有人覺得這兩萬七花得值，有人覺得這是“披麻戴孝”。

時尚圈有句名言：“土到極致就是潮”。 但看完這件單品，我只想說：時尚不僅沒有國界，有時候它甚至跨越了“陰陽界”。

如果不告訴你這是時裝周，你可能還誤以為誤入了哪個大家族的葬禮現(xiàn)場：

圖 ： Umberto Fratini

圖 ： Umberto Fratini

看看這粗糙的麻布質(zhì)感，這慘白的配色，再配上這個“欲蓋彌彰”的蓋頭造型…… 瞬間讓人腦補出這樣的場景：嗩吶一響，全村開席：

本來以為只是個“丑東西”，結果有人扒出這條頭巾的售價高達2.7 萬元。

網(wǎng)友們見狀，徹底坐不住了，紛紛表示這錢花得“太陰間”了。

有人辣評：這哪是奢侈品，這分明是“閻王爺嚴選”。

01

設計師瘋了？不，他剛拿了大獎

事實上，這位設計師不僅沒瘋，還是時尚圈的當紅炸子雞，日本設計師桑田聰（Satoshi Kuwata）。

他創(chuàng)立的品牌Setchu，剛剛榮獲了 LVMH 大獎，正被西方的老錢們捧在手心里。

這款頭巾，就是他在佛羅倫薩國家圖書館發(fā)布的首場時裝秀“東京河畔（Tokyo in the Arno）”上的壓軸作品。

桑田聰?shù)穆臍v其實很硬：他曾在薩維爾街（Savile Row）接受過最頂級的裁縫訓練，現(xiàn)居米蘭。

這就更有意思了：一個能把西裝做得像第二層皮膚的男人，偏偏選擇給了我們一塊……布？

他最擅長的，就是將“折紙”引入獵裝夾克、襯衫與燕尾服。

你看同一場發(fā)布會，別的衣服，其實非常有雕塑感，也沒那么奇怪：

圖 ： Umberto Fratini

02

人類的悲歡，并不相通

那么問題來了：為什么好好的高定，到了我們眼里就成了“喪服”？

這就不得不提一個有趣的文化錯位。

Setchu 的設計哲學是“少即是多”（Less is More）。

在桑田聰?shù)?b>日本文化基因里，白色和亞麻色往往代表著“神性”與“純潔”（想想日本神道教的服飾）。

他想表達的是一種“歸零”和“無”的哲學，是一種還沒被染色的原始狀態(tài)。

在西方語境里，這種粗糲的麻布質(zhì)感，代表的是“侘寂風（Wabi-Sabi）”，是返璞歸真的高級感。

但這套邏輯一過海關，到了中國，就撞上了我們的文化鐵板。

在我們的語境里，這種“未加工的生麻”色調(diào)、這種遮住頭部的白布造型，幾千年來都被牢牢綁定在了喪禮上。它象征的是悲痛，是克制，是送別。

設計師想表達的是“讓心靈回歸寧靜”，但中國網(wǎng)友看到的是“把祖宗送得安寧”。

這不是設計的錯，也不是網(wǎng)友的錯，這純粹是視覺符號的一次跨頻道“車禍”。

03

真正的“高級感”，不該“要命”

歸根結底，Setchu 的設計，在工藝和剪裁上確實有獨到之處，能拿 LVMH 大獎絕非浪得虛名。

但作為穿搭建議，我還是得真誠地說一句：這衣服既貴且“險”。

時尚可以跨越國界，但穿衣服得看語境。

如果你不想過年回家剛進村口，就被奶奶拿掃帚趕出來，或者不想在公司年會上被老板誤以為是在“送行”……

這 2.7 萬，咱還是省省吧。

最后我想說，審美雖然是自由的，但接地氣才是安全的。

這件衣服其實給所有人上了一課：所謂的“國際審美”，并不總是高人一等；我們骨子里的“民俗忌諱”，也絕不是封建迷信。

敢于承認大牌設計“不吉利”、“不好看”，不是不懂藝術，而是回歸常識。

真正的文化自信，就是不被價格標簽綁架。如果一件衣服讓你在這個喜慶的人間顯得格格不入，那它再貴，也只是一塊遮羞布，而不是加冕的皇冠。

時尚或許沒有國界，但媽媽手里的掃帚有。

藝術或許可以冷門，但這身打扮屬實有點“邪門”。