于適、劉憲華、Mile Phakphum、Apo Nattawin、北村匠海、金珉奎這群全民“老公們”合體了？

是的，你沒有聽錯(cuò)。這個(gè)大同框就發(fā)生在了最近舉辦的 Dior 2026冬季系列大秀上。

這真的就是應(yīng)了那句話，帥哥的旁邊還是帥哥，真的對(duì)大家的眼睛是福報(bào)??！

這場(chǎng)意義非凡的大秀當(dāng)天，其實(shí)也是 Christian Dior 先生的生日。

曾幾度擔(dān)任品牌巴黎大秀直播主持的我，這次也是順利把主持棒“交接”給了于適同學(xué)。

我也是找到他，去為他這次的主持工作加油應(yīng)援。不得不說，于適今天不僅是帥出新高度，直播效果也非常足！

Dior也是十分寵他，直接就給他穿上了一件不僅是首穿，更是 Dior 2026冬季系列未發(fā)布款，連他本人都十分驚訝。

這件藏藍(lán)色麂皮風(fēng)衣搭配抽繩腰帶的造型、質(zhì)感拿捏得恰到好處。在燈光下泛起柔和光澤，線條也干凈利落，整個(gè)人看上去就很挺拔。

在秀場(chǎng)等候間隙，于適也是面對(duì)鏡頭來了一小段中國(guó)功夫，動(dòng)作干脆、氣定神閑，也讓現(xiàn)場(chǎng)多了幾分東方表達(dá)的自信風(fēng)范。

在直播時(shí)他也采訪到了兩位超級(jí)重量級(jí)的大咖，當(dāng)時(shí)看到時(shí)我整個(gè)人都驚呆了。

情不自禁感慨Dior也太厲害了，居然把梁朝偉與劉嘉玲一塊請(qǐng)來看秀了。

兩人一出現(xiàn)，這對(duì)影后影帝級(jí)的神仙眷侶，很就自然接管了全場(chǎng)視線。

梁朝偉依舊走他最擅長(zhǎng)的低調(diào)路線?？ㄆ渖珚A克配休閑長(zhǎng)褲，干凈、克制，沒有刻意造型，卻自帶一種讓人注目的氣質(zhì)，果然這個(gè)男人就是為電影而生的。

嘉玲姐的狀態(tài)也是幾十年如一日的好，紅黑配色的呢質(zhì)外套利落醒目，搭配牛仔褲，讓整體在正式與隨性之間取得恰到好處的平衡。兩人牽手并肩的畫面，無疑是當(dāng)晚最美的瞬間之一。

我也是跟嘉玲姐嘮了會(huì)兒嗑，聽聞他們接下來還要繼續(xù)新電影的歐洲之旅，也祝他們行程一切順利！

秀場(chǎng)上另一位備受矚目的華人面孔 Henry 劉憲華，這次同樣也選擇了一套簡(jiǎn)潔，同時(shí)也有著當(dāng)下Dior趣味性的造型。

黑色短款雙排扣外套率先搶戲，金屬紐扣在燈光下閃耀，帶著點(diǎn)復(fù)古又略顯張揚(yáng)的戲劇感。外套之下，他用一件干凈的白襯衫和水洗牛仔褲搭配，讓造型在紳士與休閑之間來回切換。

首次受邀看秀的 Stray Kids 成員黃鉉辰，身上了一件 Dior最新款深海軍藍(lán)短款外套，面料自帶華麗細(xì)節(jié)，搭配一件有著強(qiáng)烈古典氣息領(lǐng)口的細(xì)白襯衫，以及一條剪裁精良的藍(lán)色牛仔褲，中和了上裝的精致，讓整套造型從宮廷回到真實(shí)街頭，更適應(yīng)于不同的生活場(chǎng)景。

Seventeen成員金珉奎的造型，同樣也讓人印象深刻。改良 Bar Jacket 的復(fù)古優(yōu)雅遇上街頭風(fēng)寬褲的隨性不羈，沖撞出一種新穎的時(shí)髦感。這種“上短下闊”的比例玩法，無疑是對(duì)男裝的傳統(tǒng)輪廓的挑戰(zhàn)，也更放大了他的身材優(yōu)勢(shì)，完全就是男模本模。

看秀嘉賓們以不同方式演繹著如今 Dior的摩登精神，除了引發(fā)現(xiàn)場(chǎng)媒體和粉絲的熱烈討論外，其實(shí)也是在將這些秀場(chǎng)設(shè)計(jì)作品，進(jìn)行現(xiàn)實(shí)日常版本的二度創(chuàng)作。

隨著他們各展風(fēng)采，Dior2026冬季系列的大幕正式拉開，臺(tái)前明星熠熠生輝，背后的設(shè)計(jì)理念更值得細(xì)細(xì)品味。

對(duì)話時(shí)尚之王，開啟城市漫游

本季，Jonathan Anderson上 選擇將 Paul Poiret 這位20世紀(jì)初的傳奇設(shè)計(jì)師奉為靈感，也試圖在秀場(chǎng)內(nèi)外掀起一場(chǎng)跨越時(shí)空的對(duì)話。

被譽(yù)為時(shí)尚之王，是一位真正意義上的“時(shí)尚鼻祖人物”，上古大神級(jí)別。

他就是那個(gè)一百多年前掀起時(shí)尚革新浪潮，大膽打破女性束腰束腹的傳統(tǒng)桎梏，推出了寬松直線條的裙裝，讓女性不只是審美上的更新，而是徹底的身體解放。

要想這在當(dāng)時(shí)，是被視為離經(jīng)叛道的存在，但同樣也是因?yàn)樗姆磁?，現(xiàn)代女裝也有了雛形。

同樣，他也是新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)（Art Nouveau） 與東方主義（Orientalism）與時(shí)尚接壤的重要人物。更影響了從John Galliano再到Alessandro Michele 等一眾時(shí)裝大師。

他對(duì)異域文化的迷戀，也使得其不滿足于巴黎本土的審美體系，而是將目光投向更廣闊的世界。和服式的寬袖輪廓、中東風(fēng)格的燈籠褲、北非圖案與色彩被大膽引入高級(jí)時(shí)裝之中。

他用鮮艷濃烈的色彩、華麗刺繡與裝飾，把“浪漫東方想象”帶進(jìn)歐洲上流社會(huì)的日常衣櫥，也由此開啟了時(shí)裝史上最早的一波跨文化融合實(shí)驗(yàn)。

除了設(shè)計(jì)本身，Paul Poiret 對(duì)“如何展示時(shí)裝”同樣充滿野心。

他把傳統(tǒng)沙龍發(fā)布會(huì)變成派對(duì)，把模特變成角色。1911 年時(shí)裝大師 Paul Poiret 為自己的服裝系列“第一千零二夜”舉行的發(fā)布會(huì)派對(duì)。 著裝主題就是《一千零一夜》里關(guān)于阿里巴巴傳說、關(guān)于東方浪漫風(fēng)格的。

派對(duì)中，與會(huì)者都會(huì)穿過一個(gè)巨大的金色籠子。 而 Paul Poiret 的妻子則會(huì)同合唱團(tuán)演唱波斯歌曲。演員 édouard de Max 則在一旁朗誦《一千零一夜》的選段?；▓@中還有猴子和鸚鵡，可以說是一個(gè)真正的沉浸式派對(duì)了。

在音樂、美酒與戲劇氛圍中沉浸其中，服裝不再只是被觀看的對(duì)象，而成為體驗(yàn)的一部分。今天我們所熟悉的沉浸式大秀與品牌發(fā)布邏輯，很大程度上他也是開創(chuàng)者。

正因?yàn)槿绱?，Dior在這一季重新尋回 Paul Poiret，并不是為了復(fù)古懷舊，而更像一次提醒，真正能推動(dòng)時(shí)尚向前的，往往是對(duì)規(guī)則的反問、對(duì)邊界的突破。

而 Jonathan Anderson 讓 Paul Poiret “重返”巴黎時(shí)裝周，其實(shí)源于一次極其偶然的瞬間。他曾描述，最初腦海里浮現(xiàn)的是一幅畫面：一群穿著考究的年輕人漫步在巴黎街頭，像是當(dāng)代版本的“新一代漫游者”。

某天，他們途經(jīng)蒙田大道30號(hào)的 Dior店門口時(shí)，在腳下的人行道上發(fā)現(xiàn)了一塊紀(jì)念銘牌，上面刻著一位身著黃色禮服的女性剪影，署名正是 Paul Poiret。

原來，一個(gè)世紀(jì)前，Paul Poiret的時(shí)裝屋就坐落于此，也正是他，讓這條街逐漸成為高級(jí)時(shí)裝的核心地帶。這塊銘牌像一枚時(shí)間坐標(biāo)，這讓 Jonathan Anderson 突然意識(shí)到，Dior當(dāng)下所描繪的年輕世代，也能與 Paul Poiret 當(dāng)年的風(fēng)格理想，在同一地點(diǎn)悄然重合。

于是，一個(gè)問題自然浮現(xiàn)，如果21世紀(jì)的年輕人，真的與20世紀(jì)初的 Paul Poiret 在此刻相遇，會(huì)擦出怎樣的火花？新一代的城市漫游者，從 Paul Poiret 身上繼承自由、流動(dòng)與世界視野，又在當(dāng)代巴黎的街頭重新尋找自我。

看到這里你或許有些好奇，作為女裝設(shè)計(jì)師的 Paul Poiret 又如何能夠啟發(fā) Dior的男裝設(shè)計(jì)，用 Jonathan Anderson的話說——

“這不是一個(gè)固定公式。我想在其中加入一點(diǎn)樂趣。這是一個(gè)卓越的男裝系列，同時(shí)也為女性顧客提供了許多離開她們習(xí)慣的樓層前來瀏覽的理由，這在Dior已經(jīng)是一種常態(tài)?！?/p>

為了將這個(gè)故事具象化，秀場(chǎng)選址在巴黎羅丹美術(shù)館，一處既古典又前衛(wèi)的空間，

冷靜克制的手法營(yíng)造出一個(gè)秩序井然的空間。延綿修長(zhǎng)的T臺(tái)以鏡面磚塊拼接而成，在燈光照射下泛著冷冽光澤。T臺(tái)兩側(cè)整齊排布著正立方體座椅，映射出幾何塊面的質(zhì)感，與地面的鏡磚相互呼應(yīng)。

整個(gè)空間的墻面被米灰色天鵝絨幕布所覆蓋，從地面直抵天花，形成柔和卻厚重的圍合感。

有繁復(fù)的裝飾和夸張的裝置，一切元素都遵循著克制、對(duì)稱、秩序感，都成為這極簡(jiǎn)舞臺(tái)布景的一部分。 這樣的秀場(chǎng)設(shè)計(jì)散發(fā)出冷靜理性的美感，讓觀眾將注意力更專注于服裝本身的細(xì)節(jié)與模特的姿態(tài)。

仿佛一間空曠靜謐的畫廊，等待色彩斑斕的作品入場(chǎng)。

在唱作人Mk.gee 融匯了另類R&B、獨(dú)立搖滾和新迷幻等元素，以輕盈上口的吉他riff為旋律鉤子的歌曲《Alesis》和《ROCKMAN》的伴隨中，穿著本季設(shè)計(jì)的模特行走在秀場(chǎng)上，充滿了一種輕度迷幻的“游移感”。

結(jié)合其中迷人的律動(dòng)和飽含激情的聲線，身臨其境且無法抗拒的熱烈夢(mèng)境，真正成為一位漫游者。

不論是芝加哥樂隊(duì)Tortoise于2025年發(fā)行的專輯《Touch》里，融合電子、爵士、實(shí)驗(yàn)搖滾的純演奏曲《Axial Seamount》以厚實(shí)深沉又連綿不絕的律動(dòng)，帶來一種不動(dòng)聲色的內(nèi)在張力。以反復(fù)的動(dòng)機(jī)和和聲鋪陳塑造一種游移漂浮的意境，讓聽者的意識(shí)隨節(jié)奏律動(dòng)進(jìn)入恍惚的流動(dòng)狀態(tài)。

或是出自英國(guó)電子音樂制作人 Ekoplekz 專輯《Unfidelity》的那首長(zhǎng)達(dá)8分鐘，結(jié)構(gòu)松散的氛圍電子樂曲《Severn Beach》。采用緩慢堆疊的旋律音型和斷續(xù)碎裂的鼓機(jī)節(jié)奏作為基本框架，結(jié)合模擬合成器發(fā)出的電子脈沖和失真環(huán)境音響，共同打造出迷離恍惚的聲響景觀。

這些歌曲在為現(xiàn)場(chǎng)提供一個(gè)連綿不絕的聲音幕布時(shí)，同時(shí)也在呈現(xiàn)一個(gè)充滿漫游氛圍，當(dāng)代同時(shí)有強(qiáng)烈空間感的存在，同服裝形成默契呼應(yīng)。

這種偏向內(nèi)斂、克制卻暗暗涌動(dòng)的能量，被 Jonathan Anderson 悄悄寫進(jìn)了本季的視覺語言里。模特們依次登場(chǎng)時(shí)，最先抓住視線的是近乎挑釁的發(fā)型，像刺猬一樣炸開的明黃色頭發(fā)，或是刻意做得凌亂的造型，顯得格外不安分。

他們的神情冷靜而內(nèi)斂，仿佛真的是深夜游蕩在巴黎街頭的一群年輕人。 靈感可追溯至20世紀(jì)那些前衛(wèi)藝術(shù)形象，讓人想到了Andy Warhol、David Bowie這些藝術(shù)家。 像是一種視覺化的叛逆宣言，把年輕世代的不馴、好奇與自我意識(shí)作為外表宣言。

所謂“盛裝”從來不該是循規(guī)蹈矩的代名詞。相反，它可以輕盈、可以好玩，甚至可以是一場(chǎng)跨越時(shí)代的混搭實(shí)驗(yàn)。

Jonathan Anderson 的設(shè)計(jì)本身就是充滿反骨的，他不想要安全、正常的解法，而是希望衣服本身成為一段持續(xù)發(fā)生的對(duì)話。

宮廷感與街頭氣質(zhì)并肩出現(xiàn)，精致與叛逆互不抵消，男裝與女裝的界線也被悄然模糊。

當(dāng)然他也懂得如何去平衡品牌和自我，這也恰巧是他的高明之處。那些看似沖突的元素，在他的調(diào)度下產(chǎn)生了一種意外的詩(shī)意，呈現(xiàn)出前所未有的鮮活狀態(tài)。

當(dāng)Dior的建筑感遇見Poiret的流動(dòng)性

本季的開端，毫無疑問是對(duì)于 Paul Poiret 的致敬。

開場(chǎng)第一套造型，讓人立刻聯(lián)想起 Paul Poiret 在距今逾百年時(shí)設(shè)計(jì)的重工紫色禮服。

Paul Poiret 1920年代打造的紫色禮服，極具 Flapper 女郎著裝風(fēng)格。

以此為基準(zhǔn)，設(shè)計(jì)師亦發(fā)散出另兩套造型，共同組成本季大秀的開端。

除此直接演繹之外，Paul Poiret 最偉大的遺產(chǎn)之一是讓女性擺脫束縛，追求一種如蠶繭般包裹的自由。

設(shè)計(jì)師將這一理念引入當(dāng)代男裝，探討服裝作為“避難所”的可能性。

我們看到科技感的飛行員夾克在廓形上被無限放大，通過精妙的剪裁呈現(xiàn)出如晚裝斗篷般的流動(dòng)感。

而這一套造型，設(shè)計(jì)師甚至還融入了對(duì) Dior 豐厚設(shè)計(jì)底蘊(yùn)的再現(xiàn)，在Dior 2002 年秋冬高訂系列中，我們亦能看到這樣放大的氣勢(shì)。

當(dāng)然，設(shè)計(jì)師將其“玩”得更外放，抵御風(fēng)雪的粗獷尼龍，搭配繁復(fù)絢爛或綴滿手工刺繡的花卉，盡情展現(xiàn)品牌的頂級(jí)工藝。

這種“外殼”與“核心”的巨大反差，是 Anderson 對(duì)當(dāng)下社會(huì)情緒的投射：

“我創(chuàng)作的過程就是不斷收集經(jīng)驗(yàn)，在這個(gè)充滿噪音的世界里，我渴望創(chuàng)造一種能讓人躲進(jìn)去的、具有安全感的包裹感?！?/p>

這還不是最終，這種包裹感在其他造型中還得到了更大的發(fā)揮，直接形成了氣球般的巨大廓形。

大衣背部呈現(xiàn)出如氣球般飽滿的圓弧，不僅抵消軍裝的冷硬，更創(chuàng)造了一種身體與面料之間的對(duì)話。

讓Dior男士不再是戰(zhàn)場(chǎng)上的士兵，而是在都市叢林中尋找寧?kù)o的詩(shī)人。

這種包裹感，自然也不一定全是如此巨大的量感，亦可以更加隨性自由，呈現(xiàn)出一種當(dāng)代男性的舒適。

當(dāng)然，這也是 Paul Poiret 過去的拿手好戲之一。

以此形成強(qiáng)烈對(duì)比的，是那些極度貼身的設(shè)計(jì)。

極致的對(duì)立，也讓整場(chǎng)大秀在一種強(qiáng)烈的沖突中達(dá)到平衡和統(tǒng)一。

如果說上部分是靈感的溯源，那么秀場(chǎng)上的具體Look則是設(shè)計(jì)師對(duì)剪裁這一Dior核心靈魂的激進(jìn)重構(gòu)。

他在訪談中提到：“剪裁是對(duì)Dior男裝最核心的致敬，但我不想要機(jī)械式的重復(fù)?！?/strong>

于是這一季，他將目光鎖向了男裝史中的過渡時(shí)刻——那些舊有秩序突然崩潰、新形態(tài)尚未定型的節(jié)點(diǎn)。

比如具體在比例這件事上，在Anderson的設(shè)計(jì)語境中，比例是極具張力的，其張力強(qiáng)大到足以表達(dá)觀念，他這次就將 Bar Jacket 進(jìn)行“縮水”，又將燕尾服“拉長(zhǎng)”。

前者無疑是本季中令人側(cè)目的作品。作為 Dior的靈魂單品，Bar Jacket完成了大改造。

設(shè)計(jì)師保留了經(jīng)典的收腰輪廓和飽滿的肩部線條，卻極度吝嗇地將下擺裁短至髖骨上方，幾乎就要露出大面積腰部。

這種處理方式與其說是裁剪，不如說是一種破壞性的致敬。

極短的比例讓人聯(lián)想到 40 年代戰(zhàn)時(shí)物資匱乏下催生出的短促輪廓，卻又因其精湛的工坊手藝展現(xiàn)出一種傲慢的貴族氣質(zhì)。

尤其是這些單寧作品，其誕生于岡山縣倉(cāng)敷市的兒島地區(qū)，采用純手工打造。

那里最早做出了當(dāng)?shù)嘏Ｗ胁?，并且匯集了大量牛仔品牌，于世界范圍內(nèi)都享有盛譽(yù)。

與其形成極端對(duì)比的，是如延伸至小腿的修長(zhǎng)燕尾服。

設(shè)計(jì)師巧妙地剝離了燕尾服的正式感，將其轉(zhuǎn)化為羊毛或針織形態(tài)，像流水一樣掛在身上。

另外，本季最能引發(fā)廣泛討論、甚至帶有一絲詼諧意味的設(shè)計(jì)，莫過于以長(zhǎng)內(nèi)衣替代褲裝。

這并非單純的為了標(biāo)新立異，而是對(duì)著裝與脫衣概念的探討。

細(xì)膩的圓領(lǐng)羊毛衫、剪裁精準(zhǔn)的Bar西裝，出人意料地搭配著帶有某種脆弱感的長(zhǎng)內(nèi)衣，散發(fā)出一種類似于舊時(shí)代貴族青年的慵懶和羞澀。

這種能量很大程度上受到了歌手Mk.gee的影響，安德森說：

“他在表演時(shí)展現(xiàn)出的那種內(nèi)向、羞怯但極具爆發(fā)力的氣質(zhì)，讓我思考如何通過材質(zhì)的沖撞——比如粗獷的多尼戈?duì)柎只嘏c細(xì)膩的絲絨——來表現(xiàn)這種雙面一體的人格?！?/strong>

這種對(duì)比不僅是材質(zhì)的，更是階層的。

質(zhì)樸的鄉(xiāng)村織物與皇室級(jí)別的提花織錦同屏出現(xiàn)，既是蒙田大道的尊貴，也穿過街頭巷尾的躁動(dòng)。

造型中屢屢出現(xiàn)的刺繡流蘇肩章，則是Anderson對(duì)身份符號(hào)的一次精彩解構(gòu)。

這種曾象征著軍功與階層的嚴(yán)謹(jǐn)符號(hào)，被他以玩味的方式縫制在休閑的Polo衫或基礎(chǔ)款毛衣上。

安德森通過這種方式，模糊正式與休閑的界限，也消解掉傳統(tǒng)的階層威嚴(yán)。

同時(shí)，他還在褲裝和手袋上大量使用了波烈時(shí)代的復(fù)古藝術(shù)圖騰。

通過現(xiàn)代化的數(shù)字化重組和材質(zhì)轉(zhuǎn)換，讓這些百年紋樣煥發(fā)出一種新時(shí)代的張力。正如他在秀評(píng)中提到的：

“我不想要單純的復(fù)古，我想要的是一種記憶的滲透?！?/strong>

感官的重構(gòu)與規(guī)則的碎裂

在Jonathan Anderson的魔法陣?yán)?，配飾從不是為了完成造型，而是為了打碎造型?/p>

這一季的配飾系列，完美實(shí)踐了他秉持的哲學(xué)：通過尺度的錯(cuò)置和材質(zhì)的感官化，重塑人們對(duì)經(jīng)典的認(rèn)知。

縱觀全場(chǎng)63個(gè)Look，仿爬行動(dòng)物紋理的古巴跟短靴成了最穩(wěn)定的視覺基石。

安德森采用非典型的D形鞋頭，這種棱角分明的幾何感不僅呼應(yīng)品牌的建筑感，更帶有一種1970年代搖滾明星般的侵略性。

無論是精致的燕尾服還是松垮的工裝褲，這種鞋履的加入都讓其瞬間帶上了一種“漫游者”的野性。

安德森對(duì)此的解釋是：“我想要一種跨越時(shí)代的鞋履，它既能出現(xiàn)在波烈的晚宴上，也能出現(xiàn)在Mk.gee的排練室里。”

那些被隨性挎在肩上的紫色與藍(lán)色織錦郵差包，是這一季感官重構(gòu)的代表。

Anderson故意選擇了柔軟、甚至帶有一絲頹廢感的包型，卻使用了極其華麗、工藝復(fù)雜的提花面料。

這亦是種極大的視覺沖突。

原本應(yīng)該出現(xiàn)在高訂禮服上的工藝，被降維應(yīng)用于最實(shí)用的通勤單品。它不再是擺在柜里的陳列，而是可以隨性抓取、帶有生活溫度的“便利性”。

包袋各式元素、材質(zhì)同樣豐富，麂皮、動(dòng)物紋、翻蓋、寬肩帶、色彩...兼具時(shí)尚與實(shí)用性，毫無疑問，它們都很有成為暢銷款的氣質(zhì)。

回顧整個(gè)Dior 2026冬季系列，Jonathan Anderson再次證明了自己是當(dāng)代時(shí)尚界最出色的“故事收集者”和“人物研究者”。

他并沒有被Dior這座宏偉豐碑的厚重感所壓制，而是通過一塊紀(jì)念銘牌、一件Paul Poiret 的舊衣服、一段 Mk.gee 的音樂，構(gòu)建了自洽且極具顛覆性的新宇宙。

盛裝在當(dāng)下已經(jīng)不再意味著對(duì)規(guī)則的死板遵守，而演變成了一場(chǎng)無拘無束的聯(lián)想游戲。

這種游戲關(guān)乎于你如何收集生活的碎片，并將其轉(zhuǎn)化為屬于自己的盔甲。

Anderson通過Dior找到了那種在當(dāng)下喧鬧、浮躁的時(shí)尚圈中最為缺失的表達(dá)。

當(dāng)模特們頂著狂野的發(fā)型，身著“縮水”的西裝和長(zhǎng)內(nèi)衣，在蒙田大道緩緩步出時(shí)，人們看到的不再是一個(gè)個(gè)被大牌包裝好的精英模板，而是一個(gè)個(gè)鮮活的、復(fù)雜的、甚至帶有一絲“怪”的個(gè)體。

正如Anderson在總結(jié)本季創(chuàng)作心路時(shí)所說：

“我一直在思考，在一個(gè)金錢和權(quán)力無處不在的貴族語境里，如何才能忽略這些干擾，尋找到真正屬于個(gè)性的內(nèi)核？”

這場(chǎng)大秀最終給出了解答：奢侈的終極形態(tài)不再是炫耀，而是便利與表達(dá)的自由。

在2026年的這個(gè)冬季，Jonathan Anderson用他那帶有內(nèi)向能量的設(shè)計(jì)，為Dior男士描繪了一幅嶄新的肖像：

他是一個(gè)博學(xué)而隨性的巴黎漫游者，他能在喧鬧的蒙田大道上找到最安靜的角落，用一種看似“不正?！钡淖藨B(tài)，守護(hù)著內(nèi)心深處那份對(duì)卓越和率性的極致熱誠(chéng)。

這不僅是一場(chǎng)時(shí)裝秀的終點(diǎn)，而是Dior男裝關(guān)于個(gè)性和自由的新起點(diǎn)。

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本期文字助理：Milo、Quinn