進入下半年，如果要來回顧過去上半年時尚圈最“熱鬧”的事情，那么Pharrell Williams（菲董）在LV的2024春夏系列男裝首秀絕對稱得上是其中之一。因為除了設(shè)計本身的看點之外，這位說唱明星的強大人脈關(guān)系更是展現(xiàn)得淋漓盡致，不僅是場下來自不同領(lǐng)域的名流們齊聚一堂，為這場大秀增添了不少話題熱度。

場上，從上一任男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh時期開啟的明星走秀環(huán)節(jié)，也被Pharrell Williams繼承了過來，其中這位身著白色珍珠軟呢套裝的模特就吸引了業(yè)內(nèi)不少目光。

Stefano Pilati為LV 2024春夏男裝系列走秀

當然，可能很多路人觀眾對此并不熟悉，因為他不是來自好萊塢的娛樂圈子，但在時尚行業(yè)中他的名頭可不小，是前任YSL、Zegna的男裝創(chuàng)意總監(jiān)，沒錯，這位名叫Stefano Pilati的意大利男人有著多重身份，不僅是業(yè)內(nèi)成名已久的男裝設(shè)計師，還會兼任秀場模特，以及如果你經(jīng)�？唇峙牡脑挘欢ㄊ煜に砩稀白顣钡臉撕炛�。

所以，為LV走秀并不是他沾光了，而是應(yīng)該感慨“LV竟然能請得到他”。

今天我們就來認識一下這位意大利“老頑童”，看完他的故事，想必大家也會對男裝風格審美有著不一樣的認識和理解。

01.

“地球上最會穿的設(shè)計師”？

現(xiàn)年58歲的Stefano Pilati來自意大利，高大矯健的身材和看似凌亂卻能夠彰顯男性硬朗帥氣的絡(luò)腮胡，這也是他為什么總能以模特的身份出現(xiàn)在秀場之上的緣故，與如今時尚主流推崇的模糊性別的模特不一樣，Stefano Pilati有著大家印象中意大利成熟男性該有的模樣，而在為LV走秀前，他還為德國品牌GmbH和自家品牌上過T臺，這在設(shè)計師當中應(yīng)該是獨一份了。

Stefano Pilati為德國品牌GmbH走秀

不過，真正屬于Stefano Pilati的秀場其實是來自街頭，其實只要你稍微留意一下每年的時裝周和Pitti Uomo這些男裝展會的街拍，都不難找到都有Stefano Pilati的身影，獨具一格的穿著態(tài)度成為街拍設(shè)計師們鏡頭捕捉的重要對象。

“全球50大最佳衣著男士”，是《GQ》雜志給他的評價；“全球最時尚街拍男士之一”，是著名街拍大師Tommy Ton對他的形容，與很多習慣隱居幕后，無論接手多么華麗的時裝品牌都總是以一席極簡的素衣出現(xiàn)在大眾面前的設(shè)計師不同。

盡管Stefano Pilati也比較低調(diào)，但他在自己身上也像是他接手的那些品牌一樣，“設(shè)計”得一絲不茍，各種疊穿混搭隨手拈來，Stefano Pilati十分鐘愛寬松的廓形，尤其是各種寬褲子，給他硬朗高挑的外形增添了幾分優(yōu)雅的光彩。

但我們要注意的是，Stefano Pilati的寬松風格與近年來街頭的Overszie風其實是不一樣的，實際上他本人并不太喜歡如今的街頭潮流，其寬松化的風格本質(zhì)上是他設(shè)計思維的體現(xiàn)——端莊優(yōu)雅、無所束縛，講究層次與質(zhì)感的疊搭，呈現(xiàn)風度與成熟，是一種固定的審美風格，沒有太多的流行意圖。

作為意大利男性自然不可能不穿西裝，Stefano Pilati同樣熱愛正裝，但穿得并不死板，無論是同樣寬松化的疊穿，還是鮮艷配色的領(lǐng)帶等配飾，打破常規(guī)的手段和顯眼點綴的配飾，成了他穿西裝的標配，成熟優(yōu)雅但又不至于嚴肅死板，帶有絲絲玩味的個性但又不會浮夸做作，有著雅痞獨到的魅力。這是Stefano Pilati風格當中非常特別的一點，同樣也是他作為男裝設(shè)計師，其設(shè)計語言的特點。

而且，Stefano Pilati作為設(shè)計師每一次在大秀后的謝幕，也成為了人們的關(guān)注重點，或許比起他的設(shè)計穿在模特上，他個人是如何演繹的會更傳達出他心中的理想風格的精髓。

02.

自立門戶，與李寧聯(lián)名

他對抗著整個時尚圈

事實上，在Stefano Pilati憑借“最會穿”的標簽走進我們的視野之前，他的才華、名氣就已經(jīng)風靡整個時尚行業(yè)了，雖然現(xiàn)在很多年輕人都不太認識他曾經(jīng)作為大牌創(chuàng)意總監(jiān)的角色，但在21世紀初的時尚行業(yè)中，Stefano Pilati曾是與Alexander McQueen、John Galliano這位大名鼎鼎的兩大鬼才設(shè)計師并齊的設(shè)計師。

1993年，Stefano Pilati開始進入Giorgio Armani擔任男裝設(shè)計助理，1995年又到了Prada，隨后是成為了Tom Ford的設(shè)計助理，這也是他職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)折點，跟著Tom Ford從Gucci到Y(jié)ves Saint Laurent，在Tom Ford離開之后，他成功升任Yves Saint Laurent的創(chuàng)意總監(jiān)，然后就是Zegna了。

Stefano Pilati的豐富履歷當中也摻雜著些許“時運不濟”的味道，在YSL和Zegna的輝煌時期，因為面臨“街頭化”的潮流轉(zhuǎn)型，他則因為反對傳統(tǒng)品牌盲目的街頭化，最終不歡而散�；蛟S看到這里，我們很容易給Stefano Pilati貼上“固執(zhí)”、“保守”的標簽。

但與其說Stefano Pilati拒絕街頭化，倒不如說他是在拒絕充滿炫耀式，無意義的街頭化。在傳統(tǒng)時尚氛圍里成長起來的Stefano Pilati始終相信“良好的品味才能夠傳導積極的信心”，而對于如今充滿強烈目的性、投機噱頭的街頭文化，他則表示那不是時尚，只是一種現(xiàn)象而已。

雖然我們不能簡單地下判斷Stefano Pilati到底是對的還是錯的，但有了Stefano Pilati這樣人的存在，始終能讓我們對于當下眾多們越來越極端化的街頭轉(zhuǎn)型保持一份警惕。

在離開Zegna后，在發(fā)誓不會再為任何品牌效力之后，Stefano Pilati帶來了自己的個人品牌Random Identities，這是他從意大利搬到德國柏林獲得的靈感，在這里他接觸到了以往沒曾涉及到的地下青年文化，將自己對于雋永優(yōu)雅風格品味的追求與地下青年文化結(jié)合起來。

Random Identities簡單直譯過來便是“隨機身份”的意思，“隨機”即代表了青年文化的多元性、包容性，“身份”則表示通過品質(zhì)、設(shè)計來自我定位，而不是依據(jù)潮流。

在這樣理念的指引下，Random Identities呈現(xiàn)出了打破性別界限敘事的中性主義風格，充滿剛?cè)岵臍庀�，這對于以往代表經(jīng)典精英男士品味的Stefano Pilati來說，無疑是顛覆性的。但與此同時，我們也能看到Stefano Pilati一貫堅持的東西，包括對輪廓、工藝、材料、形狀的視角。

除了打破性別界限以外，Random Identities還無視了傳統(tǒng)的時裝體系模式，盡管品牌也按季度系列發(fā)布新品，但通常都是限量與小規(guī)模的發(fā)布會模式，更加難得的是品牌中檔的定位打破了“高價時尚”的排他性，讓更多人能夠根據(jù)自己的個性、節(jié)奏來思考選擇，這也是“隨機身份”的品牌核心，畢竟奢侈品就算再怎么“年輕化”，普通年輕人還是買不起，還不如創(chuàng)造出讓更多年輕人能買得起的設(shè)計。

特別是這對于當下自詡代表年輕人，卻又往奢侈品價格靠攏的潮流品牌無疑又是一種“審視”，你買的到底是個性、品味，還僅僅是一個噱頭、一種符號呢？

還特別值得一說的是，在2020年，Random Identities還曾與李寧聯(lián)名過，以李寧的“極光”跑鞋為藍本，以黑色為主題被重塑為一雙帶有照明功能的越野鞋款，對柏林的夜生活和城市騎行等流行的生活方式進行致敬。

Random Identities x 李寧

從這些也都可以看出，Stefano Pilati絕不是冥頑不化。不管是他個人風格打扮還是其設(shè)計理念的呈現(xiàn)，Stefano Pilati都有著自己的追求。同時，也告訴了我們當詮釋時尚的空間足夠大，則完全沒必要局限在單一的創(chuàng)意上，如果你認為當今的街頭化是正確的，也是時尚的一種，那么Stefano Pilati的存在也同時令另一部分人看到了可能，有了不同的選擇。

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主編：WWD / 編輯：葉子

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