——馬年日本關(guān)西行游記之六

作者：蔣豐 來(lái)源：日本華僑報(bào)

馬年正月初三（2月19日），站在日本奈良西之京的蒼苔小徑上，我突然產(chǎn)生一種感知：如果說(shuō)東大寺是一座震懾靈魂“大唐豐碑”，那么這座唐招提寺，就是一首寫給大唐、寫給理想、寫給孤獨(dú)者的“深情短詩(shī)”。

記不清多少年前了，我曾經(jīng)來(lái)過(guò)唐招提寺的。但是，此次，我已經(jīng)全然記不清路途了。還好，我知道“路在舌尖下”，便向一位日本中年女性問(wèn)路。誰(shuí)料，她聽后熱情爽快地說(shuō)：“我給你做向?qū)?，把你送過(guò)去。”

走在通往唐招提寺的路上，我心中反復(fù)咀嚼著“招提”二字——那是梵文“四方僧房”的意思。但對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)字重如千鈞，因?yàn)樗鼈兣c一個(gè)名字緊緊相鎖：鑒真。

穿過(guò)并不算宏偉的南大門，映入眼簾的是一片令人屏息的靜謐。

與東大寺那種試圖包羅萬(wàn)象、氣吞山河的皇家氣象截然不同，唐招提寺的底色是素雅、克制、堅(jiān)韌。這種氣質(zhì)，與當(dāng)年鑒真大師的性格如出一轍。

我站在砂石路上，遠(yuǎn)望那座金堂。這是日本現(xiàn)存最典型、最純粹的唐代風(fēng)格建筑。那種橫向鋪展開來(lái)的穩(wěn)定感，像是一位垂目沉思的長(zhǎng)者。

我看出開間之妙。金堂面闊七間，這種奇數(shù)的布局是典型的唐代高級(jí)建筑規(guī)制。

我聽到斗拱的呼吸。抬頭看那三層挑出的斗拱（三手先），它們并沒(méi)有冗余的雕飾，每一根木料都精準(zhǔn)地承受著沉重的屋頂。這種力學(xué)的美感，是公元八世紀(jì)中國(guó)工匠對(duì)“結(jié)構(gòu)即美學(xué)”的最完美詮釋。

站在廊柱下，手撫著那歷經(jīng)千年的粗礪木紋，我不禁想到：在揚(yáng)州大明寺消失的唐代孤影，竟在海東的這片泥土里，深深地扎了根。

在金堂的陰影里，我不由自主地回想起那段慘烈的歷史。公元742年，日本僧人榮睿、普照在揚(yáng)州懇請(qǐng)鑒真東渡傳戒。那時(shí)候的鑒真，是大唐最頂級(jí)的高僧之一，他本可以安享信眾的供奉，在繁華的江南講經(jīng)終老。但他的一句“為是法事也，何惜身命”，開啟了人類文明史上最悲壯的遠(yuǎn)征。

有些歷史虛無(wú)主義者，惡意把鑒真和尚稱為是“偷渡者”。因?yàn)樗羞^(guò)五次失敗。其中有的是因?yàn)楣俑淖钃?，有的是因?yàn)榈茏拥母姘l(fā)，有的是因?yàn)榭耧L(fēng)巨浪的吞噬。相反，我則把鑒真和尚看作是是一位文明傳播的“執(zhí)著者”。

鑒真和尚雙目失明了。在第五次東渡中，由于旅途艱辛與南方濕熱，鑒真大師雙眼失明。

當(dāng)我在殿外，窺看那尊干漆盧舍那佛坐像時(shí)，我仿佛聽到了一千三百年前的海浪聲。這尊佛像并非青銅鑄造，而是采用唐代高超的“脫胎干漆”工藝。這種工藝極其耗時(shí)，卻能讓佛像在保持輕巧的同時(shí)，展現(xiàn)出細(xì)膩如肌肉般的質(zhì)感。

這尊佛身上，有一種不同于東大寺大佛的溫潤(rùn)。它不以體量壓人，而是以一種“內(nèi)在的定力”示人。失明的鑒真，或許從未親眼見(jiàn)過(guò)這尊佛像完工后的樣子，但他心中那座關(guān)于真理的坐標(biāo)，卻比任何人都清晰。

歷史常常帶有淚點(diǎn)。鑒真東渡不僅帶來(lái)了佛教戒律，還帶來(lái)了大唐的醫(yī)藥（他通過(guò)嗅覺(jué)辨別草藥）、建筑設(shè)計(jì)、刺繡工藝，甚至豆腐的制作。他不僅僅是一個(gè)宗教符號(hào)，他是一個(gè)“移動(dòng)的文明載體”。

在鑒真墓前，長(zhǎng)滿了厚厚的青苔。墓旁有一座不起眼的石塔，那是鑒真大師魂歸之處。最讓我動(dòng)容的，是墓邊的一叢瓊花。那是他的家鄉(xiāng)——揚(yáng)州的市花。

這是日本后人特意從中國(guó)揚(yáng)州引種而來(lái)的。每當(dāng)春季花開，這潔白如雪的瓊花便在奈良的細(xì)雨中搖曳，仿佛在對(duì)那位孤獨(dú)的老人低語(yǔ)：家鄉(xiāng)的味道，一直都在。這種跨越國(guó)境的、對(duì)一個(gè)異族長(zhǎng)者的極致崇拜，讓我看到了中日關(guān)系中最底層的、最純粹的一種文化鏈接。那是一種對(duì)“德行”與“理想”的共同祭奠。

唐招提寺內(nèi)還有一座極其特殊的建筑——講堂。它并非專門為寺廟設(shè)計(jì)，而是日本第四十五代天皇——圣武天皇將平城京宮殿里的“東朝集殿”拆解后，賜予鑒真重新組建而成的。它是全世界現(xiàn)存唯一的平城京宮殿建筑遺構(gòu)。

這意味著，當(dāng)我們站在講堂前，看到的不僅僅是佛殿，更是當(dāng)年日本天皇議政的宮殿。

這里有風(fēng)格的統(tǒng)一。即便它是世俗建筑，其風(fēng)格依然是嚴(yán)格的唐式風(fēng)格。這種“拆宮殿造佛寺”的舉動(dòng)，足以說(shuō)明當(dāng)時(shí)日本皇室對(duì)鑒真的禮遇，以及對(duì)大唐文化的某種“神圣化”。

這里有文化的定格。中國(guó)唐代的長(zhǎng)安大明宮早已在朱溫的火炬下化為灰燼，而大明宮偏殿的姊妹篇，卻在日本奈良的這片密林里，借由佛法的外殼，逃過(guò)了歷史的清算。

漫步出唐招提寺時(shí)，我回頭望去，金堂那舒緩的屋檐線條在暮色中逐漸模糊。我一直在思考，鑒真帶給日本的到底是什么？是那一箱箱經(jīng)書嗎？是那些精美的造像嗎？是，但又不全是。

鑒真帶給這片土地的，是一種“秩序的嚴(yán)謹(jǐn)”與“理想的純粹”。在鑒真到來(lái)之前，日本的佛教是混亂且隨意的；在他到來(lái)之后，那種大唐的律儀、那種對(duì)美的精準(zhǔn)把控、那種對(duì)生命意義的終極探索，才真正落地生根。

唐招提寺之于中國(guó)，是一面帶著哀傷的鏡子。它提醒著我們，曾經(jīng)的我們是多么地慷慨、包容且充滿生命力。我們?cè)?jīng)擁有一種即便雙目失明也要跨越山海去照亮他人的英雄主義。

我特別想感謝唐招提寺那位和尚，他受邀在我的“納經(jīng)帖”上書寫“御朱印”時(shí)，寫下“盧舍那佛”四個(gè)字。我此前曾在游記中寫過(guò)，“盧舍那”在梵文中為“光明遍照”的意思。在他看來(lái)，鑒真和尚就是一位給日本佛教文化帶來(lái)光明的和尚。

我不知道這樣說(shuō)是否準(zhǔn)確，但我持有這樣的見(jiàn)解：日本奈良的東大寺，是中國(guó)大唐的“外在雄魂”，是強(qiáng)盛國(guó)力的展示。日本奈良的唐招提寺，是中國(guó)大唐的“內(nèi)在人格”，是士大夫與僧侶階層那種克己奉公、舍生取義的寫照。

我走出山門，奈良的鹿群在林間游蕩。我轉(zhuǎn)過(guò)身，向著那座沉默了一千三百年的古寺深深鞠了一躬。

不是為了宗教，而是為了那個(gè)在最黑暗的海浪中，依然堅(jiān)信文明之光可以抵達(dá)彼岸的盲眼老人；也為了那座在故土早已消逝，卻在異鄉(xiāng)被溫柔守護(hù)了一千多年的，我們自己的“精神長(zhǎng)安”。