲樣樣齊全，粥底綿密，喝下去暖胃又暖心，簡單的食材，卻吃出了最踏實(shí)的滿足感。那時(shí)候的銀記，沒有網(wǎng)紅濾鏡，沒有營銷套路，就是靠一碗一碟的實(shí)在味道，留住了一代又一代廣州人。

這些年，銀記從一家西關(guān)小店，慢慢變成了連鎖品牌，走出文昌北路，開到北京路、天河，甚至走出了國門。規(guī)模大了，名氣響了，吐槽的聲音也越來越多。網(wǎng)上的評價(jià)很集中：粉皮變厚了，韌性太強(qiáng)，咬起來像糍粑；米香變淡了，豉油味過重，掩蓋了食材本身的鮮；出品不穩(wěn)定，這家店好吃，那家店就踩雷；服務(wù)變差了，店員態(tài)度也不如從前；價(jià)格一路上漲，性價(jià)比遠(yuǎn)不如街邊的小眾腸粉店。甚至有人說，現(xiàn)在的銀記，只賺游客的錢，老廣早就不去吃了。

珊姐姐也去過幾家分店，確實(shí)遇到過粉皮偏厚、牛肉量偏少、豉油過咸的情況，艇仔粥的料也不如以前扎實(shí)，和記憶里的味道有不小的差距。但珊姐姐始終覺得，不能一棍子打死所有銀記分店，更不能否定它的全部。銀記的問題，其實(shí)是很多老字號擴(kuò)張后都會遇到的通病：手工制作與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的平衡、連鎖門店的品控管理、老味道的堅(jiān)守與新口味的適配，每一項(xiàng)都很難做到完美。手工布拉腸粉本就依賴師傅的手藝，分店一多，師傅的水平參差不齊，出品自然會有波動；為了適應(yīng)快節(jié)奏的消費(fèi)需求，部分制作流程簡化，粉皮的薄度、米漿的比例，難免和老店有差異。但這并不代表它“徹底不行了”，更不是所謂的“擺爛”。

前段時(shí)間，珊姐姐特意又去了文昌北路的銀記老店，還是熟悉的騎樓，熟悉的明檔，熟悉的蒸汽氤氳。師傅依舊堅(jiān)持用傳統(tǒng)的布拉法，米漿現(xiàn)磨現(xiàn)蒸，粉皮薄而不爛，牛肉新鮮足量，豉油咸淡適中，一口下去，還是當(dāng)年熟悉的味道。艇仔粥依舊料足味鮮，粥底綿密，沒有偷工減料，也沒有敷衍了事。和店員聊天，他們說，老店一直堅(jiān)持手工制作，用料和幾十年前一樣，只是分店太多，品控確實(shí)難做到百分百統(tǒng)一，難免會有參差不齊的情況。

其實(shí)，老字號的“變”與“不變”，從來都是一道難題。變，是為了適應(yīng)時(shí)代，為了生存下去；不變，是為了守住初心，留住老廣心中的味道。銀記的問題，從來不是味道徹底變質(zhì)，而是期待與現(xiàn)實(shí)的落差——我們用童年記憶里的“滿分標(biāo)準(zhǔn)”去要求現(xiàn)在的連鎖品牌，自然會感到失望；而游客帶著“網(wǎng)紅必吃”的高期待去打卡，遇到品控一般的分店，也難免會吐槽。但對于珊姐姐這樣的老廣來說，銀記早已不只是一家腸粉店，它是西關(guān)的文化符號，是童年的味道記憶，是刻在骨子里的鄉(xiāng)愁。

現(xiàn)在的銀記，或許不是每一家分店都完美，或許比不上一些街邊小眾腸粉店的驚艷，但它依然有自己的堅(jiān)守：堅(jiān)持布拉腸粉的非遺手藝，堅(jiān)持用增城腸粉米，堅(jiān)持現(xiàn)磨現(xiàn)蒸，堅(jiān)持一碗一碟的實(shí)在。它可能不再是“最好吃”的腸粉，但它一定是最有故事、最有情懷的那一家。