Miuccia Prada 領(lǐng)導的 Miu Miu，從不缺乏話題，繼 23FW 以“辦公室女性”敘事引發(fā)風潮后，2026 春夏系列又一次提供了新的方向——從“文職制服”的中產(chǎn)語境，轉(zhuǎn)入一種更具沖突感、更具社會層級暗示的“工裝敘事”。

這一次，Miu Miu 不再講述關(guān)于“女性在辦公室中如何以性感與權(quán)力共存”的故事，而是將目光投向了女性勞動的另一面：廚房、護理、甚至建筑工地。模特們在巴黎秀場上穿著圍裙、職業(yè)套裙，多掛扣皮革腰封，展示出一種與“干凈利落的辦公室”截然相反的質(zhì)感。

然而，這種轉(zhuǎn)向并非突兀?；赝鼉杉荆琈iu Miu 始終在拆解“女性勞動”的多重符號。如今，她繼續(xù)將“勞動”具象化成衣著符號，讓圍裙成為女性自主表達的隱喻。

圍裙：

女性主義符號

還是新時裝語義陷阱？

僅僅在高級時裝的語境中，將“圍裙”定義為女性力量的象征，是否真的能推動女性主義的進步？

Miu Miu 此次圍裙式造型的確充滿視覺沖擊——粗糙的棉布與光滑皮革形成對比，模特步伐間的輕盈被“勞動的重量”所取代。有媒體評價，這是一種“將家務服裝帶上秀場的挑釁”。但這份挑釁成為了 Miu Miu 要回答的下一個問題：是否真正具有顛覆性和啟發(fā)性，還是僅僅將“勞動美學”包裝為另一種消費符號？

在 Miu Miu 的秀場上，“圍裙”被重新賦予性感與力量，它不再是被動的，而是一種主動選擇的裝束。但與此同時，圍裙式樣的吊帶長裙也被納入了高端時尚體系的語法中——售價、造型、傳播都由品牌主導，而非勞動者本身。

這場關(guān)于“圍裙”的時裝演繹，更多是從視覺上重寫女性勞動的浪漫，而非從社會結(jié)構(gòu)上改變其權(quán)力位置。Miuccia Prada 擅長將不完美轉(zhuǎn)譯為時尚的完美，但當這種不完美本身源于社會不平等時，觀眾是否也應反思我們在消費什么？”

這種反思，讓 Miu Miu 的 26SS 不止是一場關(guān)于衣服的秀，更是一場關(guān)于“誰能敘述女性”的討論。

從圍裙開始

新的“采樣點”

到潛力單品

盡管爭議不斷，Miu Miu 的造型力依然無可替代。每一季發(fā)布后，海內(nèi)外社媒上的模仿浪潮都在幾天內(nèi)爆發(fā)。包掛時尚引發(fā)的配飾“極繁主義”，office-core 成為國內(nèi)女裝品牌“抄作業(yè)”的模板。隨著 26SS 的發(fā)布，新的“采樣點”已經(jīng)顯現(xiàn)——圍裙、工裝裙、磨舊感面料，或?qū)⒊蔀橄乱粋€“電商爆品”。

在潛力單品中，鉤針式罩衫、腰部掛帶的存在感極強，卻又帶有Miuccia 式的“反美學”幽默：她讓女性工裝元素，成為了新一代的優(yōu)雅。

Miu Miu 的影響力早已超越了品牌本身。近兩年，無數(shù)國內(nèi)女裝品牌在視覺上取樣 Miu Miu 的比例剪裁與層次搭配，試圖打造類似的輪廓與語氣。這種“被采樣的 Miu Miu ”現(xiàn)象，也讓人思考：圍裙，會不會成為下一個被社交媒體重新演繹的模板？

Miu Miu 26SS 不是一次關(guān)于懷舊的秀，而是一場對“女性勞動與時尚關(guān)系”的再演繹。Miuccia Prada 仍然用她擅長的方式——矛盾、模糊、卻充滿思考——讓我們重新定義“何為女性的力量”。

當“圍裙”脫離了家庭符號，成為一種時尚武器。只是，這樣的力量究竟屬于女性，還是屬于被消費的時尚語境？是這場秀留給我們的結(jié)語。

“在 Miuccia 的世界里，女性不是被講述的對象，而是敘事的起點。”而這一季，她選擇了最日常、也最具爭議的符號——圍裙，作為開啟新一輪女性敘事的鑰匙。