波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosna i Hercegovina，以下簡(jiǎn)稱“波黑”）位于巴爾干半島（Balkan Peninsula）中西部，歷史遺跡豐富，自然景觀迷人，被稱作“歐洲的后花園”。

首都薩拉熱窩（Sarajevo），城市不大，名氣不小。許多改變歷史走向的事件，都和她有千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián)。曾幾何時(shí)，這個(gè)名字頻繁出沒(méi)于譯制片和新聞聯(lián)播，深深地植入到幾代觀眾的集體記憶之中。單就知名度而言，她并不遜于倫敦、巴黎、羅馬等歐洲頭部城市。

從2018年起，波黑對(duì)持普通護(hù)照的中國(guó)公民實(shí)行免簽政策，說(shuō)走就走的歐洲旅行變得觸手可及。當(dāng)?shù)蹏?guó)紛爭(zhēng)成為歷史書(shū)上的記述，戰(zhàn)爭(zhēng)創(chuàng)痛在和解中慢慢淡化愈合，薩拉熱窩的魅力終于再次綻放。其實(shí)，她本來(lái)就很美。

航班在蒙蒙細(xì)雨中落地，薩拉熱窩用一場(chǎng)斷崖式降溫迎接旅人。我推著行李箱走出機(jī)場(chǎng)，決定步行大約1公里，乘坐著名的“辮子電車(chē)”前往市中心。因?yàn)樗_拉熱窩城市規(guī)模較小，幾乎所有景點(diǎn)都步行可達(dá)，沒(méi)有再使用公交的機(jī)會(huì)。

1885年，歐洲第一條有軌電車(chē)線路在薩拉熱窩老城內(nèi)運(yùn)行。當(dāng)時(shí)，奧匈帝國(guó)剛從奧斯曼帝國(guó)手中接管波斯尼亞，新一屆統(tǒng)治者拿薩拉熱窩練起了小號(hào)，力圖將她打造成為維也納分納——凡是要在首都上馬的項(xiàng)目，基本都先在這里搞個(gè)試點(diǎn)——其主觀目的當(dāng)然不是為了協(xié)同發(fā)展，但客觀上推動(dòng)了城市的現(xiàn)代化進(jìn)程。時(shí)至今日，“辮子電車(chē)”依舊是薩拉熱窩居民出行的首選交通工具。

升級(jí)改造后的電車(chē)溫暖舒適，我彷佛搭上了時(shí)空穿梭機(jī)，緩緩靠近波黑的歷史文化核心。巴爾干早在新石器時(shí)代就有人類(lèi)活動(dòng)的痕跡，伊利里亞人、羅馬人、東哥特人、拜占庭人、斯拉夫人等先后來(lái)到半島定居，可直到12世紀(jì)末，獨(dú)立的波斯尼亞公國(guó)才被建立起來(lái)。

車(chē)子最終停靠在巴什察爾希亞街區(qū)（Ba??ar?ija）外圍，它的名字源自土耳其語(yǔ)，意思是“主要市場(chǎng)”。幾百年來(lái)，這里一直都是薩拉熱窩最歡快熱鬧的區(qū)域，以制作和售賣(mài)手工藝產(chǎn)品為主，據(jù)說(shuō)鼎盛時(shí)一度匯集了80多個(gè)不同行當(dāng)。15世紀(jì)中后葉，所向披靡的奧斯曼軍隊(duì)在巴爾干開(kāi)啟收割模式。薩拉熱窩逐步發(fā)展為貿(mào)易樞紐和行政中心，土耳其人除了修建大量民居和防御工事，還不遺余力地推行伊斯蘭化政策，但又保留基督徒和猶太人的信仰自由。

初到薩拉熱窩的旅行者多半會(huì)同我一樣，驚嘆于這座城市的建筑布局和混搭風(fēng)貌——清真寺與天主教堂只相隔了一條街道，東正教堂距離猶太會(huì)堂僅有幾步之遙。格茲·胡色雷·貝格清真寺（Gazi Husrev-beg Mosque）內(nèi)近50米高的宣理塔，是整片老城區(qū)極具辨識(shí)度的地標(biāo)性建筑。

▌薩拉熱窩 國(guó)王清真寺

清真寺以16世紀(jì)一位薩拉熱窩總督的名字命名，其設(shè)計(jì)者阿里曾擔(dān)任過(guò)奧斯曼帝國(guó)的首席建筑師。我在土耳其見(jiàn)識(shí)過(guò)許多氣勢(shì)恢宏的清真寺，總覺(jué)得薩拉熱窩好像輕量版的伊斯坦布爾。不過(guò)，這種錯(cuò)覺(jué)很快得到了當(dāng)?shù)厝说募m正。雨越下越大，戶外氣溫逼近零度。我鉆進(jìn)一家咖啡館，想趕緊灌下一杯熱騰騰的“土耳其咖啡”，讓身子暖和起來(lái)。“對(duì)不起，先生。您說(shuō)的是波斯尼亞咖啡（Bosnian Coffee）吧！”服務(wù)員面帶微笑，但眼神不容置疑?！八鼈儾惶粯优?，外國(guó)人經(jīng)?？谡`?！被蛟S是怕我尷尬，她又馬上補(bǔ)充道。

歐洲各國(guó)對(duì)牛馬續(xù)命水咖啡的癡迷，都是深受奧斯曼土耳其人的影響。傳統(tǒng)的波斯尼亞咖啡不過(guò)濾殘?jiān)?，用長(zhǎng)柄銅壺煮好以后，倒入外部包裹一層銅制裝飾的小瓷杯里。最地道的喝法是，先咬一小塊軟糖（Rahat Lukum）含在嘴里，再把熱咖啡嘬進(jìn)口中——那種苦澀和甜蜜在舌尖上沖撞糾纏的體驗(yàn)，就像聆聽(tīng)千百年間這片土地上發(fā)生的故事。有人說(shuō)過(guò)，在薩拉熱窩，可以調(diào)動(dòng)味覺(jué)，感知?dú)v史文化。

隔天上午，我前往“網(wǎng)紅”歐羅巴飯店。吃力地推開(kāi)厚重的玻璃門(mén)，奧匈帝國(guó)的氛圍感即刻拉滿。打著黑色領(lǐng)結(jié)的侍者，右手背到身后，左手托舉餐盤(pán)，嫻熟地在席間穿梭，時(shí)不時(shí)會(huì)放慢腳步，與相識(shí)的老顧客寒暄。我點(diǎn)了維也納咖啡（Viennese Coffee）和一小塊薩赫蛋糕（Sachertorte），希望這套經(jīng)典的奧匈式“豆?jié){油條”帶我從東方穿越到西方。

1683年第二次維也納之圍的失敗，標(biāo)志奧斯曼國(guó)運(yùn)從此由盛轉(zhuǎn)衰，直至19世紀(jì)徹底淪為“歐洲病夫”。土耳其人留下的權(quán)力空間，一點(diǎn)點(diǎn)被奧匈帝國(guó)所填充。雖然只統(tǒng)治薩拉熱窩短短幾十年，卻極大地改變了這座城市的面貌。

▌薩拉熱窩擁有東西混搭的城市風(fēng)貌，旅行者仿佛在伊斯坦布爾和維也納之間來(lái)回穿梭。

從飯店出來(lái)，步行幾分鐘，我來(lái)到薩拉熱窩東西文化分隔線（Sarajevo Meeting of Cultures）。這條人為畫(huà)出的線條并不顯眼，稍微不留神就很容易錯(cuò)過(guò)。東西方文明的臨界線到底在哪兒？這恐怕是全世界最難回答的問(wèn)題之一。

然而，薩拉熱窩將這種差異與融合具象化——分隔線一側(cè)是古老的巴什察爾希亞街區(qū)，小巧的房屋、蜿蜒的巷弄、巴扎里傳出的叫賣(mài)聲、飯館外飄蕩的燒烤味，還有五顏六色的香料和糖果……一切都洋溢著濃郁的東方風(fēng)情；另一側(cè)的費(fèi)爾哈蒂亞大街（Ferhadija）兩旁，巴洛克和新藝術(shù)風(fēng)格的建筑林立，精品店、西餐廳、俱樂(lè)部一家挨著一家，漫步其間會(huì)恍惚覺(jué)得自己正身處于某個(gè)西歐城市。

“鐺，鐺，鐺，鐺……”渾厚的鐘聲突然響起，撞擊聲驚到一群鴿子。鴿群呼啦啦地飛過(guò)天主教堂的鐘樓，環(huán)繞不遠(yuǎn)處的清真寺宣禮塔盤(pán)旋幾圈，很快便消失在了我的視野之中。這一刻，就是我眼里的薩拉熱窩，美麗優(yōu)雅，無(wú)問(wèn)西東。

圣心主教堂（Sacred Heart Cathedral）前的廣場(chǎng)上，有塊坑坑洼洼的地面，那是槍炮留下的痕跡。人們?cè)诎枷萏幫繚M紅色染料，看起來(lái)就像一朵朵綻放的玫瑰。

這樣的“薩拉熱窩玫瑰”城內(nèi)還有多處，每次遇見(jiàn)都讓我感覺(jué)觸目驚心。在巴爾干半島旅行，戰(zhàn)爭(zhēng)是無(wú)法回避的話題之一。土耳其語(yǔ)中，“bal”代表蜜糖，“kan”代表鮮血，兩個(gè)詞組成“巴爾干”，自帶“蜜與血”的隱喻。不到100年時(shí)間里，這片區(qū)域曾經(jīng)爆發(fā)或卷入過(guò)7次大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)，其中包括兩次世界大戰(zhàn)和波黑戰(zhàn)爭(zhēng)。如果說(shuō)巴爾干是歐洲的火藥桶，那么火藥桶的引線就系在薩拉熱窩。

長(zhǎng)久以來(lái)，這座歷史文化名城被稱作“歐洲的耶路撒冷”——秀麗的米里雅茨河（Miljacka River）穿城而過(guò)，兩岸的穆斯林、天主教徒、東正教徒、猶太人比鄰而居，共同構(gòu)建起豐富多元的文化樣態(tài)，卻也為無(wú)盡的民族紛爭(zhēng)埋下伏筆。

我租住的小公寓位于米里雅茨河北岸，距離著名的拉丁橋（Latin Bridge）不遠(yuǎn)。1914年6月28日，奧匈帝國(guó)王儲(chǔ)斐迪南大公來(lái)到薩拉熱窩檢閱軍事演習(xí)，當(dāng)觀禮車(chē)行至拉丁橋附近時(shí)，被埋伏在此的塞爾維亞民族主義者普林西普開(kāi)槍射殺——這就是引燃第一次世界大戰(zhàn)的“薩拉熱窩事件”。拉丁橋頭的槍聲彷佛推到多米諾骨牌的手指——很快，兩次世界大戰(zhàn)爆發(fā)、共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)興起、帝國(guó)時(shí)代衰亡、民族國(guó)家覺(jué)醒……整個(gè)20世紀(jì)的人類(lèi)歷史愈發(fā)波濤洶涌。

現(xiàn)在，這座見(jiàn)證過(guò)血雨腥風(fēng)的石橋依舊安然矗立。我刻意在橋上走了好幾個(gè)來(lái)回，只發(fā)現(xiàn)河邊架著一塊透明展板，用簡(jiǎn)短的文字提示到訪者們，此處是震驚世界的“歷史翻車(chē)現(xiàn)場(chǎng)”。

▌下左圖：戰(zhàn)爭(zhēng)幾乎讓這個(gè)國(guó)家遭受滅頂之災(zāi)，薩拉熱窩市內(nèi)舉辦各種主題展覽，以此呼吁和平、反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)；下右圖：借助AI制圖技術(shù)，普林西普（中）、斐迪南（右）和索菲亞（左），終于在100多年后達(dá)成了“和解”。

要想獲知更多細(xì)節(jié)，橋?qū)γ娴?strong>薩拉熱窩1878-1918博物館（Museum of Sarajevo 1878-1918）不容錯(cuò)過(guò)。博物館從行政、工業(yè)、教育、文化、藝術(shù)等多個(gè)角度，介紹奧匈帝國(guó)統(tǒng)治時(shí)期薩拉熱窩的社會(huì)風(fēng)貌。展品雖然談不上多么精美，卻是實(shí)實(shí)在在的一手資料。游客還可以花一點(diǎn)兒錢(qián)，參與沉浸式VR體驗(yàn)項(xiàng)目，“親歷”100多年前的刺殺事件。

在紀(jì)念品商店里，我挑了一張明信片。卡片上的普林西普熱情地張開(kāi)雙臂，兩只手搭在斐迪南和他的妻子索菲亞肩頭。三個(gè)人面露微笑，親密地并肩站立，彷佛向世人宣告：哈哈，那只是我們搞出的一場(chǎng)惡作劇，你們都被騙到了吧！AI制圖技術(shù)讓曾經(jīng)不共戴天的死敵，以黑色幽默的形式最終達(dá)成和解。我從包里掏出筆，在明信片上寫(xiě)下：愿世間的各種和解，不再遲到一個(gè)世紀(jì)。

踩著凹凸不平的石板路，我從“一戰(zhàn)現(xiàn)場(chǎng)”穿行至“二戰(zhàn)情境”。老城中心的銅匠街（Kazand?iluk）以精美的手工銅器招攬客人，咖啡三件套（壺、杯、托盤(pán)）是波黑旅行的必買(mǎi)好物。

不過(guò)在眾多中國(guó)旅行者心中，這條街的名氣源自一部老電影。上世紀(jì)70年代，國(guó)內(nèi)從南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)引進(jìn)了一批二戰(zhàn)題材影片。其中，北影廠譯制的《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》堪稱一代國(guó)人的集體回憶。直到現(xiàn)在，我爸還經(jīng)常翻出家里的DVD光盤(pán)重溫經(jīng)典——“空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒”——片中人物的對(duì)白他居然全都能倒背如流，比我媽在《甄嬛傳》對(duì)標(biāo)賽道的段位還高。電影里，機(jī)智勇敢的瓦爾特帶領(lǐng)游擊隊(duì)員反抗德國(guó)納粹，當(dāng)他們撤退跑過(guò)銅匠街時(shí)，匠人們心照不宣地大力敲打以掩護(hù)戰(zhàn)士的行蹤。

如今，街上的商戶對(duì)中國(guó)游客普遍友好，即便沒(méi)買(mǎi)他家的東西，但如果想拍幾張照片，大概率不會(huì)遭到拒絕。只可惜，瓦爾特保衛(wèi)得了薩拉熱窩，卻救不了破裂的南斯拉夫。1991年，盛極一時(shí)的南斯拉夫聯(lián)邦開(kāi)始分崩離析。作為6個(gè)加盟共和國(guó)之一，波黑的命運(yùn)最為悲慘——穆斯林、克羅地亞、塞爾維亞3個(gè)主要民族對(duì)國(guó)家前途各執(zhí)己見(jiàn)、互不相讓，嚴(yán)重的分歧裹挾著舊日的積怨，最終引爆成血流成河的波黑戰(zhàn)爭(zhēng)。

槍響之后，沒(méi)有贏家。從1992年4月至1995年12月，交戰(zhàn)三方都怒砸血本，也都付出了慘重代價(jià)。薩拉熱窩因此再度成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)地區(qū)，奧斯卡最佳外語(yǔ)片《無(wú)主之地》、柏林電影節(jié)金熊獎(jiǎng)得主《格巴維察》等都是解讀波黑戰(zhàn)爭(zhēng)的佳作，也曾是我N年前便立志探訪這座悲情城市的重要推力。

來(lái)到波黑的這些天，雨一直下個(gè)不停，像要把所有往事，一股腦地傾吐給我聽(tīng)。仔細(xì)查看地圖便不難發(fā)現(xiàn)，薩拉熱窩四面環(huán)山，城市呈東西走向的狹長(zhǎng)形狀。在將近4年的圍城戰(zhàn)役中，武裝人員占領(lǐng)了高地，城內(nèi)補(bǔ)給全部被切斷。人們不得不冒著被射殺的危險(xiǎn)出門(mén)，只是為了得到一桶水或者一塊面包。波黑戰(zhàn)爭(zhēng)造成大約30萬(wàn)人死亡，200萬(wàn)人淪為難民，全國(guó)近90%經(jīng)濟(jì)設(shè)施被徹底摧毀，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)450億美元。作為首都，薩拉熱窩的人口數(shù)量迄今沒(méi)能恢復(fù)到戰(zhàn)前水平。

現(xiàn)在，戰(zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)傷正在緩慢地結(jié)痂愈合，但“半城煙火、半城墳?zāi)埂钡鸟斎司坝^，無(wú)時(shí)無(wú)刻都在警示我們和平的珍貴。

▌經(jīng)典的紅瓦白墻小樓排列得密密匝匝，錯(cuò)落有致地分布在薩拉熱窩各個(gè)角落。

獅子墓園（Groblje Lav）并不能算作一處景點(diǎn)，但它始終被我列在“打卡”清單之上。前往墓園的途中，我買(mǎi)了一束百合花，悼念一段至死不渝的愛(ài)情。塞族波斯尼亞小伙子巴托和克裔穆斯林姑娘阿德米拉，原本是一對(duì)生活在薩拉熱窩的幸福情侶。突如其來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)并沒(méi)有熄滅愛(ài)情的火焰，身陷對(duì)立陣營(yíng)的他們相約逃離這座城市。1993年5月18日，二人在通過(guò)城西的弗爾巴尼亞橋（Vrbanja Most）時(shí)雙雙中彈倒地，直到臨死前最后一刻仍舊緊擁對(duì)方不肯放手。

這樣一抱，即是永恒。他們的故事經(jīng)由媒體報(bào)道后，被稱為“薩拉熱窩的羅密歐與朱麗葉”，很快傳播到世界的各個(gè)角落。中國(guó)香港歌手鄭秀文曾推出過(guò)同名歌曲，用哀婉動(dòng)人的唱腔控訴戰(zhàn)爭(zhēng)的荒謬立場(chǎng)。

▌“薩拉熱窩的羅密歐與朱麗葉”的故事，經(jīng)媒體報(bào)道后為世界所熟知，至死不渝的愛(ài)情令人動(dòng)容。

墓園里幽深靜謐，既沒(méi)有工作人員，也鮮少游客到訪。我花了近一刻鐘，才在一處斜坡上，找到他們的心形墓碑。黑色碑面上的巴托和阿德米拉年輕漂亮，如果沒(méi)有被戰(zhàn)火吞噬，他們現(xiàn)在也是年過(guò)半百的中年人了。更讓我感到震撼的是，類(lèi)似的心形墓碑在園內(nèi)比比皆是，生命都終止于1992至1995年之間——這背后埋藏著多少令人心碎的故事??！記得一位旅行作家曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)：（巴爾干）這片土地上，既有血腥的過(guò)去，也有甜蜜的希望。

我想，所謂希望就是烏云上有晴空，人們即便深陷至暗時(shí)刻，仍然可以選擇去愛(ài)，而不是選擇去恨吧。與墓園相隔一條馬路，就是奧林匹克體育場(chǎng)。連續(xù)多日的陰雨眼看接近尾聲，少年們已經(jīng)迫不及待回到草地上踢球了。不管經(jīng)歷過(guò)什么，生活總要繼續(xù)，明天又是新的一天。

▌左圖：波黑被稱作“歐洲的后花園”，每一座橋梁、每一條街巷都將歷史氛圍感拉滿；右圖：在特雷貝維奇山頂遠(yuǎn)眺，雨過(guò)天晴的薩拉熱窩被綿延不斷的群山緊緊環(huán)抱。

隔天早上8點(diǎn)不到，我被樓下傳來(lái)的廣播聲弄醒。金色的陽(yáng)光穿透百葉窗，灑在臥室的原木地板上。我裹緊毛毯推開(kāi)窗戶，雨后的清新空氣霎時(shí)充滿整個(gè)房間。房東阿斯婭打來(lái)電話，跟我溝通第二天的退房事宜?！癉avid，天氣這么好，你一定得去特雷貝維奇山（Trebevic）上看看?！彼煌谖摇！奥?tīng)說(shuō)前兩天山頂下雪了，正好還能追憶下冬奧會(huì)！”

1984年，第14屆冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)在薩拉熱窩成功舉辦。這場(chǎng)盛會(huì)被認(rèn)為是南斯拉夫美好年代的最后一舞，也見(jiàn)證了薩拉熱窩曾經(jīng)富裕自信的幸福時(shí)光。雖然40多年過(guò)去了，但居民們只要提起冬奧會(huì)，都會(huì)像阿斯婭一樣興奮。吉祥物韋茨科狼（Vu?ko）也還是“頂流”，以各種形象出現(xiàn)在旅行紀(jì)念品上。

▌冬奧會(huì)被認(rèn)為是南斯拉夫美好年代的最后一舞，也見(jiàn)證了薩拉熱窩富裕自信的幸福時(shí)光。

特雷貝維奇山坐落在米里雅茨河南岸，海拔1600米左右，是薩拉熱窩的制高點(diǎn)，早在中世紀(jì)就有“黃金山道”的美名。我在山腳下搭乘纜車(chē)（Sarajevska Zi?ara），大約十幾分鐘，就來(lái)到頂部的奧林匹克公園。說(shuō)是公園，其實(shí)更像一片沿山勢(shì)鋪展開(kāi)的露營(yíng)地。順著松樹(shù)和云杉環(huán)繞的小徑走幾百米，有一個(gè)很小的觀景臺(tái)，設(shè)施稍顯簡(jiǎn)陋，但視野極佳，人也不多。

雨過(guò)天晴的薩拉熱窩宛如一個(gè)初生的嬰兒，被綿延不斷的群山緊緊地環(huán)抱在襁褓之中。我從高處向下俯瞰，市區(qū)內(nèi)幾乎見(jiàn)不到什么高層建筑，經(jīng)典的紅瓦白墻小樓排列得密密匝匝，錯(cuò)落有致地填滿了老城的大街小巷。在城市規(guī)模不斷擴(kuò)充的背景下，如此小而美的首都實(shí)在很難得。

▌人們?cè)趶U棄的雪車(chē)賽道內(nèi)外畫(huà)滿創(chuàng)意涂鴉，讓這塊冬奧會(huì)舊址重新煥發(fā)活力。

特雷貝維奇山上曾經(jīng)舉辦過(guò)雪橇、雪車(chē)等比賽，原來(lái)的水泥車(chē)道因戰(zhàn)火而破敗不堪，人們?cè)谫惖纼?nèi)外畫(huà)滿了五顏六色的創(chuàng)意涂鴉，讓這塊冬奧會(huì)舊址重新煥發(fā)出活力?？赡苁乔皫滋斓挠暄┌汛蠹叶急飰牧?，一路上我碰到不少溜娃的寶爸寶媽，帶可愛(ài)的“人類(lèi)幼崽”曬太陽(yáng)、做運(yùn)動(dòng)。這些“10后”“20后”萌娃幸運(yùn)地出生在和平年代，是能夠?qū)⒊镣吹臍v史包袱徹底放下的一代人，薩拉熱窩的未來(lái)由他們書(shū)寫(xiě)，這次請(qǐng)務(wù)必要抽到個(gè)好劇本！

從山上下來(lái)，經(jīng)過(guò)市政廳，我繞向老城東側(cè)的弗拉特尼克街區(qū)（Vratnik）。明天，就將前往波黑南部名城莫斯塔爾（Mostar）了。離開(kāi)前，我想再看一眼夕陽(yáng)中金色的薩拉熱窩。弗拉特尼克是奧斯曼時(shí)期修筑的城防區(qū)，原有5座堡壘現(xiàn)在只剩下兩個(gè)。當(dāng)然，它們?cè)缫呀?jīng)失去軍事功能，現(xiàn)在是深受游客喜愛(ài)的景點(diǎn)。

其中，黃塔（Yellow Fortress）的人氣更高，視線也更開(kāi)闊——《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》開(kāi)篇第一個(gè)鏡頭，就是在這里取景的。據(jù)說(shuō)，很多人抵達(dá)薩拉熱窩當(dāng)天，或者離開(kāi)她的前一天，都會(huì)爬到黃塔上打個(gè)卡。堡壘下方，一對(duì)身穿漂亮禮服的新人在親友的簇?fù)硐?，開(kāi)心地拍著照片；遠(yuǎn)處城內(nèi)，炊煙裊裊升起，大廚正為食客烤制美味的巴爾干肉腸……人間煙火氣才是對(duì)一座城市最深情的告白。我點(diǎn)好一杯熱茶，坐在戶外的長(zhǎng)椅上，靜靜等待暮色降臨。

歷史上，東西方兩大帝國(guó)都在薩拉熱窩留下了不可磨滅的印記，她因此兼具了伊斯坦布爾的瑰麗和維也納的高雅。

過(guò)去一個(gè)多世紀(jì)里，薩拉熱窩屢屢登上國(guó)際版頭條，然而卻總是以最悲愴的姿態(tài)，“流量”沒(méi)為她引來(lái)任何福利。最近二三十年，這座城市漸漸從戰(zhàn)火中走出，似乎又消失在人們的話語(yǔ)中。如今作為旅行目的地，她依舊顯得比較冷門(mén)?？蛇@又有什么要緊呢？對(duì)薩拉熱窩來(lái)說(shuō)，不發(fā)生任何事，何嘗不是最好的事！正如電影里那句經(jīng)典臺(tái)詞所說(shuō)：啊，一座很美麗的城市，該是讓她平靜的時(shí)候了。

編輯｜Lili、Kiki

文字｜戴維

圖片來(lái)源｜視覺(jué)中國(guó)、戴維